Հարավային Տիրոլ = Իտալիա՞, թե՞ Ավստրիա: Ոչ տուրիստական ​​Իտալիա - Հարավային Տիրոլ, Բրիքսեն Ինչպես տեղափոխվել Հարավային Տիրոլ

Ցանկանու՞մ եք բացահայտել իտալական ապշեցուցիչ Հարավային Տիրոլ շրջանը: Ցանկանու՞մ եք ծանոթանալ Իտալիայի և Ավստրիայի հետ միասին: Տեսնո՞ւմ եք հզոր Դոլոմիտներն ու փիրուզագույն լճերը: Այնուհետև դուք պետք է կարդաք այս հոդվածը) Ես մի շարք հոդվածներում հավաքել եմ Հարավային Տիրոլ կատարյալ ճանապարհորդության բոլոր կարևոր խորհուրդները: Կարդացեք սա՝ հասկանալու համար, թե որ քաղաքներն ու վայրերն են ձեզ համար առավել հետաքրքիր:

Անմիջապես ուզում եմ ասել, որ դեպի Հարավային Տիրոլ ուղևորությունը պետք է լավ պլանավորել (առնվազն մի քանի ամիս առաջ), որպեսզի խուսափենք գումար վատնելուց։ Սա հատկապես վերաբերում է շոգ եղանակներին (ձմռանը՝ դեկտեմբերից մարտ, ամռանը՝ հունիսի վերջից մինչև սեպտեմբեր): Ստորև բերված տեքստում դուք կգտնեք տեղեկատվություն, թե ինչպես խնայել արժանապատիվ գումար:)

Հարավային Տիրոլ հասնելու ամենահարմար տարբերակներից մեկը գնացքով դեպի Բոլցանո/Մերանո կամ Flixbus-ով է (եթե իհարկե ձեր սեփական մեքենան չեք վարում): Ինչ քաղաք էլ որ թռչեք (Իտալիայի հյուսիսում կամ Ավստրիայում), կարող եք ավտոբուսով հասնել Հարավային Տիրոլ:

Մենք թռանք Բերգամո և այնտեղից Վերոնայում (կամ առանց դրա) տեղափոխումով գնացինք Բոլցանո։ Դեպի Վերոնա տոմսեր կարող եք գնել 5 եվրոյից, Վերոնայից Բոլցանո նույնպես 5 եվրոյից։

Դեպի Բոլցանո ուղիղ ավտոբուսի գները սկսած 10 €-ից, եթե մեկ ամիս առաջ ամրագրեք, կարող եք հասնել Բոլցանո Բերգամոյի օդանավակայանից (Orio al Serio aeroporto) նվազագույն արժեքով 10-15 € (հաճախ կան ակցիաներ, որտեղ տոմսերը կարող են լինել: կարելի է գնել 5 եվրոյով), բայց, որպես կանոն, 14 եվրոյից պակաս հազվադեպ է լինում:

Եթե ​​նախապես պատվիրում եք մեկ-երկու շաբաթ, գները կավելանան մոտ 1,5-2 անգամ (մոտ 30-40 €) + տարբեր մեկնման ժամերին գները տարբեր են (ամենահարմարը, իհարկե, ամենաշատը արժե): Բայց միշտ չէ, որ այդպես է, երբեմն ճանապարհորդության նախորդ օրը կարելի է էժան տոմսեր խլել։

Ավտոբուսով Բոլցանո հասնելու համար տևում է 3,5 ժամ։ Ավտոբուսը այս ուղղությամբ երթևեկում է օրական մոտ 8-9 անգամ։ Ձեզ անհրաժեշտ ժամանակը գտնելն այնքան էլ դժվար չի լինի, հատկապես հաշվի առնելով, որ օդանավակայանի դիմաց կա շքեղ առևտրի կենտրոն, որտեղ հաստատ չեք ձանձրանա։

Գնացքի մասին. Այստեղ ամեն ինչ շատ պարզ է. Կա trenitalia.com կայք, որտեղից կարելի է տոմս գնել, բայց ես այն սովորաբար գնում եմ կայարանում, դրա հետ կապված խնդիր չկա։ Պարզապես խնդրում ենք մի մոռացեք վավերացնել ձեր տոմսը: Նրանց համար, ովքեր չգիտեին այս մասին, և գնացքների մասին տեղեկատվությունը նոր է, ես ձեզ կասեմ: Այս կանոնը գործում է ամբողջ Իտալիայում:

Տոմսերի գրասենյակում (կամ մեքենայից) տոմս գնելիս տոմսը վավեր կլինի միայն այն դեպքում, եթե այն հաստատեք կայարանում հատուկ մեքենայով (դրանք ամենուրեք շատ են դա հնարավոր չէ անել հենց գնացքում): Չհաստատված տոմսը անվավեր կլինի, իսկ ստուգման դեպքում տուգանք կվճարեք: Այստեղ ստուգումներ կան գրեթե յուրաքանչյուր գնացքում (9-ը 10-ից): Եթե ​​տոմս եք գնում առցանց որոշակի ամսաթվի համար, ապա ձեզ հարկավոր չէ այն վավերացնել, քանի որ այնտեղ համարն արդեն գրված է: Մի մոռացեք սա. Քանի որ վերահսկողները զբոսաշրջիկներին զիջումների չեն գնում։ Առավելագույնը, ձեր բախտը կարող է բերել չվավերացված տոմսի դեպքում՝ ձեզ կառաջարկեն նոր տոմս գնել գնացքում միջնորդավճարով (ոչ շատ մեծ), և կարող եք վերադարձնել չվավերացված տոմսը (80%): տոմսի արժեքը ձեզ կվերադարձվի) կամ դուք կարող եք նորից ճանապարհորդել դրանով (մի մոռացեք կոմպոստ անել): Բայց դուք չպետք է հույս դնեք դրա վրա, շատ ավելի հեշտ է ամեն ինչ ճիշտ անել և վայելել ձեր արձակուրդը:

Բերգամոյից կարելի է հասնել մինչև 18 եվրո, բայց ճանապարհորդությունը տևում է 4,5 ժամ և 2 փոխանցում: Ուստի խորհուրդ եմ տալիս ճանապարհորդել ավտոբուսով։

Ավելին, հենց Հարավային Տիրոլում դուք կարող եք ճանապարհորդել մերձքաղաքային ավտոբուսներով և գնացքներով (կրկին միայն Մերանո), և իհարկե մեքենայով, բայց ես չեմ դիտարկի այս տարբերակը, քանի որ ես դրան այնքան էլ ծանոթ չեմ:

Թերևս Հարավային Տիրոլի ամենակարևոր քաղաքներից մեկը: Սա զարմանալի վայր է, որն անկասկած արժե այցելել, զբոսնել գեղատեսիլ թմբի երկայնքով, ապա վերմակ դնել և վայելել մի քանի ժամ առաջ հին քաղաքի կենտրոնում գտնվող տեղական շուկայում գնված համեղ պանիրը և դիտել ուրախ տիրոլացիներին: . Բայց սա, իհարկե, եթե դուք գալիս եք տաք սեզոնին:

Մայիսին արդեն բավականին տաք է, և արևն այնքան շոգ է, որ եթե մոռանաք օգտագործել արևապաշտպան քսուքը, ապա ձեր քիթը, անշուշտ, կարմրելու է և կկլպվի)) Ուստի մի խորհուրդ՝ մի մոռացեք վերցնել արևապաշտպան քսուքներ և քսուքներ: լեռներ!

Համոզվեք, որ այցելեք լեռնադահուկային վերելակներ: Ամենագեղեցիկ տեսարանները բացվում են, բայց այս մասին առանձին գրառում կանեմ։ Վերևի լուսանկարն այնտեղից է:

Երկրորդ պարտադիր այցելությունը. Ալպյան հանգստավայր՝ Մերանո, իր հայտնի ջերմային աղբյուրներով:

Միջերկրական քաղաքը, որը գտնվում է Տիրոլյան Ալպերի սրտում, ոչ ոքի անտարբեր չի թողնի: Այն աներևակայելի կանաչ և գեղատեսիլ է։ Դուք պարզապես չեք կարող այն դուրս գալ ձեր երթուղուց: Պարզապես նայեք ալպիական փոքրիկ գյուղին՝ իր դարավոր պատմությամբ և ամրոցներով:

Քաղաքը հայտնի է իր ջերմային աղբյուրներով։ Կարծում եմ, որ ջերմային բաղնիք այցելելը կարևոր (թեև ոչ հիմնական) կետն է ճամփորդություն պլանավորելիս: Դուք կհանգստանաք և 100%-ով կհանգստանաք, հատկապես այս զարմանալի կանաչ քաղաքով հագեցած զբոսանքից հետո: Ես անպայման ձեզ ավելին կպատմեմ ջերմային բաղնիքների մասին և խորհուրդ կտամ Մերանոյի մասին գրառման մեջ, քանի որ այնտեղ խոսելու շատ բան կա)

Castelrotto, Siusi, Fie allo Sciliar, Ortisei, Santa Maddalena, Cortina d'Ampezzo... Քաղաքների ցանկն անվերջ է։

Հիմնական բանը, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ բոլոր քաղաքների միջև կան հիանալի տրանսպորտային կապեր: Միակ բացասականն այն է, որ քաղաք հասնելը (դեպի լիճ), որը թվում է 20 կմ հեռավորության վրա, կարող է ավելի դժվար լինել, քան 50 կմ հեռավորության վրա գտնվող քաղաք հասնելը: Իհարկե, ամեն ինչ սարերի մասին է, ոչ բոլոր ճանապարհներն են հագեցած թունելներով, և իհարկե պետք է շրջել բազմաթիվ լեռներով: Այդ պատճառով գյուղից, որտեղ ապրում էինք, 5 օր չկարողացանք հասնել Բրայես (Lago di Braies) և Dobbiaco (Lago Di Dobbiaco) հայտնի լճերը: Մեկ ուղղությամբ ճանապարհորդելու համար 4 ժամ է պահանջվում, ափսոս էր մի ամբողջ օր վատնել։ որ մենք որոշեցինք նրանց թողնել ավելի ուշ։ Ուստի նկատի ունեցեք «տիրույթը» և մի մոռացեք ժամանակի մասին։

Բայց բնության այգում (որը գտնվում է Հարավային Տիրոլի գլխավոր ճանապարհին բավականին մոտ) կա ևս մեկ հրաշալի լիճ, որը զբոսաշրջիկները շատ ավելի հազվադեպ են այցելում: Ավելի ճիշտ՝ այստեղ երկու լիճ կա, լուսանկարում ձկնորսության լիճ է։ Հրաշալի վայր և հիանալի քաղաք։

Հարավային Տիրոլում ավտոբուսները շատ հաճախ են աշխատում և ըստ ժամանակացույցի: Մի մոռացեք, որ Հարավային Տիրոլն ավելի շատ Ավստրիա է, քան Իտալիա: Ուստի կարելի է մոռանալ հասարակական տրանսպորտում ուշացումների մասին։ Ցանկացած տուրիստական ​​կենտրոնում կարող եք գտնել գիրք ձեր տարածաշրջանի բոլոր ավտոբուսների չվացուցակով: Դա ձեզ պետք կգա։

Ինչպե՞ս խնայել արժանապատիվ գումար: Դուք կարող եք գնել տրանսպորտային կտրոն, այն կդարձնի ավելի հեշտ և էժան տեղաշարժը: Այն կարող եք գնել ցանկացած տեղեկատվական կենտրոնում, այն կոչվում է Mobilecard: Ձեզ իրավունք է տալիս անվճար ճանապարհորդել ամբողջ տարածաշրջանով ավտոբուսներով և գնացքներով (ստուգեք որոշ ուղղություններ), օրինակ՝ Բոլզանո-Մերանո-Բոլցանո, ինչպես նաև այցելել թանգարաններ կամ օգտվել հեծանիվից (ձեր ընտրությամբ) 1,3 և 7 օր: 7 օրվա համար արժե մոտ 35 €։ Կարդացեք ավելին Mobilecard կայքում:

Ավտոբուսները դադարում են աշխատել 8-ից հետո (հետագայում խոշոր քաղաքներում), իսկ հետո միայն ավտոստոպները կօգնեն ձեզ, ինչն իհարկե շատ ռիսկային է։ Չնայած ասեմ, որ այստեղի մարդիկ բարեհամբույր են (ոչ տուրիստական ​​սեզոնին), և եթե քեզ ինչ-որ բան պատահի կամ կորես, միշտ կարող ես կապվել նրանց հետ, և նրանք սիրով կօգնեն քեզ։

Հիմա ուզում եմ մի փոքր ավելին պատմել հյուրանոցների մասին։

Հարավային Տիրոլը շատ թանկ է, և գրեթե անհնար է գտնել 50 եվրոյից ավելի էժան բան, և ընդհանրապես անհնար է լավ բան գտնել 50 եվրոյից ցածր: Եթե ​​նշաձողը բարձրացնեք մինչև 100 €, ապա կարող եք հանգստանալ: Կլինեն տարբերակներ, թեև ոչ այնքան, որքան կցանկանայիք։ 100-ից 200 €-ն արդեն ավելի հետաքրքիր է, և, համապատասխանաբար, 200 €-ից բարձր կան 4* և 5* շքեղ հյուրանոցներ։

Հարավային Տիրոլը նման է մեծ գյուղի. այստեղ այնքան էլ շատ շքեղ հյուրանոցներ չկան (չնայած կան շատ շքեղներ), հիմնականում դրանք հյուրանոցներ են հարմարավետ տնային միջավայրով և սեփականատիրոջ հետ, ով ժառանգել է այս տունը):

Օրինակ՝ հյուրանոցը, որտեղ մենք ապրում էինք Բոլցանոյում։ Գեղեցիկ Վիլլա - Վիլլա Անիտա Սենյակներ: Villa Anita-ն գտնվում է Բոլզանոյի հանգիստ տարածքում, պատմական կենտրոնից և Ռենոն և Սան Ժենեսիո ճոպանուղու կայարաններից 600 մետր հեռավորության վրա: Ավելի շատ հիանալի տարբերակներ կան, բայց այս մեկը լավ է, քանի որ մոտ է և՛ քաղաքին, և՛ բնությանը։ Մենք բարձր խորհուրդ ենք տալիս այս հյուրանոցը)

Parkhotel Laurin-ը շատ հաճելի հյուրանոց է Բոլցանոյի սրտում, տաճարից 200 մետր հեռավորության վրա, շրջապատված գեղեցիկ այգով, որտեղ կարող եք ճաշել ամառային տաք երեկոներին:

Կամ գուցե ցանկանում եք ապրել 15-րդ դարի ամրոցում: Hotel Schloss Englar-ը գոթական ամրոց է, որը շրջապատված է խաղողի և պտղատու այգիներով բլրի լանջին Appiano sulla Strada del Vino-ում, Մերանոյից 23 կմ հեռավորության վրա: Հյուրանոցն ունի նույնիսկ Rittersaal ընդհանուր սենյակ՝ բաց բուխարիով և այգի՝ բաց լողավազանով և պատշգամբով: Զարմանալի վայր.

Հարմարավետ հյուրանոց Hotel Rosalpina Dolomites լեռնադահուկային հանգստավայրում՝ Պլանսիոսում, Բրեսանոնե քաղաքից 20 կմ հեռավորության վրա: Այն առաջարկում է պանորամային տեսարան դեպի Դոլոմիտներ, իսկ տեղում կա առողջության կենտրոն և ռեստորան:

Կամ գուցե դուք գոլֆի սիրահար եք: Թեև ոչ, կարևոր չէ, որ պետք չէ սիրել այն՝ ապրելու համար նման հիանալի հյուրանոցում: Golfhotel Sonne-ը գտնվում է Siusi allo Sciliar գյուղից 1 կմ հեռավորության վրա, Դոլոմիտների սրտում: Ինչի մասին կպատմեմ շատ շուտով։ Ի դեպ, այս հյուրանոցի համարների գները այս տարածաշրջանի համար շատ փոքր են։

29.04.2014

Նրանք ապրում են լեռներում, խոսում են այլ լեզվով, իսկ երբ հագնում են իրենց ազգային հավաքականի համազգեստը, ես ինձ մի քիչ ծիծաղելի եմ զգում։

Եթե ​​դուք սկսել եք պատկերացնել Bosco սպորտային կոստյումներ և կարմիր լոֆերներ, ապա դուք շովինիստ եք և դադարեք դա անել հիմա: Այսօր կխոսենք այլ լեռնաշխարհների մասին։

Նրանք նախընտրում են կրել Իտալիայի հավաքականի կապույտ մրցարշավային կոստյումներ, թեև խոսում են գերմաներեն և ավստրո-բավարական ծագում ունեն։ Եթե ​​երբևէ մտածել եք, թե որտեղից են բոլոր Լուկաշի Հոֆերները և Կարինա Օբերհոֆերները իտալական դահուկավազքի և բիաթլոնի թիմերում, որոնց անունները այնքան քիչ են հնչում «Մանուելա Դի Սենտա»-ի նման, ապա նրանք Հարավային Տիրոլից են:

Վարչական առումով Südtirol-ը Իտալիա է, բայց շրջապատում բոլորը խոսում են գերմաներեն: Անհրաժեշտության դեպքում հեշտությամբ անցնում են իտալերենի, թեկուզ գերմանական ընդգծված առոգանությամբ։ Այստեղ բոլոր բնակավայրերն ունեն երկու անուն՝ Բոլցանո-Բոզեն, Բրունիկո-Բրյունեկ, Անթոլց-Անտերսելվա։ Բոլոր նշանները կրկնօրինակված են երկու լեզվով: Սակայն Անտերսելվայի բնակիչները թեթեւակի դողում են, երբ նրանց հետ զրույցում օգտագործում եմ իտալական տեղանուն։ Նրանք սովոր են օգտագործել իրենց մայրենի գերմանական անունը՝ Antholz:

Լրիվ իտալական խոհանոցով, լավ համով և լավ գինիներ պատրաստելու ունակությամբ՝ Հարավային Տիրոլի բնակիչները ինքնության լուրջ ճգնաժամ ունեն։ Նրանք գերմանացի չեն, չնայած խոսում են գերմաներեն։ Իտալացիներ չեն, չնայած գրպաններում իտալական անձնագրեր ունեն։ Եվ նրանք այլևս ավստրիացի չեն, թեև Օստերեյխի հետ սահմանի մյուս կողմում մնացել են երբեմնի միավորված Տիրոլի երկու այլ մասեր՝ հյուսիսային և արևելյան։

Անցյալի եվրոպական կայսրությունները, ինչպես Երկրի տեկտոնական թիթեղները, իրենց սահմաններին թողեցին խզվածքներ, որոնց անզգույշ վարվելը միշտ կհանգեցնի կատակլիզմների։ Սեյսմիկ լարվածության այդպիսի կետերից է Հարավային Տիրոլը։ Մյուսը Գալիցիան է, Լվովը։ Ինչ խոսք, մեկ դարից էլ քիչ առաջ երկու նահանգներն էլ մեկ պետության մաս էին կազմում: Բայց, բարեբախտաբար, մենք կարող ենք անկողմնակալ վերլուծել Հարավային Տիրոլի պատմությունը, առանց որևէ «բենդերիստների», «մոսկվացիների», SS և NKVD դիվիզիաների, Ստալինի, Գոլոդոմորի և «պապերի կռված»:

Հաբսբուրգների կայսրության փլուզումը

Հարավային Տիրոլը դարձավ Առաջին համաշխարհային պատերազմի իտալական սակավաթիվ գավաթներից մեկը։ Պատերազմից առաջ երկիրը Գերմանիայի և Ավստրո-Հունգարիայի հետ Եռակի դաշինքի անդամ էր, բայց արքհերցոգ Ֆերդինանդի սպանությունից հետո հրաժարվեց պատերազմի մեջ մտնել երկու գերմանական կայսրությունների կողմից։ «Ավստրիացիներն իրենք են հարձակվել Սերբիայի վրա, և ըստ պայմանավորվածության մենք պետք է կռվենք նրանց կողմից միայն այն դեպքում, եթե նրանք ագրեսիայի զոհ դառնան», - ասացին իտալացիները և սկսեցին սակարկել երկու ճամբարների հետ: Անտանտը ավելի լավ պայմաններ առաջարկեց, և 1915 թվականին Իտալիան պատերազմի մեջ մտավ Ռուսաստանի, Անգլիայի և Ֆրանսիայի կողմից։ 1918 թվականին, որպես հաղթող, իտալական թագավորությունը մասնակցեց Հաբսբուրգների կայսրության բաժանմանը, ստանալով Հարավային Տիրոլը, Իստրիան, Զադարը, Կրեսը, Լոսինջը և Լաստովոն։ Վերջին հինգ տարածքների անուններով կարելի է կռահել, որ նրանք բոլորը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գնացել են Հարավսլավիա։

Իտալականացում

1921 թվականի առաջին դեմոկրատական ​​ընտրություններում 90%-ով հաղթեց Deutscher Verband («Գերմանական ասոցիացիա») կուսակցությունը՝ չորս գերմանախոս պատգամավոր պատվիրակելով Հռոմի խորհրդարանում։ Բայց միջամտեց ազգային նվաստացումը։ Իտալիան դժգոհ էր, որ, ի տարբերություն մյուս դաշնակիցների, շատ քիչ բան ստացավ գերմանական երկու կայսրությունների բաժանումից։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո նրան հաճախ անվանում են «հաղթողի պարտվողը»։ Այս ալիքի վրա 1923 թվականին երկրում իշխանության եկան ֆաշիստները՝ Բենիտո Մուսոլինիի գլխավորությամբ։ Նրանք սկսում են կորպորատիվ պետություն կառուցել, խոսում են ազգային արժանապատվության վերածննդի մասին և երազում Հռոմեական կայսրությունը վերականգնելու մասին։ Միևնույն ժամանակ, փոքրամասնությունները սկսում են բռնության ենթարկվել:

Ֆաշիստները արագորեն սահմանափակեցին բոլոր ժողովրդավարական ազատությունները և սկսեցին Հարավային Տիրոլի իտալականացման ծրագիրը։ Դուչեն արգելեց գերմաներենի ուսումնասիրությունն ու օգտագործումը, փակեց գերմանական դպրոցներն ու մանկապարտեզները և արգելեց տիրոլացիներին բիզնես վարել իրենց մայրենի լեզվով։ Գերմանական թերթերը փակվեցին, իսկ Deutscher Verband կուսակցությունն արգելվեց։ Աշխարհագրական անունները իտալացվեցին, և նույնիսկ ընտանիքները ստիպված եղան փոխել իրենց ազգանունները իտալական եղանակով: Շրջանը ինքնին վերանվանվեց Ալտո-Ադիջե և արգելվեց Südtirol անվանումը։ Գերմանացիները հեռացվեցին ոստիկանությունից, պետական ​​կառույցներից և բանակից՝ նրանց փոխարինելով ամբողջությամբ նոր ժամանած էթնիկ իտալացիներով։ Իտալիայի հարավային աղքատ շրջանների բնակիչներին խրախուսել են տեղափոխվել Հարավային Տիրոլ: Հարավից միգրանտների հոսքը հանգեցրեց աշխատաշուկայում իրավիճակի սրման, հանցավորության աճի և ազգամիջյան լարվածության։

Գոթերի քաղաքը և Հիտլերի ազգային դավաճանությունը

Տասը տարի անց Գերմանիայում իշխանության եկան ֆաշիստները, ավելի ճիշտ՝ նացիստները։ Հիտլերը խոսում էր նաև ազգային նվաստացման մասին, և որ գերմանացիները դարձել են Եվրոպայի ամենամեծ պառակտված ժողովուրդը: Բացի Գերմանիայից և Իտալիայից, նրանք ապրել են Ավստրիայում, Չեխիայում, Լեհաստանում, Ռումինիայում և Ֆրանսիայում։ Եվ Հիտլերը, որպես «գերմանական հողեր հավաքող», սկսեց աստիճանաբար այդ տարածքները միացնել Ռայխին: Այնուամենայնիվ, Հիտլերը հանձնեց հարավային տիրոլացիներին, որոնք թուլանում էին բռնի իտալացման լծի տակ։ Դյուչեն աջակցեց Ֆյուրերին Ավստրիայի Անշլուսի ժամանակ, և նա, որպես երախտագիտություն, հաստատեց 1918 թվականին Հարավային Տիրոլի բռնակցման օրինականությունը։

Հարավային Տիրոլի բնակիչները կանգնած էին միջնադարյան սրված զենքերի ավանդական ընտրության առաջ՝ միջին հեռահարության մարտերի և ուղիղ սեռական օրգանների համար: 1939 թվականի հոկտեմբերին ֆաշիստական ​​Իտալիայի և նացիստական ​​Գերմանիայի առաջնորդները ստորագրեցին համաձայնագիր. Նրանք հարավային տիրոլցիներին առաջարկել են հետևյալ պայմանները. նրանք, ովքեր ցանկանում են խոսել իրենց մայրենի լեզվով, կարող են տեղափոխվել Ռեյխի տարածք, մնացածը կենթարկվեն հետագա իտալացման։ Տիրոլցիները բաժանվեցին. Նրանք, ովքեր գնացել են, նացիստներ են եղել՝ Օպտանտեն: Նրանք, ովքեր մնացին, համարվում էին դավաճաններ - Դաբլեյբեր: Բնակչության ավելի քան 80%-ը նախընտրեց արտագաղթել, սակայն շատերը ժամանակ չունեցան Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բռնկման պատճառով։ Սկզբում տիրոլացիները սկսեցին տեղափոխվել Ավստրիա և Գերմանիա, բայց 1941-ին Հիտլերը որոշեց վերականգնել գոթական պետությունը, որը ժամանակին այնտեղ գոյություն ուներ գերմանական ազգին «վերադարձված» հողերից մեկում: Գոթիա էր, որ այսուհետ հարավային տիրոլացիները պետք է տեղափոխվեին։ Գոթիան պիտի դառնար Տավրիա, այսինքն՝ Ղրիմ։ Հիտլերը նախատեսում էր Սիմֆերոպոլը վերանվանել Գյոթեբորգ («Քաղաքը պատրաստ է»), իսկ Սևաստոպոլը՝ Թեոդերիխշաֆեն (Թեոդորիկի նավահանգիստ):

Սակայն տիրոլցիները Ղրիմ չհասան։ Մեծ մասը բնակություն է հաստատել արևմտյան Լեհաստանում և Գալիսիայում, որտեղ շատերը բնաջնջվել կամ ձուլվել են։ 1948 թվականին Իտալիան թույլ տվեց բոլոր մեկնողներին վերադառնալ և ստանալ Իտալիայի քաղաքացիություն։ Հիտլերի և Մուսոլինիի համաձայնությամբ գաղթած 75 հազարից 50 հազարը վերադարձել է։

Ֆաշիստ ահաբեկիչներ

Պատերազմից հետո Ավստրիան բարձրացրեց Հարավային Տիրոլը դաշնակիցներին վերադարձնելու հարցը, սակայն նրանք բռնեցին Իտալիայի կողմը։ Մինչև վերջին պահը Օստերեյխը հենց Ռայխն էր, և Իտալիայում տեղի ունեցավ ժողովրդավարական հեղափոխություն, Մուսոլինին հեռացվեց, և երկիրը անցավ դաշնակիցների կողմը: Այնուամենայնիվ, Ավստրիան կարողացավ բանակցել Հարավային Տիրոլի ինքնավարության մասին, որը կնքվեց 1946 թվականին Փարիզում երկու երկրների միջև կնքված համաձայնագրով:

Ռեժիմը մեղմացավ, անգամ ընտրությունները վերադարձան։ Խոսքով, իտալացիները խոստացան հավասար իրավունքներ գերմանախոս բնակչությանը, բայց իրականում նրանք դիմեցին հնարքի. նրանք միաձուլեցին Հարավային Տիրոլը հարևան իտալական Տրենտինո նահանգի հետ՝ ստեղծելով Տրենտինո-Ալտո Ադիջե շրջանը՝ դրանով իսկ գերմանացիներին դարձնելով փոքրամասնություն։ եւ գործնականում նրանց զրկելով իշխանությունից։

Իտալականացումն այլևս կատաղի չէր, ինչպես նացիստների ժամանակ, բայց շարունակեց տեղի ունենալ ավելի մեղմ ձևով: Եթե ​​1910 թվականին շրջանի բնակիչների ավելի քան 90%-ը խոսում էր գերմաներեն, ապա 1960 թվականին նրանց թիվը իջավ 60%-ի։ Իտալերենին արդեն խոսում էր 35%-ը։ Հարավային Տիրոլի բնակիչների ևս 5%-ը միշտ խոսել է լատիներեն՝ ռոմանշերեն լեզվով:

Իրավիճակը սրվեց նրանով, որ Առաջին համաշխարհային պատերազմի մնացած նվաճումները բաժին հասան հարավսլավացիներին, որոնք արագորեն քշեցին «իտալացի գաղութարարներին» իրենց տարածքներից՝ կրճատելով որոշ գավառների բնակչությունը ավելի քան կեսով։ Այժմ Հարավային Տիրոլը վերցրեց ռեփը բոլորի համար՝ իր վրա վերցնելով իտալացիների չծախսված գաղութային էներգիայի ողջ ծանրությունը:

Այս պահին նախկին Ավստրիական կայսրության մյուս ծայրամասում՝ Լվովում, նման բան էր կատարվում։ Լեհերը, որոնք ժամանակին կազմում էին քաղաքի բնակչության ավելի քան մեկ քառորդը (Ավստրո-Հունգարիայում Լվովը լեհական ապստամբությունների կենտրոնն էր), բառացիորեն արտաքսվեցին Լեհաստան «ըստ Հիտլեր-Մուսոլինի ծրագրի»։ Ռուսները տեղավորվեցին իրենց տեղում, և միևնույն ժամանակ նրանք իրականացրին տեղի բնակիչների բռնի ռուսաֆիկացումը, որոնք, կարծես, այլևս իրականում չէին հասկանում, թե ովքեր են՝ ռուսներ, սովետներ, ուկրաինացիներ, թե լեհեր, և ինչու են նրանք 30 տարուց պակաս ժամանակում։ եղել են երեք տարբեր երկրների մաս:

Բնական է, որ երկու շրջաններն էլ ունեն իրենց «Բանդերայի կողմնակիցները»։ Եվ ի տարբերություն ուկրաինացի ապստամբների, Հարավային Տիրոլի ազատագրման կոմիտեի (Befreiungsausschuss Südtirol, BAS) ակտիվիստներին կարելի էր անվանել «ֆաշիստներ». նրանք, իսկապես, սերտ կապեր էին պահպանում Գերմանիայի և Ավստրիայի նեոնացիստական ​​կազմակերպությունների հետ:

Երբ նայում ես խնամված ալպիական գյուղերին ու քաղաքներին, նույնիսկ չես կարող հավատալ, որ նրանց բնակիչները կարող են ռումբեր պայթեցնել Աչխոյ-Մարտանի բնակիչներից ոչ ավելի վատ: BAS-ը զինված պայքար սկսեց «իտալական օկուպացիայի» դեմ 1956թ. Հաջորդ քառորդ դարի ընթացքում կոմիտեն իրականացրել է 357 հարձակում և ռմբակոծություն, որոնց հետևանքով զոհվել է 21 և վիրավորվել 57 մարդ։ Մարդիկ զոհվեցին՝ չնայած այն հանգամանքին, որ տիրոլյան ահաբեկիչները բավականին մարդասեր էին և փորձում էին պայթյունները հնարավորինս անարյուն դարձնել։ Նրանք պայթեցրել են ոչ թե մարդկանց, այլ ենթակառուցվածքները, շենքերն ու շինությունները հիմնականում գիշերը։ Ահաբեկչական գործունեության գագաթնակետը տեղի է ունեցել 1961 թվականի հունիսի 11-12-ը։ Այսպես կոչված «Կրակի գիշեր»-ի ժամանակ ապստամբները պայթեցրել են էլեկտրահաղորդման 37 աշտարակ՝ հոսանքազրկելով Իտալիայի արդյունաբերական հյուսիսը։ Այնուամենայնիվ, հաջորդ առավոտ մեղադրանքներից մեկը դեռ սպանեց ճանապարհի աշխատողին:

Համատարած ինքնավարություն և տնտեսական բում

Սկսվեցին պատասխան ռեպրեսիաները։ Հաջորդ տարվա ընթացքում BAS-ի 94 ակտիվիստ դատապարտվել է։ Միևնույն ժամանակ Իտալիայի և Ավստրիայի միջև լարվածությունն աճեց։ Իտալիայի կառավարությունը կարծում էր, որ բռնությունը հրահրվել է դրսից և սկսեց մեղադրել Ավստրիային ահաբեկիչներին աջակցելու և դիտավորյալ աչք փակելու մեջ իր տարածքից Հարավային Տիրոլ զենք և զինամթերք մատակարարելու վրա։

Մինչ արմատական ​​BAS-ը պայթում էր, ավելի չափավոր Հարավային Տիրոլի Ժողովրդական Կուսակցությունը (Südtiroler Volkspartei) հայտարարեց Տրենտինոյից անջատվելու և գերմանալեզու մեծամասնությամբ անկախ ինքնավարություն ստեղծելու իր պահանջը։

1961 թվականին, առճակատման ամենաթեժ պահին, Ավստրիան ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի քննարկմանը բերեց Հարավային Տիրոլի հարցը։ Այնուամենայնիվ, նա խորհուրդ տվեց երկու երկրներին ինքնուրույն լուծում գտնել: Հատուկ հանձնաժողովը ինքնավարության վերաբերյալ փաստաթղթերի փաթեթ է մշակել, որը ստորագրել են Ավստրիան և Իտալիան։

Հարավային Տիրոլի գերմանախոս բնակիչները դարձյալ մեծամասնություն դարձան իրենց շրջանում, և Իտալիայի կառավարությունը աստիճանաբար սկսեց լիազորությունները կիսել շրջանային իշխանությունների հետ։ Հարավային Տիրոլը կարողացավ ինքնուրույն կարգավորել տրանսպորտը, պետական ​​ծառայությունները և սոցիալական ոլորտը։ Բնակիչները կրկին իրավունք ստացան դասավանդելու գերմաներեն և լատիներեն դպրոցներում, իսկ պետական ​​կառույցները սկսեցին գործել երկու, իսկ երբեմն՝ երեք լեզուներով։

Ինքնավարության երկրորդ պայմանագիրը ստորագրվել է 1969 թվականին Իտալիայի վարչապետ Ալդո Մորոյի և Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Կուրտ Վալդհայմի կողմից։ Տարածաշրջանը լայն ինքնավարություն է ստացել 1972 թվականից։ Այժմ նա կարող էր ինքնուրույն կարգավորել առողջությունը, անվտանգությունը, առևտուրը և ճանապարհաշինությունը։ Հարավային Տիրոլի օրենսդիր ժողովի լիազորությունները լրջորեն ընդլայնվել են։ Բայց ամենակարեւորը՝ որոշվեց, որ հավաքագրված հարկերի 90%-ը կմնա մարզում։

Հարկերի վերաբաշխումը անհավատալիորեն խթանեց տնտեսական զարգացումը և Հարավային Տիրոլը դարձրեց Իտալիայի ամենահարուստ նահանգը։ 2013 թվականին մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն գերազանցել է 50 հազար դոլարը, ինչը 1,4 անգամ գերազանցում է Իտալիայի միջին ցուցանիշը։ Եթե ​​Հարավային Տիրոլն առանձին երկիր լիներ, ապա համաշխարհային վարկանիշում մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշով այն կլիներ 15-րդ տեղում՝ մի փոքր զիջելով ԱՄՆ-ին և Հոնկոնգին, բայց լրջորեն գերազանցում էր Շվեյցարիային։ Ավստրիան այս վարկանիշում 21-րդ տեղում է, Գերմանիան՝ 29-րդ, Իտալիան (Հարավային Տիրոլի հետ)՝ 51-րդ, Ռուսաստանը՝ 77-րդ (18,1 հազար դոլար)։ Եթե ​​վարկանիշային աղյուսակից հանենք Մոնակոն, Սինգապուրը և Լյուքսեմբուրգը, ինչպես նաև տարբեր օֆշորները, ինչպիսիք են Բերմուդան և Ջերսին, ապա նորմալ երկրներից միայն Նորվեգիան և ԱՄՆ-ն ավելի հարուստ կլինեն, քան Հարավային Տիրոլը։ Եվրոպական այլ տարածաշրջանների հետ համեմատած՝ Հարավային Տիրոլն ավելի հարուստ է, քան Բավարիան։

Կարելի է անվերջ խոսել Հարավային Տիրոլի տնտեսական գերազանց վիճակի մասին։ Տարածաշրջանը պարտք չունի, իսկ Իտալիայի կառավարությունը նրան ավելի քան 3 միլիարդ եվրո է պարտք։ Լրատվամիջոցները գրել են նաև, որ շրջանի բնակիչները խնայել են 15 միլիարդ եվրո և պատրաստ են իրենց շրջանը գնել Իտալիայից։ Այստեղ գործազրկությունը կազմում է մոտ 2%, և նույնիսկ 2009 թվականի ճգնաժամի գագաթնակետին դրա մակարդակը չի գերազանցել 2,9%-ը։ Հարևան Ավստրիայում՝ ԵՄ ամենաբարգավաճ երկրներից մեկում, այն կազմում է 6%։ Իտալիայում՝ 11%։ Հարավային Տիրոլում երիտասարդների գործազրկությունը կազմում է ընդամենը 6-8%: Իտալիայում՝ 35%, Իսպանիայում՝ 50%։

Մինչ Իտալիան դժվարությունների մեջ է (երկիրն ունի ԵՄ-ում պարտքի նկատմամբ ՀՆԱ-ի ամենաբարձր հարաբերակցությունը), Հարավային Տիրոլը հանգիստ զավթում է իր անշահավետ դաշնային ենթակառուցվածքի վերահսկողությունը: 2000-ականներին ինքնավար կառավարության վերահսկողության տակ են անցել 21 ոչ շահութաբեր երկաթուղային կայարաններ, զորամասեր, փոստային բաժանմունքներ և գրեթե բոլոր հանրապետական ​​ճանապարհները։

Լայն ինքնավարությունը նպաստեց տնտեսության մի քանի ոլորտների զարգացմանը։ 1974 թվականին Հարավային Տիրոլը ստեղծեց Dolomiti Superski ասոցիացիան երկու հարևան նահանգների՝ Բելունոյի և Տրենտինոյի հետ: Նրանք միասին սկսեցին զարգացնել և խթանել լեռնադահուկային տուրիզմը տարածաշրջանում՝ ձևավորելով ամենամեծ կլաստերներից մեկը՝ 1220 կմ լեռնադահուկային սահուղիներով։ Ամեն տարի տարածաշրջան այցելում է 6 միլիոն զբոսաշրջիկ։

Պայթեց նաև գյուղատնտեսությունը. 500 հազար բնակչությամբ փոքր նահանգը արտադրում է ԵՄ բոլոր խնձորների 10%-ը կամ համաշխարհային սպառման 2%-ը։ Այսպիսով, այսօր տիրոլյան խնձորի շտրուդելը հարավային տիրոլյան խնձորի շտրուդելն է: Յուրաքանչյուր գյուղում կգտնեք փայտամշակման ձեռնարկություններ, որոնք բառացիորեն ձեր աչքի առաջ կառուցում են հարմարավետ ալպյան հյուրանոցներ:

Այնուամենայնիվ, Հարավային Տիրոլը միշտ չէ, որ այդքան հարուստ է եղել։ Ահա թե ինչ է ասում գավառի նախկին վարչապետ Լուի Դուլնվալդերը. «Երիտասարդները, ովքեր մեծացել են ինքնավարության պայմաններում, այս ամենը ընկալում են որպես կանոն, թեև 1960-ականներին մենք ապրում էինք այնպես, ինչպես Ուգանդայում: Ընտանիքս 11 երեխա ու 7 կով ուներ, կրթության հեռանկար չուներ»։

Հարավային Տիրոլի օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է տնտեսական ինքնապահովումը նպաստում աճին: Այնքան շատ են աշխատելու խթանները, եթե վաստակածդ մնում է քեզ մոտ և չի գնում կենտրոն, որտեղ այն բաժանվում է ինչ-որ տարօրինակ ձևով։ Ռուսաստանում հակառակն է։ Մարզերը կենտրոնին տալիս են իրենց եկամտի միջինը 65%-ը։ Ելցինի օրոք այս հարաբերակցությունը 50/50 էր, սակայն Պուտինը երկրի տնտեսությունն էլ ավելի կենտրոնացրեց՝ շրջաններից զրկելով զարգացման խթաններից և նրանց վերածելով մուրացկանների, ովքեր հերթ են նստում ֆինանսների նախարարի գրասենյակում և աղաչում են երկրի համար։ հաջորդ փոխանցումը.

Դադարեցրեք Սիցիլիային կերակրելը

2008 թվականի ճգնաժամից հետո Հարավային Տիրոլի բնակիչները սկսեցին վախենալ, որ իտալական կառավարությունը կվերանայի ինքնավարության համաձայնագիրը և կենտրոն կվերցնի հարկերի ավելի քան 10%-ը՝ սիցիլիացիներին կերակրելու համար, որոնց գործազրկությունը հասնում է 20%-ի, իսկ մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն կեսն է: Ալպերի բնակիչները. Եվ կրկին խոսվեց Իտալիայից անջատվելու մասին։

«Դադարեցրե՛ք կերակրել Կովկասը» միայն ռուսական երևույթ չէ. Գրեթե բոլոր երկրներում, որտեղ դաշնային կառավարությունն ակտիվորեն միջոցներ է բաշխում հարուստ շրջաններից աղքատներին, կան նմանատիպ շարժումներ: Նույնիսկ էթնիկ իտալացիներն ունեն Lega Nord-ը, որը պաշտպանում է, որ հարուստ արդյունաբերական Հյուսիսը դադարի կերակրել ամեն ինչ Հռոմից հարավ: Պարբերաբար խոսում են անկախության մասին Բավարիայում, որը հոգնել է նախկին ԳԴՀ-ն ու Հանովերի նման քաղաքները կերակրելուց։

Այնուամենայնիվ, ինքնավարություն ձեռք բերելուց և տնտեսական բումից 40 տարի անց Հարավային Տիրոլում ամեն ինչ լուծվում է չափազանց խաղաղ ճանապարհով։ Այստեղ այլեւս զինված բախումներ կամ ահաբեկչություն չկան, ոչ ոք չի ցանկանում կռվել։ Ավստրիայի և Իտալիայի միջև լարվածություն չկա. Նրանց հարաբերությունները վերջնականապես կարգավորվեցին 1991 թվականին, երբ Ավստրիան վերջապես խելամտորեն հրաժարվեց իր տարածքային հավակնություններից և դուրս եկավ Հարավային Տիրոլի կարգավիճակի շուրջ բանակցություններից՝ թողնելով ինքնավարության կառավարությանը ուղղակիորեն լուծել իտալական իշխանությունների հետ հարցերը: Իտալիան դադարեց անհանգստանալ իր ինքնիշխանության մեջ միջամտության մասին, և Հարավային Տիրոլը հասավ 1969 թվականի համաձայնագրի պայմանների լիարժեք պահպանմանը: Միաժամանակ տիրոլցիները զգում էին Ավստրիայի բարոյական աջակցությունը։

Նեո-կայսրությունների դարաշրջանը

Սակայն Հարավային Տիրոլում լարվածության թուլացման գործում հիմնական ներդրումը կատարեց ոչ թե Ավստրիան, այլ Գերմանիան։ Գերմանացիներն այսօր էլ Եվրոպայում ռուսներից հետո երկրորդ ամենամեծ պառակտված ժողովուրդն են, իսկ գերմաներենն ամենատարածվածն է Եվրոպայում՝ ռուսերենից հետո։ Այն խոսում է ավելի շատ, քան անգլերենը` 100 միլիոն մարդ:

Բայց արդյո՞ք եվրոպացի գերմանացիներն իսկապես այդքան բաժանված են: Իրականում ոչ: 20-րդ դարում գերմանացի ժողովրդին միավորելու երկու փորձ կար. Առաջինը, որը Ադոլֆ Հիտլերը սկսեց 1938 թվականին, ավարտվեց ազգային մեծ աղետով, 14 միլիոն զոհերով և Գերմանիայի բաժանմամբ: Ինքը՝ Հիտլերը, կրակել է ինքն իրեն, թունավորել և այրվել բենզինի ջրափոսում։ Ֆյուրերը ցանկանում էր արագ միավորել գերմանացիներին և օգտագործելով ավանդական կայսերական մեթոդները՝ զենք և ուժային ճնշում:

Գերմանացիներին միավորելու երկրորդ փորձը սկսվեց 1952 թվականին՝ Ածխի և պողպատի եվրոպական համայնքի ստեղծման համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Նոր կայսրությունը ստեղծվել է ավելի քան կես դար, և դրա ստեղծումը կատարվել է ոչ թե զենքի օգնությամբ, այլ ազատ առևտրի և սահմանների ոչնչացման միջոցով, որոնք խոչընդոտում էին մարդկանց, ապրանքների և գաղափարների տեղաշարժին։ Այս նեոկայսրությունը ևս մեկ էական տարբերություն ունի Հիտլերի կառուցածից. Դրանում չկա կայսր, այսինքն՝ մարդ, ում անվերապահորեն կհնազանդվեին բոլորը, ով լիներ միանձնյա առաջնորդ և կունենար անսահմանափակ իշխանություն։

Այսօր բոլոր գերմանացիները, ինչպես նաև մյուս եվրոպացիները, ըստ էության, ապրում են մեկ պետությունում՝ Եվրոպական միությունում: 1995 թվականին Ավստրիայի՝ ԵՄ-ին անդամակցելուց և եվրոյի ներդրումից հետո, կարելի է ասել, որ երկու Տիրոլները՝ հարավային և հյուսիսարևելյան, կրկին միավորվել են։ Նրանց միջև սահմաններ չկան, նրանք ունեն նույն արժույթը, և լավագույն դեպքում ձեր մեքենայի նավիգատորը ձեզ կասի, որ դուք անցնում եք Ավստրիայի և Իտալիայի սահմանը։

Ինքը՝ հարավային տիրոլացիները, նույնպես գնալով ավելի են հակված ինքնաճանաչման միայն երկու տեսակի՝ տարածաշրջանային և համաեվրոպական: Նրանք ունեն իտալական անձնագիր, բայց դա իրականում եվրոպական անձնագիր է։ Եվրոպական նոր ինքնությունը աստիճանաբար քայքայում է հին ազգային պետությունների ինքնությունը, սակայն սեյսմավտանգ սահմանամերձ շրջանների համար, որոնք նախկինում տուժել են ինքնության ճգնաժամերից, այն ապացուցել է, որ լավագույն դեղամիջոցն է լարվածության և աղետների դեմ:

Հարավային Տիրոլի և ԵՄ-ի փորձը հուշում է, որ Ղրիմի միացումը զենքի ուժով ապուշ քայլ էր։ Որովհետեւ թվում է, թե Ուկրաինան վերջնականապես պոկվել է Ռուսաստանից։ Ռուսական իշխանությունների գործողությունները ուժային լարվածության դաշտ ստեղծեցին, ուկրաինական քաղաքների փողոցներ դուրս բերեցին անհայտ գնդացրորդների, որոնք երկար ժամանակ կխոչընդոտեն տարածաշրջանի բնականոն տնտեսական զարգացմանը։ Դրանք կհանգեցնեն նաև Ռուսաստանի ներսում ռեպրեսիաների, ինչը նույնպես զգալիորեն կդանդաղեցնի տնտեսական զարգացումը։

Այն, ինչի մասին երազում են շատերը՝ հետխորհրդային տարածքի նոր միավորումը, կարող է տեղի ունենալ։ Սակայն ժամանակակից աշխարհում դա հնարավոր է միայն երկու գերմանական սցենարներից երկրորդի համաձայն: Սա երկար, երկար ժամանակ կպահանջի: Երևի 30 կամ 40 տարի։ Իսկ Պուտինի վերջին քայլերով, գուցե 50-60. Բայց այստեղ կա միայն մեկ սցենար. Նախ՝ Ռուսաստանն ինքնին դարձրեք տնտեսապես բարգավաճ և դրանով իսկ գրավիչ հարևան երկրների բնակիչների համար։ Այնուհետև սկսեք բանակցություններ ազատ առևտրի շուրջ։ Բայց ցանկացած մաքսային կամ եվրասիական միության ստեղծումը իմաստ կունենա միայն այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանն ինքը դառնա ազատ առևտրի գոտի։ Ե՞րբ կլինի քաղաքական մրցակցություն և տեղեկատվության ազատություն.

Ավելորդ չի լինի նաև տնտեսական և մշակութային էքսպանսիան։ Կծիծաղեք, բայց 2000-ականներին Ռուսաստանը շատ բան արեց։ Euroset-ի նման ընկերությունները մտան ուկրաինական շուկա և գրավեցին առաջատար դիրքեր։ Ուկրաինայի երեք առաջատար բիզնես թերթերը լույս են տեսել ռուսերեն, և դրանցից լավագույնը՝ «Կոմերսանտը», նույնպես ռուսական հրատարակության դուստր է եղել։

Ռուսաստանը պետք է ավելի առաջ գնար այս ճանապարհով։ Բայց մեր երկիրը կանխեց բռնապետությունը։ Այսօր ցանկացած նորմալ ուկրաինացի, տեսնելով Գերմանիան արևմուտքում, իսկ Ռուսաստանը խավարամտության մեջ թաղված արևելքում, բամբասանք պատգամավորներով և ոստիկանական ապօրինություններով, կընտրի Գերմանիան: Անկախ նրանից, թե Ռուսաստանը քանի միլիարդ է նվիրաբերում գազի սուբսիդավորման տեսքով, և, ըստ էության, ինչ է սպասվում Ուկրաինային ԵՄ-ում։ Այս ճակատամարտը մենք պարտվեցինք պատկերների մակարդակով։ Նա նաեւ ցուցադրաբար ստորացրեց ուկրաինացիներին՝ նրանցից խլելով Ղրիմը։

Էթնիկ խմբերի միջև սահմաններ չկան

Անկախության համար Տիրոլի նոր պայքարը պատասխանում է մեկ այլ հետաքրքիր հարցի. Ո՞ւր է սահմանը Իտալիայից բաժանվել ցանկացողների և այս երկրի մաս մնալ ցանկացողների միջև: Արդյո՞ք բոլոր իտալացիները ցանկանում են մնալ Իտալիայում, և արդյոք բոլոր գերմանացիներն ուզում են անկախություն:

Ոչ Ի տարբերություն Ղրիմի և Արևելյան Ուկրաինայի, Տիրոլում կա սոցիոլոգիա, որն ասում է, որ Հարավային Տիրոլի իտալական բնակչության 78%-ը կցանկանար մնալ Իտալիայում, 20%-ը՝ անկախություն, իսկ 2%-ը նույնիսկ կցանկանար, որ տարածքը վերամիավորվի Ավստրիայի հետ։ . Միաժամանակ գերմանացիների 26%-ը կցանկանար մնալ Իտալիայում։

Նույնը կդիտարկենք նաև Արևելյան Ուկրաինայում։ Որոշ ռուսներ կցանկանան մնալ Ուկրաինայի կազմում, որոշ ուկրաինացիներ կցանկանան միանալ Ռուսաստանին. Կլինեն նրանք, ովքեր կցանկանան անկախանալ թե՛ Մոսկվայից, թե՛ Կիևից։ Ափսոս, որ մենք երբեք չենք իմանա առաջինի, երկրորդի և երրորդի օբյեկտիվ տոկոսը։

ԴԱՍԵՐ ՏԻՐՈԼԻՑ

1. Դիկտատորները ձեզ դժվար ժամանակ են տվել (անակնկալ).
Հիտլերի դավաճանությունը ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ բռնապետի համար միշտ ավելի կարևոր է սեփական բռնապետության ամրապնդումը, քան հայրենակիցների իրավունքները պաշտպանելը։ Հետևաբար, հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանությունը տեղի է ունենում միայն այն դեպքում, երբ դա օգնում է ամրապնդել բռնապետությունը և բարձրացնել բնակչության հավանության վարկանիշը մինչև 80%:

Հիտլերը հանձնեց հարավային տիրոլացիներին, իսկ 70 տարի անց Եվրոպայի մեկ այլ ամենամեծ պառակտված ժողովուրդներից մեկ այլ ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված ազգային առաջնորդ, «երազելով վերականգնել պղծված ազգային արժանապատվությունը», մեծածախ կհանձնի իր հայրենակիցներին բարեկամ Կենտրոնական Ասիայի դիկտատորին՝ շահավետ գազային համաձայնագրերի դիմաց։ .

2. Բռնությունը բռնություն է ծնում, իսկ ֆաշիզմը՝ ֆաշիզմ:
BAS ահաբեկիչները, իհարկե, համակրում էին նեոնացիստներին, բայց առանց իտալացի ֆաշիստների ռեպրեսիաների, տիրոլյան ահաբեկչություն չէր լինի։ Ուստի, մի զարմացեք, որ եթե 1950 թվականին Միկոլան ստիպողաբար վերանվանել եք Նիկոլայ, ապա 2006 թվականին նա Կիրիլին ստիպողաբար կվերանվանի Կիրիլոյի։

3. Աճի բանալին ինքնակառավարումն է և տնտեսական անկախությունը:
Հարավային Տիրոլը մերձալպյան տարածաշրջանի մի մասն է, որը ես անվանում եմ «արդյունավետ Եվրոպա»՝ միավորելով Շվեյցարիան, Ավստրիան, Ֆրանսիայի մի մասը և Բավարիան: Այս հողերն առանձնանում են շատ բարձր կենսամակարդակով, որին հաջողվել է հասնել զարգացած տեղական ինքնակառավարման շնորհիվ։ Նրանք իրենք են բանակցում ընկերությունների հետ, որոնք ցանկանում են իրենց մարզում բիզնես անել, որոշում են, թե ով կարող է տուն գնել իրենց գյուղում, ով չի կարող, ինչպես նաև տնօրինում են հավաքագրված հարկերի մեծ մասը։

4. Նեոկայսրությունների դարում դուք կարող եք ձեր կամքը պարտադրել միայն փափուկ ուժով։
Ապացուցված է փլուզված Խորհրդային Միության և ընդարձակվող Եվրամիության կողմից: Եվ նաև Միացյալ Նահանգները, որը, լինելով ռազմական առումով ամենահզոր համաշխարհային տերությունը, ամենուր խենթ է Բուշ կրտսերի օրոք:

Իրաքում և Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների միջոցով Միացյալ Նահանգները աղետալիորեն նվազեցրեց սեփական միջազգային հեղինակությունը՝ լրջորեն կորցնելով փափուկ ուժը, ինչը նույնիսկ Ռուսաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մայքլ Մաքֆոլը խոստովանեց The New York Times-ի իր սյունակում:

Ժամանակակից աշխարհում կարող ես հաղթել միայն օրինակ դառնալով։ Ամենազարգացած գիտությամբ և տեխնոլոգիաներով, լավագույն բժշկությամբ և կրթությամբ, մաքուր փողոցներով, արագ գնացքներով և երկրի բոլոր խոշոր քաղաքների միջև երկար, հարթ, ութ գիծ մայրուղիների ցանցով երկիր: Միայն այս ամենն ունենալը երբեմն կարող է ինչ-որ տեղ զորք բերել հոմեոպաթիկ դոզանով։ Բայց պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նույնիսկ այս դեպքում չպետք է հույս դնել հաջողության վրա:

Կյանքը firewall-ի հետևում

Յարովայա փաթեթը և բլոգերների մասին այլ օրենքները թափանցիկ ակնարկում են, որ ցանկացած պահի մեր բլոգը կարող է արգելափակվել Ռուսաստանում։ Եթե ​​ցանկանում եք շարունակել կարդալ այն, խնդրում ենք հետևել այս հղումներից որևէ մեկի առաջարկություններին.

Կա ևս մեկ տարբերակ՝ ուղարկել մեզ էլ. Արգելափակումից հետո մենք պարտավորվում ենք ուղարկել մեր հոդվածները բոլորին, մինչև Ռոսկոմնադզորը արգելափակի էլփոստը և ամբողջ երկիրը տեղափոխի գրամեքենաներ:

Հիշու՞մ եք կախարդանքի զգացողությունը, որը միշտ պատել է ձեզ մանկության տարիներին Ամանորյա տոներից առաջ: Այս զգացումը կարելի է վերադարձնել նույնիսկ չափահաս մարդուն. հենց որ հայտնվեք Հարավային Տիրոլի քաղաքներից մեկում՝ հյուսիսային Իտալիայի կենտրոնում, Սուրբ Ծննդին ավելի մոտ: Բոլցանոն, Մերանոն, ինչպես նաև նրանց հարակից փոքր լեռնային գյուղերը սպասում են բոլորին, ովքեր ցանկանում են սուզվել մանկության մեջ և կրկին հավատալ հրաշքներին։ Ինչ անել տեղում և ինչպես տաքանալ ձմռան սառնամանիքներին լեռներում՝ պատմում ենք նյութում։

Բոլցանո

Բոլցանոն Իտալիայի ամենաարևոտ քաղաքն է, այստեղ տարեկան 320 արևոտ օր է (մեկ րոպե, Բելառուսում՝ մինչև 35): Այն գտնվում է Դոլոմիտների հովիտներից մեկում՝ թաքնված լեռների արանքում, պաշտպանված քամիներից ու ցրտից։ Մինչև 1919 թվականը քաղաքը պատկանում էր Ավստրիային, և իտալացիներն այստեղ սկսեցին հաստատվել միայն Մուսոլինիի օրոք։ Մինչ օրս գերմանախոս բնակչությունը կազմում է ուղիղ կեսը, ինչի շնորհիվ ամբողջ Ալտո Ադիջե շրջանն այնքան հիանալի կերպով միահյուսված է երկու մշակույթների՝ իտալական և ավստրիական:

Ձմռանը Բոլցանո գնալու երեք պատճառ

Տոնական մթնոլորտ հին կենտրոնում.Մի անգամ քաղաքի կենտրոնում, սառեցրեք և պարզապես նայեք շուրջը: Սուրբ Ծննդյան շուկան տարածվում է կենտրոնական հրապարակով մեկ։ Նրբագեղ, բազմաթիվ ծաղկեպսակներով և փուչիկներով, բոված շագանակի, թարմ խմորեղենի և դարչինի բույրերով: Շուկան բաց է վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո։ Քաղաքի գլխավոր տաճարը գտնվում է շուկայի անմիջապես հետևում։ Դուոմո (Piazza Walther), պատրաստված գոթական ոճով։ Այստեղ դուք կարող եք բարձրանալ աշտարակը և հիանալ Սուրբ Ծննդյան շուկայով վերեւից։ Ի դեպ, դա լիովին անվճար է:

Քայլեք հնագույն նեղ փողոցներով. կզարմանաք, թե որքան հեշտությամբ կարող եք հայտնվել Ավստրիայում՝ առանց Իտալիայից հեռանալու: Մի մոռացեք ձեր գլուխը ավելի բարձր բարձրացնել. գրեթե բոլոր տները զարդարված են բարձր աշտարակներով, սարդերով, հինավուրց որմնանկարներով, որոնք պատկերում են մարդկանց ազգային տիրոլյան տարազներով: Քաղաքը հատկապես գեղեցիկ է գիշերը. յուրաքանչյուր փողոց զարդարված է ամանորյա գնդակներով, աստղերով և շողշողացող ձյան փաթիլներով:

Ձմեռային բնության գեղեցկությունը.Բոլցանոն երազանք է նրանց համար, ովքեր սիրում են հանգիստ զբոսանքները: Քաղաքին հարող բլուրների վրա (իսկ բելառուսների համար դրանք իսկական լեռներ են) կան երկու զբոսավայր. Passeggiata GuncinaԵվ Passeggiata San Osvaldo. Ամռանը այս երթուղիներում դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ տարօրինակ բույսեր, ծաղիկներ և նույնիսկ ջրվեժ: Դե, ձմռանը, քայլելով ձյունածածկ արահետներով (եթե հաջողակ եք, քանի որ քաղաքում ձյունը մի քանի օրից ավելի չի տևում), մի հայացքով կարող եք տեսնել խաղողի այգիները և ամբողջ քաղաքը: Զբոսանքի երկայնքով զբոսնելը կտևի առնվազն երկու ժամ, այնպես որ մի մոռացեք հարմարավետ կոշիկների մասին:

Առանց քաղաքը լքելու (դա ճիշտ է, քանի որ այստեղ ընդունված չէ որևէ այլ բանով շարժվել, բացի ձեր սեփական ոտքերից), կարող եք բարձրանալ ավելի բարձր. այս հարցում ձեզ կօգնեն երեք ճոպանուղիներ՝ Ռենոն, Կոլե և Սան Ջիովեսիո: Բայց սարերն արդեն լի են ձյունով. կարող ես կին սարքել ու ձնագնդի խաղալ։ Վերևում դուք կգտնեք հարմարավետ փայտե տիրոլյան տներ, ձիեր և նույնիսկ այդ նույն ալպյան կովերը՝ զանգերով: Ողջունեք տեղացիներին, քանի որ դա պահանջում են լեռնային ավանդույթները:

Թանգարաններում և ռեստորաններում տաքանալու հնարավորություն։Սիրու՞մ եք թանգարաններ և միշտ շունչը պահած կարդում եք ուղեցույցների «Մշակութային ծրագիր» բաժինը: Հնագիտական ​​թանգարանՀարավային Տիրոլը բոլոր այցելուների անկասկած սիրելին է, քանի որ նրանք ցույց են տալիս իրական Օցզին կամ Օտցին՝ երկրի ամենատարեց մարդուն՝ իր բոլոր սակավ զգեստներով: Տոմսի արժեքը՝ 9 եվրո:

Հարմար այլընտրանք - Բնության թանգարան (Bindergasse 1)երկու մեծ ակվարիումներով։ Պատրաստվեք վճարել 5 եվրո տոմսի համար:

Եթե ​​սիրում եք ուժեղ կամքի տեր մարդկանց պատմություններ, ապա անպայման այցելեք Մեսների թանգարան (MeBo, 45)- առաջին լեռնագնացը, ով նվաճել է աշխարհի բոլոր ութ հազարները:

Կանգ առեք ռեստորանում ճաշի համար Casa al Torchio (Museo 2-ի միջոցով). Նրանք մատուցում են ոչ միայն քաղաքի ամենահամեղ պիցցան, այլև ավանդական տիրոլյան ուտեստներ՝ գուլաշ, պելմենի, կրաուտի (շոգեխաշած թթու կաղամբ) և, իհարկե, կողիկներ և երշիկեղեն: Ռեստորանը, որը նայում է մրգերի բանուկ շուկային, ունի հարուստ պատմություն. Գյոթեն ինքը ճաշել է այստեղ: Նայեք ինտերիերին և հարցրեք տերերին, թե ինչու են պատերի նկարներն այդքան սև:

Բոլցանո փոքրիկ քաղաքում արդեն երկու գարեջրի գործարան կա։ Խորհուրդ ենք տալիս այցելել Բատզեն Հաուսլ (Andreas Hofer 30-ի միջոցով)- 50 տեսակ մուգ, թեթև, թարմ եփած ցորենի գարեջուր (3,50 եվրո): Ձմռանը գործարանի այգում, որտեղ ամբողջ արտադրությունն ամբողջությամբ տեսանելի է, կարելի է խմել ավանդական տաք գինի հենց կարուսելի վրա և տաքանալ կրակի մոտ՝ իսկական ամանորյա մթնոլորտ:

Ինչպես հասնել այնտեղ: Wizzair էժան ավիաընկերությունը Վիլնյուսից ամեն օր թռիչքներ է կատարում (15-130 եվրո մեկ ուղղությամբ) դեպի Միլան: Միլանից Բոլցանո ուղիղ Flixbus ավտոբուս կա (8 եվրո մեկ ուղղությամբ):

Մերանո

Մերանոն նման է Բոլզանոյին, միայն նրանց Սուրբ Ծննդյան շուկաները ավելի լավն են, իսկ տաք գինին ավելի համեղ է: Թվում է, թե այս տպավորությունն ստեղծվում է քաղաքի հատուկ դիրքի շնորհիվ հենց աղմկոտ լեռնային Ադիջե գետի վրա։ Մերանոն հայտնի է իր ջերմային աղբյուրներով, ինչպես նաև իր մեղմ, առողջ կլիմայով. բազմաթիվ գրողներ, գիտնականներ, բժիշկներ, այդ թվում՝ ռուսներ, եկան այս քաղաք՝ իմանալով առողջության վրա տեղական կլիմայի օգտակար ազդեցության մասին:

Ձմռանը Մերանո գնալու երեք պատճառ

Սուրբ Ծնունդ ոգին. Եվ Սուրբ Ծննդյան ոգին ամենուր է: Լավ նայեք այս առողջարանային քաղաքին, որը հիացնում է իր գողտրիկ հին տներով՝ լայն պատշգամբներով և բարոկկո կցամասերով: Քայլեք գետի երկայնքով, Տապայներ զբոսավայրով (Գրատշը Զենոբերգին) , փնտրեք սառցադաշտի հետքերը և լսեք աղմկոտ ջրվեժը։ Եթե ​​սոված եք, այցելեք ավանդական Forst ռեստորանը ( Freiheitsstrasse, 90) կամ գնալ Սուրբ Ծննդյան շուկա պրետզելի, բծի և շտրուդելի համար: Խնդրեք ավանդական Bombardino դահուկային ըմպելիքը՝ տաքացնող ձվի լիկյոր՝ փափուկ կրեմով և շոկոլադով:

Հանգստացեք ջերմային բաղնիքներում:Քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրը Terme di Merano-ի բալնեոլոգիական ջերմային համալիրն է ( Thermenplatz, 9). Բոլոր տեսակի սաունաներ, հանգստի սենյակներ կենդանի կրակներով, թարմ մրգերով, և ամենակարևորը՝ բացօթյա լողավազաններ՝ դեպի ձյունածածկ լեռների զարմանալի տեսարաններ: 3 ժամ տեւողությամբ տոմսն արժե 16-18 եվրո: Խնդրում ենք նկատի ունենալ. գերմանական ավանդույթի համաձայն հանրային սաունաներ մուտքը թույլատրվում է միայն առանց լողազգեստների:

Եթե ​​չեք ցանկանում փակվել տաք լողավազանում, գնացեք սառույցի սահեք անմիջապես ջերմային համալիրի կողքին, լեռների տեսարանը նույնը կլինի (սահադաշտի մուտքը՝ 4,90 եվրո):

Կոկտեյլ Ուգո իր հայրենիքում։Ջերմային համալիրում կամ ցանկացած քաղաքային բարում պատվիրեք Ugo՝ շամպայնի և անանուխի հիման վրա կոկտեյլ, որը հորինվել է Մերանոյում։ Մենք հատկապես սիրում ենք Försterbräu-ն ( Freiheitsstrasse, 90) - հսկայական ճաշացանկ, պատշաճ գարեջրի ցուցակ և լավ գին:

Ինչպես հասնել այնտեղ:Բոլցանոյից մինչև Մերանո ավտոբուսներն ու գնացքները աշխատում են յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ: Ճանապարհորդության ժամանակը 40 րոպե է: Միակողմանի տոմսի արժեքը 5 եվրո է:

Դահուկներ, սնոուբորդ և լեռներ

Հարավային Տիրոլը լի է ցանկացած ճաշակի համար նախատեսված հանգստավայրերով. և՛ դահուկորդները, և՛ սնոուբորդիստները հավասարապես հարմարավետ կլինեն: Ամենահայտնիներն են Օբերեգենը և Սելլա Ռոնդան:

Պաշտպանված . Տարբեր մակարդակների արահետներ (ընդհանուր երկարությունը՝ 48 կմ), ֆրի-ռայդի հնարավորություն, գիշերային դահուկավազք, սեփական դահուկային դպրոց, մի քանի ձյան պարկեր, որտեղ դուք կարող եք վարժվել ձեր անիվներով և օլիմներով ի սրտե:

Սելլա Ռոնդա.Զառիթափ լեռնադահուկային երթուղի, «շրջագայություն», որն ընթանում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ կամ հակառակ ուղղությամբ՝ շրջանցելով Սելլա լեռնաշղթան։ Տարածքն ընդգրկում է չորս հովիտներ՝ Վալ դի Ֆասսա, Վալ Գարդենա, Ալտա Բադիա և Արաբբա։ Դուք կարող եք կանգ առնել հովտում գտնվող ցանկացած քաղաքում, այնուհետև կարող եք դահուկային ավտոբուսներով և վերելակներով գնալ երթուղիների ցանկացած կետ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դահուկային տոմս ունենալը չի ​​երաշխավորում ձեզ անվճար ավտոբուսներ. օրինակ, Վալ Գարդենայում դուք պետք է լրացուցիչ անցագիր գնեք: Երթուղու ողջ երկարությամբ ձեզ սպասում են տպավորիչ տեսարաններ, որոնք, սակայն, հիմնականում նախատեսված են փորձառու մրցարշավորդների համար։

Չգիտե՞ք ինչպես վարել: Խնդիր չկա, քեզ համար սահնակ կա: Բոլցանոյից կես ժամ մեքենայով կարող եք գտնել 3 կմ երկարությամբ արահետներ, որտեղ փայտե սահնակները արագանում են մինչև 15-20 կմ/ժ և ձեզ ուղիղ հետ են տանում մանկություն։

Հարավային Տիրոլ ( գերմ. ՝ Autonome Provinz Bozen - Südtirol , իտալ. ՝ Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ), Իտալիայի գեղատեսիլ Տրենտինո-Ալտո Ադիջե շրջանի երկու ինքնավար գավառներից մեկն է։ Երկրի հյուսիսում գտնվող այս բազմալեզու տարածաշրջանի այլ անուններ են՝ Բոլցանո կամ Ալտո Ադիջե և Բոզեն կամ Սյուդտիրոլ: Բավականին փոքր տարածքի անունների նման քանակությունը կապված է բարդ և նույնիսկ ողբերգական պատմության հետ, որում ներգրավված են եղել մի քանի եվրոպական ժողովուրդներ: Այսօր անցյալն արտացոլվում է երկլեզու ճանապարհային նշանների, իտալերեն և գերմաներեն լեզուներով ռեստորանների ճաշացանկերի և մի քանի լեզուներով լրատվամիջոցների հեռարձակման առկայությամբ:

Հարավային Տիրոլում ապրող մարդկանց կեսից ավելին խոսում է գերմաներեն։ Սա Իտալիայի միակ նահանգն է, որտեղ հանդիպում է այս երեւույթը։ Մնացած բնակիչների համար մայրենի լեզուն իտալերենն է, իսկ արևելյան մասում՝ լադին։

Բացի մշակութային տեսարժան վայրերից՝ բազմաթիվ ամրոցների, հնագույն աբբայությունների, ճարտարապետությամբ հարուստ քաղաքների, հովիտներում գտնվող գողտրիկ ալպյան գյուղերի տեսքով, կա Իտալիայի ամենակարևոր ազգային պարկերից մեկը: Գեղեցիկ լճերը և լեռնագագաթները ստեղծում են գեղատեսիլ լանդշաֆտ, որը խնամքով պաշտպանված է պետության կողմից: Տեղական լանջերը հայտնի են նաև լեռնադահուկային հանգստավայրերում: Ավստրիայի սահմանի մոտ գտնվող աշխարհահռչակ Դոլոմիտները ձմեռային մարզաձևերի սիրահարների վայրն են:

Դոլոմիտները լեռնաշղթա են Արևելյան Ալպերում, որն անվանվել է այն ժայռի հայտնաբերողի պատվին, որից նրանք կազմված են: Սա Իտալիայում հայտնի հանգստի վայր է Կորտինա դ'Ամպեցցո, Օրտիսեյ, Ռոկա Պիետորե, Ալեգե, Աուրոնցո Կադորե, Ֆալկադ հիանալի հանգստավայրերով: Լեռան գագաթների մոտ են գտնվում նաև մի քանի գավառների՝ Բոլցանո (Հարավային Տիրոլի նահանգ), Տրենտոն (Տրենտոյի նահանգ) և Բելունո (Բելունո նահանգ) մարզային մայրաքաղաքները։

Վարչաշրջաններ և քաղաքներ

Հարավային Տիրոլը բաժանված է ութ շրջանների։ Առաջինը կոչվում է Բոլցանո կամ Բոզեն՝ ի պատիվ Բոլցանոյի վարչական կենտրոնի՝ նահանգի մայրաքաղաքի և այս մասում գտնվող ամենամեծ բնակավայրի։ Երկրորդ թաղամասը՝ Բուրգրավիատը իր կենտրոնով Մերանո (Մերան) հանգստավայրում, բնության մի գեղեցիկ անկյուն է մի շարք հրաշալի ամրոցներով: Իսահակ գետի հովիտը, որը մեծությամբ երկրորդ ջրային ճանապարհն է Հարավային Տիրոլում, ևս մեկ թաղամաս է, որը հայտնի է իր խաղողի այգիներով և Բրիքսեն (Բրեսանոնե) քաղաքի մշակութային հարստություններով: Պուստերիա հովիտը դահուկային դրախտ է, որի վարչական կենտրոնը գտնվում է Բրունիկոյում (Բրունեկ): Վենոստան եզակի հովիտ է, որտեղ կան լեռնադահուկային հանգստավայրեր ամռանը և Տիրոլի ամենաբարձր եկեղեցական աշտարակը Սիլանդրո քաղաքում: Մյուս թաղամասերը ոչ պակաս գրավիչ տարածքներ են՝ հրաշալի խաղողի այգիներով և գեղատեսիլ հովիտներով։

Հարավային Տիրոլ

Ինչպես հասնել այնտեղ

Հարավային Տիրոլ նահանգի միակ միջազգային օդանավակայանը գտնվում է մայրաքաղաք Բոլցանոյում և սպասարկում է թռիչքներ ամբողջ Եվրոպայից։

Պատմություն

Հնագիտական ​​պեղումները ցույց են տալիս, որ այս տարածքներում մարդիկ ապրել են դեռևս քարե դարում։ Լինելով ռազմավարական առումով շահավետ տարածք՝ նահանգը տարբեր ժամանակաշրջաններում եղել է Հռոմեական կայսրության կազմում, բարբարոս ցեղերի բնակավայր, կառավարվել է Ֆրանսիայի կողմից, բաժանվել է առանձին շրջանների, մինչև, ի վերջո, ընկել է ցեղերի ձեռքը։ Տիրոլական հաշվիչներ, որոնք իրենց վերահսկողության տակ վերցրին շրջակա բոլոր հողերը։

Հարավային Տիրոլի պատմության հաջորդ դժվար փուլը երկարատև գույքային հակամարտությունն էր Բավարիայի Վիտելսբախների և ավստրիական Հաբսբուրգների միջև, ովքեր հավակնում էին իշխանություններին այս վայրերում: Պարզվեց, որ Հաբսբուրգներն ավելի ուժեղ էին, և 19-րդ դարում Հարավային Տիրոլը դարձավ Ավստրո-Հունգարիայի մի մասը: Սակայն Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո, որում ավստրիացիները պարտություն կրեցին, հողերը անցան Իտալիային։ Այսպիսով, տիրոլացիները վերածվեցին էթնիկ փոքրամասնության, նրանց արգելվեց օգտագործել իրենց լեզուն, բոլոր գերմանական անունները փոխարինվեցին իտալերենով։ Տիրոլյան մշակույթի որևէ դրսևորման երկար տարիների ճնշումը չի դադարել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո:

Միայն 2001 թվականին լուծվեց այս տարածքներում ապրող բնակչության ազգային ինքնության հարցը։ Ալտո Ադիջեն դարձավ Հարավային Տիրոլ, իսկ գերմաներենը դարձավ պաշտոնական լեզու, ինչպես իտալերենը։

Խոհանոց և ռեստորաններ

Չնայած Իտալիային պատկանելությանը, տեղական խոհանոցի վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել նախկին «սեփականատեր» Ավստրիան: Գրեթե բոլոր ուտեստները վերաբերում են ավանդական ավստրիական գաստրոնոմիային։ Տեղի բնակչության շրջանում ամենատարածված բաղադրատոմսերն են գուլաշը, շտրուդելը և պելմենին: Բոլոր տեսակի ապուրներ բանջարեղենի ավելացումով, ապխտած գոտկատեղ; մսային ուտեստներ բեկոնի տեսքով, տարբեր տեսակի երշիկեղեն, երշիկեղեն; Կարտոֆիլի շոգեխաշել մսով և սոխով, որը կոչվում է gröstl, Հարավային Տիրոլի համեղ երևույթն է:

Հացի տարբեր տեսակներ տեղական խոհանոցի առանձնահատկությունն են։ Schuttelbrot-ը տարեկանի ալյուրից պատրաստված տափակ հաց է, որը պատրաստվում է միայն Հարավային Տիրոլում և արժանի է նույն ուշադրությանը, ինչ կովի կաթից պատրաստված բուսական պանիրները:

Ըմպելիքների մեջ գինին ամենահայտնին է։ Բազմաթիվ խաղողի այգիներ արտադրում են հիմնականում կարմիր գինի։ Հայտնի իտալական գրապան և խաղողի օղին կարող եք գտնել նաև ռեստորաններում և բարերում:

Էքսկուրսավարներ Հարավային Տիրոլում

Հանրաճանաչ հյուրանոցներ Հարավային Տիրոլում

Ժամանց և տեսարժան վայրեր Հարավային Տիրոլում

Stelvio ազգային պարկը հիմնադրվել է 1935 թվականին։ Սա Իտալիայի ամենամեծ արգելոցն է, որը սահմանակից է բազմաթիվ այլ նմանատիպ պահպանվող տարածքների, մասնավորապես Շվեյցարիայի ազգային պարկին: Այն այցելելը հետաքրքիր կլինի վայրի բնության սիրահարների համար։

Նահանգի մշակութային հարստությանը ծանոթանալու համար պետք է անպայման այցելել մայրաքաղաք Բոլցանո, ինչպես նաև Բրիքսեն և Բրունիկո քաղաքները։ Բազմաթիվ վանքեր գտնվում են ինչպես քաղաքների ներսում, այնպես էլ դրսում։ Այսպիսով, Բոլցանոյում, օրինակ, կարելի է տեսնել Մուրի-Գրիսի աբբայությունը և Սուրբ Օգոստինոս եկեղեցին: Մարիենբերգի աբբայությունը, որը հիմնադրվել է 12-րդ դարում, գտնվում է վարչական կենտրոնի մոտ։ Բրեսանոնեի մոտ գտնվող Նովաչելլա աբբայությունը դարեր շարունակ ծառայել է որպես կրթական հաստատություն։ Հազարամյակներ շարունակ վանականները իրենց գիտելիքները փոխանցում են երիտասարդ սերնդին: Աբբայությունում այժմ գործում է միջնակարգ դպրոց: Զեբենի վանքը գտնվում է ժայռի վրա և ակտիվ միաբանություն է։

Փականներ

Մյուս մշակութային վայրերը, որոնք ուշադրության են արժանի, ամրոցներն են: Զիգմունդսկրոն ամրոցը Հարավային Տիրոլի ամբողջ նահանգի խորհրդանիշներից մեկն է։ Այն գտնվում է Ադիջե գետի ափին, բարձրանալով շրջակա հողերից վեր։ Ֆոնտանա կամ Բրունենբուրգ ամրոցը կառուցվել է 13-րդ դարում և նույնպես հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Կլեբենշտեյն ամրոցը գտնվում է Բոլցանո քաղաքի ներսում, ինչպես նաև Մարեկ, Ռաֆենշտեյն և Ռունկելշտեյն ամրոցները։ Բացի այդ, արժե տեսնել Կուրբուրգը՝ Մարիենբերգ աբբայության կողքին, Պրյոսելսը, որը գտնվում է Դոլոմիտներում, Սալորնոյում և Տիրոլում։

Բենվենուտի! Wilkommen! Բենունի՜

Հարավային Տիրոլ՝ նույն ինքը Ինքնավար Գավառ Բոզեն՝ Սյուդտիրոլ, նույն ինքը՝ Բոլզանո ինքնավարություն՝ Ալտո Ադիջե, նույն ինքը՝ Բալսանի ինքնավար պրովինցիա՝ Սուդտիրոլ:

Խստորեն ասած՝ Հարավային Տիրոլը դեռ այնքան էլ Իտալիա չէ։ Այստեղ ամեն ինչ հիշեցնում է Ավստրիան: Եվ զարմանալի չէ: Ի վերջո, մինչև 1919 թվականը Իտալիայի այս հատվածը Ավստրիական կայսրության մաս էր կազմում։ Սա իր հետքն է թողել շատ բաների վրա՝ լեզուն (Հարավային Տիրոլի բնակչության երկու երրորդը խոսում է գերմաներեն, ավստրո-բավարական բարբառ), ճարտարապետական ​​ոճ և գաստրոնոմիական նախասիրություններ։ Այս նահանգին ժառանգած տիրոլյան հյուրասիրությունը, կանոնավորությունը, ազգային հագուստը, մաքրությունն ու կարգուկանոնը նույն արմատներն ունեն։

Ներկայումս այս տարածաշրջանն ունի լայն ինքնավարություն և պատասխանատու է բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների համար։ Ինքնավարության նախագահը Հարավային Տիրոլի ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչն է։ Բոլոր տեղական պաշտոնյաները պարտավոր են խոսել երկու լեզվով: Տեղի խորհրդարանում նույնպես հանդիպումներ են անցկացվում երկու լեզվով. Դպրոցներում գերմաներենը դասավանդվում է որպես հիմնական լեզու, իտալերենը՝ որպես երկրորդ լեզու։ Ճանապարհներին կան երկլեզու ճանապարհային նշաններ, ռեստորանների ճաշացանկերը իտալերեն և գերմաներեն են։

Արդարության համար պետք է ասեմ, որ բացի այն բնակիչներից, ովքեր խոսում են գերմաներեն կամ իտալերեն, կան փոքր թվով խոսողներ ռոմանշերեն լեզվի խմբի՝ լադիներեն լեզվով: Սա շատ փոքր խումբ է թվաքանակով. այն կազմում է շրջանի բնակիչների ընդամենը մոտ 4%-ը:

Հարավային տիրոլցիներից շատերը երազում են վերամիավորվել Ավստրիայի հետ: Այստեղ ժամանակ առ ժամանակ հնչում և ընթերցվում է գերմաներեն հայտարարություն՝ «Südtirol ist nicht Italien!» Իսկ գավառական իշխանությունները Հռոմին առաջարկել են գնել իրենց շրջանը 15 միլիարդ եվրոյով։ Հռոմից դեռ արձագանք չկա։
Բայց եկեք չմտնենք քաղաքականության մեջ...

Իտալիայի այս հատված գնալու մտադրությունը վաղուց էր հասունանում, և դրան նպաստում էր երկու գործոն.
Առաջինն այն էր, որ իմ ընկերուհին «այնտեղ» ամուսնացավ և մեզ անընդհատ հրավիրում էր իր մոտ։

Եվ երկրորդը, ամուսինս երազում էր բարձրանալ Դոլոմիտներում, այսպես կոչված, «Վիա Ֆերատա» ճանապարհով:

Ուստի որոշեցինք համատեղել հաճելի և շատ հաճելի բաները (առաջինը` ամուսնուս համար իր ժայռամագլցման հետ, երկրորդը` ինձ համար ընկերոջս հետ հանդիպման հետ): Փոխադրման բոլոր եղանակներից ընտրվել է երկար, բայց ամենահետաքրքիրը՝ մեքենան։

Ի՞նչ է սպասում ճանապարհորդներին Հարավային Տիրոլում: Դե, առաջին հերթին սրանք լեռներ են՝ գեղեցիկ սարեր, լեռնանցքներ ու կիրճեր։ Իտալիայի լեռնադահուկային հանգստավայրերի կեսը գտնվում է Հարավային Տիրոլում։

Գիտնականներն ապացուցել են, որ 250 միլիոն տարի առաջ այստեղ գտնվող Դոլոմիտները կորալային խութ էին: Հավանաբար սա է պատճառը, որ նրանք մթնշաղին վարդագույն երանգ են ստանում:

Այս երեւույթի հետ կապված մի լեգենդ կա. Այն ասում է, որ հին ժամանակներում այստեղ աճում էին հիանալի վարդերի այգիներ, և այս շրջանում ապրում էին զարմանալի գեղեցիկ մարդիկ։ Բայց չար հարևանները որոշեցին ոչնչացնել իրենց աշխարհը և նվաճել նրա բնակիչներին: Սակայն շրջանի բնակիչները դիմեցին կախարդական ոգիների ուժերին և անտեսանելի դարձրին իրենց աշխարհը՝ ծաղկած այգին վերածելով անառիկ ժայռերի։ Եվ միայն օրը երկու անգամ, երբ արևը դիպչում է լեռների գագաթներին, վարագույրը բարձրանում է, և բոլոր մարդիկ կարող են տեսնել Դոլոմիտների այգիների անսովոր գեղեցիկ ծաղկումը։

Մի հետաքրքիր փաստ կարդացի. Պարզվում է, որ Դոլոմիտներն իրենց անունը պարտական ​​են ֆրանսիացի մի գիտնականի, ով 1789 թվականին առաջին անգամ նկարագրել է այս լեռները և հողի նմուշ ուղարկել Շվեյցարիա։ Շուտով նա պատասխան ստացավ, որ նման կոմպոզիցիա գրանցված չէ Ժայռերի ինստիտուտի գրադարանում, և այդ պատճառով պարոն Դոլոմիերին իրավունք է տրվել լեռներին տալ իր անունը։

Մի օր ընկերուհիս՝ Տանյուշկան առաջարկեց, որ գնանք Պասո Սելլա լեռնանցք (2240 ​​մ): Սա Դոլոմիտների ամենահայտնի անցումներից մեկն է: Այն կապում է Տրենտինո նահանգի Վալ դի Ֆասսան Բոլցանո նահանգի Վալ Գարդենայի հետ։ Ամռանը զբոսանքի ցանկացած դժվարության երթուղիներ կան, իսկ ձմռանը՝ ֆանտաստիկ լեռնադահուկային լանջերը։

Այնտեղ տանում է բավականին զառիթափ օձաձև ճանապարհ, ու ամեն շրջադարձի հետ վախից շունչս կտրվում էր։ Եվ մինչ մենք բարձրանում էինք, նա մի քանի անգամ խնդրեց ինձ իջեցնել:
«Ես այստեղ կսպասեմ քեզ», նվնվացի ես։
«Հետո կփոշմանես, եթե մեզ հետ չգաս,- համոզեց ինձ ամուսինս,- դու ինքդ գիտես այդ մասին»:

Եվ այդ պահին, երբ արդեն ուզում էի երդվել, որ երբեք ոչնչի համար չեմ զղջա, բարձրացանք վերեւ։
«Այո... ես կփոշմանեի դրա համար...» սա այն ամենն էր, ինչ ես կարող էի արտաշնչել՝ ցնցված տեսածիցս:

Մեր առջև բացվեց անմոռանալի տեսարան։ Մարմոլադա լեռան գագաթը՝ Դոլոմիտների ամենաբարձր կետը, ծածկված հավերժական ձյունով, հիացած է իր վեհությամբ։

Զարմանալի գեղեցիկ հովիտները, ինչ-որ զարմանալի կանաչ գույնի, ընկած են նրա ստորոտին:

Սասոլունգո լեռնաշղթայի լեռնանցքի մոտ ժայռերի ապշեցուցիչ գեղեցիկ լաբիրինթոս է։

Այս նկարը հույզերի ու տպավորությունների մի ամբողջ փունջ առաջացրեց։ Տեղի ունեցողի անիրականության զգացում կա. ասես գովազդային գրքույկի կամ բացիկի մեջ լինենք: Մեր տեսածի ցնցումն այնքան ուժեղ էր, որ մենք պարզապես ընկանք ինչ-որ էյֆորիայի մեջ։ Մենք ծիծաղեցինք, ուրախ և հիացած։ Մենք զվարճացանք թափանցիկ օդում, բյուրեղի պես զնգալով։ Բոլորի աչքի առաջ համբուրվում էինք՝ ընդհանրապես չմտածելով, թե ուրիշներն ինչ կմտածեն մեր մասին։ Ընդհանրապես, մենք մեզ պահում էինք տասնվեց տարեկան պատանիների պես, այլ ոչ թե պատկառելի մեծահասակների։


Այս պայմանը հավանաբար գիտական ​​անուն ունի, բայց ես չեմ ուզում դա իմանալ...

Ափսոսանքով լքեցինք այս հրաշք վայրը...

Բացի լեռներից, Հարավային Տիրոլում դուք կգտնեք ազգային և տարածաշրջանային բնության պարկեր, կախարդական լճեր, զմրուխտ հովիտներ, սրամիտ հեքիաթային ալպյան քաղաքներ և գյուղեր և միջնադարյան ամրոցներ:

Տարածաշրջանն իսկապես պարուրված է ամրոցներով և ամրոցներով: Տարբեր աղբյուրներ նշում են տարբեր թվեր, բայց որոշ աղբյուրների համաձայն՝ մոտ 400-ը։ Դրանցից մի քանիսը լավ պահպանված են, մյուսները՝ ոչ այնքան։ Դրանցից մի քանիսն այժմ վերածվել են թանգարանների, մյուսները՝ առանձնատների կամ միջնադարյան ոճով հյուրանոցների ու ռեստորանների։ Այցելեցինք նաև որոշ ամրոցներ...

2009 թվականին տարածաշրջանը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։

Առանձին-առանձին կուզենայի անդրադառնալ տեղական խոհանոցին։ Ես արդեն գրել եմ, որ ավստրիական անցյալն արտացոլվել է Հարավային Տիրոլի բնակիչների գաստրոնոմիական նախասիրությունների մեջ։ Մենք կարողացանք փորձել Schlutzkrapfen-ը, դա մեր պելմենի նման մի բան է, բայց Ricotta պանրով և սպանախի ավելացումով: Մատուցվում է հալած կարագով և քերած պարմեզանով։ Համով!

Հետաքրքիր էր փորձել Canederli (Dummplings) – ալյուրի գնդիկներ: Դրանք պատրաստվում են մանրացված հացի փշրանքներից՝ սպանախի կամ բծի ավելացմամբ: Կան նաև սալորով կամ ծիրանով քաղցր պելմենիներ։

Եվ, իհարկե, Weißwurst - սպիտակ երշիկեղեն: Մենք երբեմն նրանց անվանում ենք Բավարիա:

Բայց այստեղ իտալական խոհանոցը նույնպես մեծ հարգանք է վայելում` պիցցա, մակարոնեղեն, լազանյա և շատ ավելին: Պոլենտան զարմանալի թխած եգիպտացորենի շիլա է: Անհնար է փորձել ամեն ինչ, ուստի մենք, աջակցելով մեր մեկ այլ ավանդույթին, այնտեղ մեզ համար խոհարարական գիրք գնեցինք Հարավային Տիրոլի ուտեստների բաղադրատոմսերով: Այժմ մենք տանը պատրաստում ենք, ինքներս վայելում և հյուրասիրում մեր ընկերներին։

Պանրի մասին առանձին երգ է պետք երգել։ Երբեք չէի մտածել, որ ոչխարի պանիր կցանկանայի: Իսկ պարմեզանը!

Իսկ գինի... Կարմիր, սպիտակ, վարդագույն... Չոր, կիսաչոր, շողշողացող... Թեթև, տտիպ, մրգային բույրով...

Այսպես կոչված Հարավային Տիրոլի գինու ճանապարհը շատ տարածված է զբոսաշրջիկների շրջանում: Նրա երկարությունը մոտ 70 կմ է և անցնում է 15 կոմունայի տարածքներով։ Այստեղ կարող եք համտեսել և գնել ձեր նախընտրած գինին։ Բայց, ցավոք, մենք չհասանք Գինու ճանապարհ... Մենք ունեինք մեր սեփական «ճանապարհը», և «դրա վրա» ընթացակարգը մի փոքր այլ էր՝ նախ գինի գնեցինք, հետո համտեսեցինք... Այնուամենայնիվ, ից. տեղի փոփոխությունը ժամկետների գումարը չի փոխվում.