Վիետնամ. Թամ Կոկի գեղեցկությունը Նին Բինհում (Tam Coc, Ninh Binh): Նին Բին նահանգ. Հիմնական տեսարժան վայրերը Ինչպես հասնել Հանոյից Թամ Կոկ

Վիետնամում Ֆորեսթ Գամփին ամենից շատ դուր եկավ այն, որ միշտ գնալու տեղ կար: Բայց եթե այս երկրում ճանապարհորդելիս պատահաբար այցելեք Tam Coc ազգային պարկ(որ թարգմանաբար նշանակում է «երեք քարանձավ»), ապա ձեզ անպայման դուր կգա այն, որ միշտ լողալու տեղ կա։ Գեղատեսիլ Նգո Դոնգ գետի երկայնքով զբոսնելուց հետո զբոսաշրջիկները հնարավորություն ունեն տեսնելու Hang Ca, Hang Giua և Hang Cuoi քարանձավները։

Թամ Կոկը ամենաշատ այցելվող զբոսաշրջային վայրերից է։ Նավակ վարձելով և գետի երկայնքով ճամփորդության գնալով՝ կարելի է հիանալ ափերի երկայնքով ձգվող գեղատեսիլ դեղնականաչավուններով, ինչպես նաև զառիթափ կրաքարային ժայռերով, որոնց բարձրությունը հասնում է 100 մ-ի։

Ուղևորության իրական կարևոր կետը կլինի այցելությունը կարստային քարանձավներ: Ջրի հոսքը դրանք քշել է ժայռերի քարանձավների միջով՝ ձևավորելով բնական քարանձավներ: Hang Ca-ն քարանձավներից ամենաերկարն է, այն ձգվում է 127 մ, մինչդեռ նրա առաստաղը բավականին ցածր է, ուստի հաճախ ստիպված ես լինում գլուխդ խոնարհել դրա միջով լողալով։ Երկրորդ քարանձավը՝ Hang Giua-ն, ավելի կարճ է, քան 46 մ՝ զբոսաշրջիկներին սովորաբար գրավում է այստեղ տիրող խաղաղությունն ու անդորրը, թեև երբեմն այն կարող է անհանգստանալ տեղի բնակիչների կողմից՝ փորձելով վաճառել բոլորը: տեսակի հուշանվերներ և ձեռագործ աշխատանքներ:

Վերջին անգամ, երբ մենք Վիետնամում էինք, մենք մեքենայով գնացինք Հանոյից՝ տեսնելու Նին Բին քաղաքի մոտ գտնվող Tam Coc կրաքարային ժայռերի գեղեցկությունը: Այն ժամանակ մենք դեռ մոտոցիկլետ վարելու հմտություններ չունեինք, ուստի գնացինք մեկօրյա էքսկուրսիայի։ Լուսանկարներն այնքան էլ լավը չեն, կներեք, դրանք արվել են մեր հին տեսախցիկով, այն ժամանակ մենք վախենում էինք, որ Ասիայում մեզ անպայման կկողոպտեն, և որ ընդհանրապես այնտեղ շատ վտանգավոր է, և մենք նորմալ չենք վերցրել: տեսախցիկ :)

Զբոսաշրջիկները հիմնականում հավաքվում են երկրի հարավային մասում՝ Սայգոնից մինչև Nha Trang, կամ ամբողջությամբ հյուսիսում՝ Halong-ում և Sapa-ում, և ոչ բոլորն են գալիս Թամ Կոկ: Թեև վայրը շատ գեղատեսիլ է, և արժե կես օր նվիրել դրան։

Մարդիկ նավակներով նայում են ժայռերին, հիմնականում կանայք են թիավարում, և դա անում են ոտքերով։ Իսկ մանևրելու համար կա պահեստային մինի թիավար։ Սերյոգան ցանկացավ օգնել նրան, և երբ նա սկսեց թիավարել, նավը գրեթե շրջվեց :)
Վերջին նավակները մեկնում են ամռանը 17:30-ին, իսկ ձմռանը՝ 16:30-ին:

Վերադարձի ճանապարհին նավավարները կանգ են առնում և սկսում են հուշանվերներ վաճառել։ Մենք շատ խստորեն ասացինք, որ մեզ ոչինչ պետք չէ, ուստի նա անմիջապես հեռացավ: Մենք տեսանք, որ մյուս զբոսաշրջիկների վրա շատ դաժան հարձակման են ենթարկվել։ Մենք նաև կարդում ենք, որ նավավարները սիրում են կանգնել նավամատույցից մեկ մետր հեռավորության վրա և ծայրերը կորզել, հակառակ դեպքում նրանք չեն նստի: Մերոնք նման բան չարեցին, քանի որ նա հասկացավ, որ Սերյոգան կարող է հիանալի թիավարել դեպի նավամատույցը, նույնիսկ եթե նա թիավարում է մյուս ուղղությամբ :) և նա նույնպես թիավարում է ;)

Հետո մեզ տարան հեծանվով զբոսանքի։

Այն ժամանակ ես դեռ լավ չէի հեծանիվ վարել, և ես շատ էի վախենում և հետ էի մնում, բայց ինչ-որ կերպ կարողացա :)

Դրանից հետո մենք ճաշեցինք տեղի ռեստորանում և փորձեցինք մանկական միս, բայց դա մեզ դուր չեկավ:

Էքսկուրսիան ընդամենը մեկ օր է տևում, և ես հիշում եմ, որ այն էժան էր՝ 10-15 դոլար։ Իհարկե, ավելի թույն կլիներ, եթե գաս քո սեփական մոտոցիկլետով, բայց հետո դա մեզ համար անհասանելի էր։ Սա արդեն երկրորդ անգամն է:

Սկզբում մենք, որպես անկախ զբոսաշրջիկներ, փորձեցինք գնալ տեղական ավտոբուսով, բայց դա մեծապես հետաձգեց մեկնումը, և մենք փորձեցինք շարժվելիս հեռուստացույց դիտել, որի մեջ ցատկում էին կիսամերկ երիտասարդ կանայք, ուստի մենք փախանք սրանից։ ավտոբուս. Հետո հյուրանոցի աշխատակիցն ասաց, որ ինքն էլ այս ավտոբուսներով չի երթեւեկում, դրանք նույնպես չափազանց կոշտ են իր նկատմամբ։

Դուք կարող եք նաև գնացքով հասնել Նին Բին, եթե տոմսեր ունեք, բայց հետո գնացքից մոտոցիկլետով տաքսի բռնեք: Շրջագայությամբ ավելի հեշտ է:

Հոնգ Հա և Մա գետերի միջև՝ մոտավորապես 90 կմ հարավ։ Տարածք – 1,389 կմ², բնակչություն – 906,900 մարդ (2011 թ.):

Այս փոքրիկ նահանգի մայրաքաղաքը համանուն քաղաքն է՝ Նին Բին, սակայն այն առանձնապես հետաքրքրություն չի ներկայացնում զբոսաշրջիկների համար և հանդիսանում է գեղատեսիլ գյուղերով ճանապարհորդելու հայտնի մեկնարկային կետ:

Նին Բին նահանգի տարածքը ներառում է նաև Հարավչինական ծովի ափի 18 կիլոմետրանոց հատվածը, սակայն ծովափնյա հանգիստն այնտեղ զարգացած չէ։

Այստեղ հիմնական տեղական տեսարժան վայրերը ստեղծվել են հենց բնության կողմից՝ սա գեղատեսիլ Թամ Կոկի տարածքն է՝ երեք քարանձավներով, Վիետնամի առաջին ազգային պարկը՝ Cuc Phuong, ինչպես նաև եզակի ջրային արգելոց՝ Van Long:

Արժե այցելել նաև Բա Դին տաճարի հսկայական համալիրը, անսովոր Ֆաթ Դիեն տաճարը և հնագույն Հոա Լու քաղաքը (Վիետնամի նախկին մայրաքաղաքը):

Հոա Լու հնագույն քաղաք (Cố đô Hoa Lư)- եղել է Դայ Կո Վիետի առաջին կենտրոնացված ֆեոդալական պետության մայրաքաղաքը (Վիետնամի պաշտոնական անվանումը 968-ից 1054 թվականներին) մինչև 1010 թվականը, այնուհետև մայրաքաղաքը տեղափոխվել է Հանոյ։ Այն վիետնամական 3 դինաստիաների՝ Դինի, Վաղ Լեի և Լայի ծննդավայրն է։

Նախկինում Հոա Լուն գտնվում էր 300 հեկտար (3 կմ²) տարածքի վրա՝ ներառյալ արտաքին և ներքին ամրոցները պաշտպանական պարիսպներով, դարպասներով, պալատներով, տաճարներով և սրբավայրերով, և պաշտպանված էր կրաքարային լեռներով։

Մինչ օրս այդ հնագույն մայրաքաղաքից քիչ մնացորդներ են պահպանվել. պահպանվել են ընդամենը 47 հուշարձաններ, այդ թվում՝ մի քանի կայսերական տաճարներ և դամբարաններ, դարպասներ, պագոդաներ, Թիեն Թոն քարանձավը և Չանգ Ան գրոտոները: Ամենավաղ հուշարձանները թվագրվում են 10-րդ դարի երկրորդ կեսին։

Bai Dinh Pagoda

Բայդինհ (Chùa Bái Đính)կամ Բայ Դին- Վիետնամի ամենամեծ բուդդայական տաճարային համալիրը, որը գտնվում է Նին Բին նահանգում, հնագույն մայրաքաղաք Հոա Լուից երեք կիլոմետր հեռավորության վրա: Վերջին տարիներին այն դարձել է վիետնամցի բուդդիստների հայտնի ուխտատեղի:

Բայ Դին համալիրը բաղկացած է Հին Պագոդայից, որը կառուցվել է 1136 թվականին (զբաղեցնում է 27 հեկտար), և Նոր Պագոդայից, որը կառուցվել է 2003-2010 թվականներին 80 հեկտար տարածքի վրա։

Նոր պագոդան մի քանի ռեկորդների տերն է. այն Վիետնամի ամենամեծ պագոդան է, այնտեղ է գտնվում երկրի ամենամեծ բրոնզե Բուդդայի արձանը, որը կշռում է 100 տոննա, ինչպես նաև երեք 50 տոննա կշռող Բուդդայի բրոնզե արձաններ և 36 և 27 տոննա կշռող հսկայական զանգեր:

Բացի այդ, Նոր պագոդան պարունակում է ավելի քան 500 արհատների (հոգևոր պրակտիկանտների) քարե արձաններ՝ մինչև 2,5 մետր բարձրությամբ և մինչև 4 տոննա քաշով:

Ֆաթ Դիեն տաճար (Nhà thờ chính tòa Phát Diệm)- արտասովոր կաթոլիկ տաճարային համալիր, որը գտնվում է Նին Բին քաղաքից 27 կիլոմետր հարավ-արևելք:

Համալիրը կառուցվել է 1875-1898 թվականներին և հանդիսանում է արևելքի և արևմուտքի ճարտարապետական ​​ներդաշնակության հիանալի օրինակ:

Թամ Կոկ և Բիչ Դոնգ (Tam-Cốc - Bích-Động)շատ գեղատեսիլ տարածք է և հայտնի զբոսաշրջային վայր Նին Բինի տարածքում:

Տեղի հիասքանչ բնապատկերները հիշեցնում են աշխարհահռչակ Halong Bay-ը, միայն թե ի տարբերություն վերջինիս, այստեղ ծով չկա, կա միայն ոլորապտույտ Նգո Դոնգ գետը, որը հոսում է կանաչ բրնձի դաշտերի և զառիթափ կրաքարային կարստային ժայռերի միջև։

Էքսկուրսիա դեպի Tam Coc սովորաբար տևում է 3 ժամ և ներառում է նավով զբոսանք գեղեցիկ լանդշաֆտների միջով, ներառյալ երեք խոշոր բնական քարանձավները, ինչպես նաև այցելություն հնագույն Bich Dong Pagoda, որը կառուցվել է 11-րդ դարում լեռան հիմքում:

Վան Լոնգ բնության արգելոց

Վան Լոնգ բնության արգելոցմեծ ջրային արգելոց է, որը գտնվում է Նին Բին քաղաքից 15 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք: Այն ստեղծվել է 1998 թվականին՝ նպատակ ունենալով պահպանել Կարմիր գետի դելտայի (Sông Hồng) էկոհամակարգը։ Զբաղեցնում է մոտ 3500 հա տարածք։

Արգելոցում ապրում են ավելի քան 100 տեսակի թռչուններ և մոտ 40 տեսակի կենդանիներ, այդ թվում՝ կապիկների ամենահազվագյուտ տեսակներից մեկը՝ Դելակուրի Լանգուրը, ինչպես նաև անհետացող Ամպամած ընձառյուծը:

Բացի այդ, այստեղ բնությունը շատ գեղեցիկ է։ Հենց Վան Լոնգի գեղատեսիլ բնապատկերներն են այն դարձրել Նին Բին նահանգի ամենահայտնի զբոսաշրջային ուղղություններից մեկը:

Cuc Phuong (Vườn quốc gia Cúc Phương)- Վիետնամի առաջին ազգային պարկն է և ամենամեծը երկրում: Այն գտնվում է Աննամ լեռների հյուսիսային մասում՝ կազմված կրաքարային կարստային ապարներից։ Տարածքը – 220 կմ²։

Այգին հիմնադրվել է 1962 թվականին՝ նպատակ ունենալով պահպանել հյուսիսային Վիետնամի արևադարձային անձրևային անտառների յուրահատուկ բուսական և կենդանական աշխարհը։ Այստեղ աճում են մոտ 2000 տեսակի բույսեր, 97 տեսակ կենդանիներ, ավելի քան 300 տեսակ թռչուններ, 76 տեսակ սողուններ, 46 տեսակ երկկենցաղներ, 11 տեսակ ձկներ, ինչպես նաև գրեթե 1800 տարբեր միջատներ։

Cuc Phuong զբոսայգու կենդանական աշխարհի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից է Դելակուրի լանգուրը (Կապիկների ընտանիքի կապիկների էնդեմիկ տեսակ, որը գտնվում է անհետացման սպառնալիքի տակ):

Հարկ է նշել նաև գիշատիչ կենդանական աշխարհի շատ հազվագյուտ ներկայացուցիչը՝ Օսթոնի Ցիվետը (ցիվետների ընտանիքի կենդանի, կարճ ոտքերով և երկար պոչով, ապրում է ծառերի վրա)։

Ազգային պարկի բազմաթիվ քարանձավներում ապրում են մոտ 40 տեսակի չղջիկներ:

Բացի այդ, այստեղ կան հնագիտական ​​տեսարժան վայրեր, օրինակ՝ Հին մարդու քարանձավը, որում մարդիկ ապրել են մոտավորապես 7500 տարի առաջ, ինչի մասին վկայում են այնտեղ հայտնաբերված թաղումները և գործիքները։

Cuc Phuong ազգային պարկը գտնվում է Նին Բին քաղաքից 40 կիլոմետր դեպի արևմուտք:

Ինչպես հասնել Նին Բին նահանգ

Նին Բին նահանգը գտնվում է 90 կիլոմետր հարավ, որտեղից այստեղ կարող եք հասնել տաքսիով կամ ավտոբուսով։

Տաքսին դեպի Նին Բին քաղաք կարժենա մոտ 45-50 ԱՄՆ դոլար, իսկ ավտոբուսով երթևեկությունը կարժենա 60,000 VND:

Ավտոբուսները մեկնում են հարավային Հանոյի ավտոկայանից (Giap Bat), մեկնում են 15 րոպեում, ճանապարհորդության ժամանակը 1,5-2,5 ժամ է՝ կախված երթևեկությունից։ Տոմսերը կարելի է ձեռք բերել ավտոկայարանի տոմսարկղից։

Видео Նին Բին

Վիետնամում իմ առաջին օրը սկսվեց Լաոսում ցուրտ առավոտով: Առավոտյան ժամը յոթին Սամ-Նեայում զրոյից մի փոքր բարձր էր, և ես, հագնելով իմ ամբողջ տաք հագուստը, շարունակում էի դողալ ցրտից. մարմինս սովոր չէր ցուրտ եղանակին, ես հիմա սարսափելի սառչող մարդ էի: . Մեկ շաբաթ անց ես ձեռնոցներ գնեցի Վիետնամի հյուսիսում, և ես շատ ուրախ էի:

Այդ օրը բախտն ամբողջությամբ իմ կողքին էր. սա իմ վիետնամական վիզայի վավերականության առաջին օրն էր, և հենց այս օրը՝ շաբաթ օրը, շաբաթական ավտոբուսը Սեմ Նեայից մեկնում էր Վիետնամի Տան Հոա քաղաք՝ երեք ժամ հեռավորության վրա։ Հանոյ . Շաբաթվա մնացած բոլոր վեց օրերին Վիետնամ մեկնողները պիկապ մեքենայով հասնում են սահման, ոտքով անցնում ու ընկնում գիշատիչ վիետնամցիների ճիրանները։ Վիետնամական կողմում կանոնավոր հասարակական տրանսպորտի բացակայության պատճառով նրանք ամբողջությամբ հալածում են օտարերկրացիներին. նախ մեծ գումարով նրանց մոտոցիկլետներով տանում են 30 կմ մոտակա քաղաք, իսկ այնտեղից ավտոբուսի վարորդը օտարերկրացիներին առաջարկում է ճանապարհորդել դեպի Հանոյ։ գինը՝ սկսած 15 դոլարից։ Տարբերակներ չկան. կա միայն մեկ ավտոբուս, վարորդը համառ է, և եթե չի ուզում վճարել պահանջվող գումարը, նա լկտիաբար հայտարարում է. «Մնա այստեղ»: Իսկ նա պարբերաբար կանգ է առնում հեռավոր վայրերում ու ավելի վաղ հայտարարվածից բարձր գին հայտարարում։ Ես կարդացել եմ տասնյակ նմանատիպ պատմություններ այս սահմանը հատելու մասին վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, և դրանցից ոչ մեկում երջանիկ ավարտ չի եղել. բացարձակապես բոլորն այս կամ այն ​​չափով խաբվել են փողի համար: Հետևաբար, երբ Սեմ Նեայում իմացա, որ 10 դոլարով ուղիղ ավտոբուս կա դեպի Թանհոա, կասկած չկար։

Քսանհինգ կիլոմետրը դեպի սահման շատ գեղեցիկ էր (ինչպես և լեռնային Վիետնամով անցած մի քանի ժամվա ընթացքում) ճանապարհը ոլորվում էր արագընթաց լեռնային գետի երկայնքով՝ բրնձի պատշգամբներով, լեռներով շրջապատված հովտով:

Սահմանը հատելու համար երկար ժամանակ պահանջվեց, քանի որ երկու կողմից էլ սահմանապահները կարևոր նոթատետրում գրում էին յուրաքանչյուր անձնագրի տվյալները։ Լաոսի կողմից, չնայած շաբաթ է, ոչ ոք չպահանջեց վճարել արտաժամյա աշխատանքի համար: Իսկ վիետնամական կողմում բոլորին կանչում էին սովետական ​​տիպի ընդարձակ գրասենյակ՝ ծանր կահույքով, որտեղ մի կարևոր վիետնամցին պատկառելի համազգեստով նստած էր հսկայական սեղանի մոտ։ Կես ժամ, երբ նա պատճենում էր անձնագրային տվյալները, շրջապատված քսան վիետնամցիներով և չորս օտարերկրացիներով ավտոբուսից, ես հազիվ էի զսպում ծիծաղս. շրջապատող ամբողջ պաթոսն ու բյուրոկրատիան շատ նման էին նրան, ինչին ես սովոր էի տանը:

Սահմանապահներն ու մաքսավորները մեզ առաջարկեցին փոխանակել լաոսական մնացյալ կիփերը կամ դոլարները վիետնամական դոնգների հետ՝ մեզ համար անբարենպաստ գնով։ Հետո մաքսավորները խնդրեցին բացել բոլոր ուսապարկերը և ձեռքերով շրջեցին իրերը։ Եվ երբ նրանցից մեկն իմացավ, որ ես Ռուսաստանից եմ, ևս հինգ րոպե ուրախ ժպիտը դեմքից չէր հեռանում, և նա անընդհատ կրկնում էր. «Օ, Ռուսաստան, Պուտին, ես քեզ սիրում եմ»:

Հետո մենք մեքենայով անցանք փոքր լեռնային գյուղերով, և նրանցում գտնվող մարդիկ ժպտացին` միմյանց, ինձ, բոլորին: Լաոսից հետո, որտեղ քիչ մարդ կար, և բոլորը տխուր էին, ես հայտնվեցի մի վայրում, որտեղ կյանքը թրթռում էր ու եռում։ Փոքր քաղաքներում փողոցներում բրոունյան շարժում էր կատարվում՝ հեծանիվներ, մոտոցիկլետներ, մեր UAZ-ները, KAMAZ-ները, MAZ-ները, ամեն ինչ շարժվում էր ինչ-որ տեղ և պարբերաբար բզզում: Ես երբեք չեմ տեսել մեր մեքենաներից այնքան շատ, որքան Վիետնամում, ոչ մի հեռավոր արտասահմանում: Կարծես թե «ՈւԱԶ» մակնիշի մեքենաներն այնքան շատ չեն, որքան այստեղ՝ ամբողջ Ռուսաստանում։

Վիետնամի ազգային դրոշներն ամենուր կախված են՝ կարմիր ֆոնի վրա դեղին աստղ: Մուրճով և մանգաղով կարմիր դրոշները հաճախ հանդիպում են որպես կոմունիզմի խորհրդանիշ: Եվ միայն աստղ, մուրճ ու մանգաղ շենքերի ճակատներին։ Փողոցների վերևում կարմիր ֆոնի վրա սպիտակ գրություններով պաստառներ են։ Եվ հսկայական գովազդային վահանակներ «Խաղաղություն, աշխատանք, մայիս» շարքից: Կրկին կարմիր գույներով։ Ես համարյա տանն եմ։ 20 տարի առաջ.

Երեկոյան, երբ արդեն մութ էր, ավտոբուսը կանգ առավ ինչ-որ խաչմերուկում՝ ճաշելու։ Մենք բեռնաթափեցինք, և մոտակայքում կայանեց ևս մեկ ավտոբուս։ Բացի տեղի բնակիչներից, դրանից դուրս են եկել մեկ տասնյակ սպիտակամորթներ։ Իսրայելցին ճանաչեց նրանց որպես ծանոթ տարեց իսրայելական զույգ, ֆրանսիացիներն ու ես՝ ծանոթ ֆրանսիացի զույգի։ Սրանք այն մարդիկ էին, ովքեր երեկ առավոտյան Սեմ Նեայից պիկապ մեքենայով հեռացան դեպի սահման։ Մի երկու ժամ հետո հասան, անցան, իսկ վիետնամական կողմից տրանսպորտ չկար։ Միասին ինչ-որ բան վարձելու հնարավորություն չկար (12-ն էին) - սահմանամերձ գյուղում տրանսպորտ չկար, ուստի նրանց մոտոցիկլետներով տարան 30 կիլոմետր դեպի հաջորդ փոքրիկ քաղաքը։ Որտեղ նրանք պետք է գիշերեին, քանի որ հաջորդ ավտոբուսը դեպի Թան Հոա, որտեղ մենք գնում էինք ուղիղ Սեմ Նեայից, մեկնեց միայն հաջորդ առավոտ։ Իհարկե, վարորդն ինքն իրեն ոչինչ չի հերքել և բոլորից 15 դոլար է հավաքել, սակայն խոստանալով դրանք հասցնել մինչև Հանոի։ Եվ այսպես, մենք հանդիպեցինք այս խաչմերուկում՝ 24 ժամ տարբերությամբ թողնելով նույն մեկնարկային կետը։ Ես աներևակայելի խղճացա նրանց համար, մարդիկ ուժասպառ էին եղել երկու օրվա առևտրից, տեղափոխվելուց և ստացան սարսափելի առաջին տպավորությունները Վիետնամի մասին:

Վիետնամ հաջող ճանապարհորդության հիմնական կանոնը մանրակրկիտ տեսական նախապատրաստումն է: Վիետնամը մի երկիր է, որտեղ զբոսաշրջային կոշիկի արդյունաբերությունը զարգացած է այնպես, ինչպես ոչ մի այլ տեղ: Հարավարևելյան Ասիայում ճանապարհորդելու տասը ամիսների ընթացքում ես հանդիպեցի միայն մեկ մարդու, ով լիովին և լիովին հավանեց Վիետնամը, և նա վեց ամիս շրջեց այնտեղով հեծանիվով, այցելելով ամենատարբեր հեռավոր վայրեր: Մնացած բոլորն ինձ սարսափ պատմություններ էին պատմում այն ​​մասին, թե ինչպես են վիետնամցիները անընդհատ, համառորեն և մոլուցքով փորձում ամեն ինչ վաճառել օտարերկրացիներին, խաբելով գներին, ներառյալ հասարակական տրանսպորտում և հյուրանոցներում, իսկ արձակուրդը վերածվում է իսկական խոշտանգումների: Երկու շաբաթ Վիետնամում մնալուց հետո ես ինքս կարող եմ ասել, որ ավելի ստոր տեսակների, քան այստեղ, և այդպիսի թվով, ոչ մի տեղ չեմ հանդիպել։ Զբոսաշրջիկներին խաբելու բոլոր հիմնական տարբերակները նկարագրված են ինտերնետում, այնպես որ Վիետնամում ինքնուրույն ճանապարհորդելուց առաջ սովորեք հայհոյանքներ: մաս. Եվ միակ մարդու փորձից, ով սիրում էր Վիետնամը, ես եզրակացրի, որ որքան հեռու գնամ զբոսաշրջային երթուղիներից, այնքան ավելի լավ տպավորություններ կունենամ մարդկանց և երկրի մասին, ուստի ես պլանավորեցի իմ առաջընթացը Վիետնամով, որպեսզի ամենահետաքրքիր տեսարժան վայրերը կփոխարինվեր հեռավոր վայրերով, որտեղ հիանալի մարդիկ կլինեն: Առայժմ ամեն ինչ ընթանում է ըստ պլանի, և ես մեկն եմ այն ​​չորս մարդկանցից, որոնց ճանաչում եմ այսօր, ովքեր սիրում են Վիետնամն ու Վիետնամին:

Տան Հոայում մեր ավտոբուսի վարորդը մեզ ավտոբուս բռնեց դեպի Հանոյ՝ զգուշացնելով, որ այն արժե երեք դոլար: Չորսս բարձեցինք, բոլորին աղակալող ընկերը գնաց բոլորին կաշառելու։ Ֆրանսիացիները ճանապարհորդում էին Նին Բին, քաղաք Հանոյից երկու ժամ հեռավորության վրա, իսկ ես ու իսրայելցիները գնում էինք Հանոյ։ Նա, դիմացը նստած, ինչ-ինչ պատճառներով վճարեց պահանջված չորս դոլարը ուղեվարձի համար, իսկ ես տղային տվեցի երեքը։ Հաջորդ հինգ րոպեների ընթացքում մենք այս երեք դոլարը փոխանցեցինք միմյանց. նա չորս էր ուզում, բայց ես չէի ուզում երեքից ավելի վճարել, քանի որ դա ինձ չի հետաքրքրում։ Տեղի բնակիչներից փորձը պարզել, թե որքան են նրանք վճարում նմանատիպ երթուղու ճանապարհորդության համար, անհաջող էր. նրանք նրանց ասացին «դիրիժորի» հայտարարած գումարը վիետնամական դոնգով, որը դոլարին համարժեքով ընդհանուր առմամբ հավասար էր հինգի: Հինգ րոպե անց «դիրիժորը» հոգնեց երեք դոլար ձեռքից ձեռք փոխանցելուց, վերցրեց գումարն ու ասաց ինձ՝ «Կներեք, շնորհակալություն»։

Վիետնամում հիանալի մարդիկ են ապրում՝ ընկերասեր, հյուրընկալ, ժպտերես և շփվող, բայց նրանց հետ, ովքեր զբաղվում են զբոսաշրջիկներին, դուք միշտ պետք է զգույշ լինեք, դուք անպայման կկտրվեք, և հաճախ փորձերը կլինեն ամբարտավան և անզիջում:

Ես երբեք չհասա Հանոյ. ճանապարհին վթար եղավ, հսկա խցանում էր, և քանի որ ես չէի ուզում Վիետնամի մայրաքաղաք հասնել գիշերը ժամը 2-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, բոլորս չորսով բեռնաթափվեցինք։ Նինհ Բին (Նինհ Բին) – Ես, այնուամենայնիվ, պատրաստվում էի Հանոյից հետո գալ այստեղ։

Հաջորդ առավոտ նախաճաշի ժամանակ ես մեկնաբանություններով ուսումնասիրեցի հյուրանոցի հսկայական գիրքը։ Տեղեկությունը հիասթափեցնող էր. մարդկանց մեծամասնությունը Նին Բինն նկարագրել է որպես Վիետնամի ամենաբարյաց քաղաքը, հյուրանոցը որպես լավագույնը փողի համար, իսկ անձնակազմը՝ ամենաազնիվը:

Շատերը գրում էին, որ լիովին հոգնել են Վիետնամից և ծրագրում էին որքան հնարավոր է շուտ հեռանալ երկրից, բայց երբ հասան Նին Բին, մտափոխվեցին։ Ոմանք երկրորդ և երրորդ անգամ վերադարձան այստեղ, կարծես առողջարան։ Արդյունքում, ես զգացի, որ այսօր՝ իմ առաջին գիշերը և առաջին լիարժեք օրը Վիետնամում, ես գտնվում եմ ամենախաղաղ ու հիասքանչ վայրում, և որ հետո ամեն ինչ ավելի վատ է լինելու։

Ընդհանրապես, ըստ երևույթին, ես այլ Վիետնամ ունեմ. մինչ այժմ, երկու շաբաթ անց, որոշ բացառություններով, ինձ դուր է գալիս գրեթե ամեն ինչ ամենուր՝ քաղաքները, մարդիկ և բնակարանները: Եվ կան շատերը, ովքեր ցանկանում են ձեզ ինչ-որ բան վաճառել չափազանց թանկ ամենուր՝ բոլորի սիրելի «հանգստացած» Լաոսում և իմ սիրելի Ինդոնեզիայում: Ափսոս, որ այդքան շատ ճանապարհորդների հանդիպեցի դատավոր Վիետնամին և վիետնամցիներին՝ հիշելով միայն ամբարտավան ախմախների հետ գործ ունենալու տհաճ պահերը:

Այդ օրը, տասնմեկ դոլարով, ես հյուրանոցում վարորդի հետ մոտոցիկլետ վարձեցի, և ամբողջ օրը նրանք ինձ քշեցին շրջակայքի տարբեր երկրորդական ուղիներով: Կախարդական էր։

Նախ պետք է լիներ լողացող գյուղ, հետո հին վիետնամական Հոա Լու տաճարը, իսկ հետո Թամ Կոկ (Թամ Կոկ), մի վայր, որը համարվում է Վիետնամի ամենագեղեցիկներից մեկը։ Արդյունքում ես չլողացա դեպի լողացող գյուղը, քանի որ անձամբ ես դրա մասին տեղեկություն չունեի, նավակը կիսող չկար, և չէի ուզում մեծ գումար վճարել, թե ում համար։ գիտի ինչ. Փոխարենը վարորդին թողեցի տոմսարկղի մոտ ու զբոսնեցի հարեւան քրիստոնեական գյուղով, որի մեջտեղում հսկայական եկեղեցի կա։ Նեղ ոլորապտույտ փողոցներ, բարեհամբույր ժպտացող տեղացիներ և ուրախ ծածանող երեխաներ. ես Վիետնամո՞ւմ եմ, որին բոլորն այդքան շատ են նախատում, թե՞ որտեղ:

Այնուհետև Հոա Լուի տաճարն էր՝ գեղեցիկ, բայց Հանոյից սպիտակամորթ զբոսաշրջիկների ամբոխով, որոնք բերված էին ավտոբուսներով օրվա համար: Լեռ, որով ես բարձրացա մի քանի հարյուր աստիճան, և որտեղից ես հիանալի տեսարան ունեի դեպի Թամ Կոկ, գետի երկայնքով լողացող զբոսաշրջիկներով նավակներ և շրջակայքի կրաքարե լեռները: Եվ վերջապես ինքը՝ Թամ Կոկը։ Եվ այս վայրերի միջև կան կիլոմետրանոց կեղտոտ և բետոնե ճանապարհներ բրնձի դաշտերի երկայնքով, կրաքարե լեռների միջև, կավե տներով և քարե ցանկապատերով գյուղերի միջով (չգիտես ինչու դա շատ էր հիշեցնում կենտրոնական Թուրքիան և Սիրիան): Շուրջը գեղեցիկ է, բայց ակնհայտորեն սեզոնից դուրս է. բրնձի դաշտերը, որոնք պետք է կանաչ լինեն, այժմ շագանակագույն խառնաշփոթ են: Իսկ մշուշը կախված է օդում՝ ամեն ինչ սպիտակավուն է, հեռվում ոչինչ չի երևում։

Ես իսկապես չէի ուզում գնալ Թամ Կոկ լեռան տեսարաններից հետո: Ես տեսա, թե ինչ գեղեցիկ էր այն վերևից. գետը ոլորվում է տարօրինակ ձևավորված կրաքարե լեռների երկայնքով: Բայց վերևից ես նաև տեսա, որ այնտեղ հարյուրավոր, հազարավոր զբոսաշրջիկներ կան՝ թիավարող նավակները մեկը մյուսի հետևից գնում են գետով, հինգ մետր ընդմիջումով։

Բայց ե՞րբ կգամ նորից այստեղ։

Իմ նավակուհին առաջին իսկ րոպեներից ինձ իր քայլով տարավ։ Նրան սարսափելի անգլերենով հայտնի երեք բառով նա ինձ բացատրեց, որ ես հաստատ այստեղ եմ, և որ հենց իրենից է պետք հուշանվերներ գնել մայրիկի, հայրիկի, իմ ամբողջ ընտանիքի և ընկերների համար: Մոտ տասնհինգ րոպե հետո նրա համար պարզ դարձավ, որ ես ոչ մի օգուտ չեմ ունենա, և հաջորդ մեկուկես ժամում նա միայն երբեմն հիշեցրեց ինձ իր և իր հուշանվերների մասին։

Արդյունքում Թամ Կոկը գերծանրքաշային էր. շուրջբոլորը գեղեցիկ էր, երեք անգամ նավը լողաց ցածր քարանձավների մեջ՝ նավարկելով դրանց միջով, բայց դա աղի իմաստը չէր: Ես երկար ժամանակ է, ինչ չէի զվարճանում, պարզապես շուրջս նայելով, և ամբողջ երկու ժամվա ընթացքում հսկայական ժպիտը դեմքիցս չէր հեռանում:

Գրեթե յուրաքանչյուր նավակում, որում մեկից չորս զբոսաշրջիկ կա, բացի ձեռքերով կամ ոտքերով թիավարող նավավարից, կա մի մորաքույր՝ հուշանվերներով լցված հսկայական տուփով։ Եվ երկու ժամ շարունակ օտարերկրացիները գեղեցիկ տեսարանները վայելելու փոխարեն պայքարում են իրենց ինչ-որ բան վաճառելու փորձերի դեմ։

Յուրաքանչյուր նավակ հուշանվերների փոքրիկ խանութ է, որտեղ կոնաձև գլխարկներով շապիկներ են բացում և ցուցադրում շապիկներ: Երթուղու վերջում տեղի բնակիչների նավակները քշվում են խորտիկներով և խմիչքներով: Իսկ վաճառողուհին կաղաչի քեզ, որ մի պահածո Կոլա գնես, նույնիսկ ոչ թե իր, այլ իր նավակուհու համար։ Եվ եթե դուք դա անեք՝ խղճալով հոգնած աղջկան, ով ամբողջ օրը ծանր թիավարում է, նա անմիջապես կվաճառի այս տուփը կես գնով։

Բայց այս ամենի հետ մեկտեղ, կարծես թե ոչ մի տուրիստական ​​վայրում ավելի ընկերական մթնոլորտի չեմ հանդիպել։ Ուրիշ նավակներ են անցնում քեզ, հետադարձ նավակները նավարկում են դեպի քեզ, իսկ բոլոր օտարերկրացիները ժպտում են միմյանց։

Վերադարձի ճանապարհին երկնքից սկսեց հորդել։ Ես ինձ հետ անձրևանոց չունեի, ուստի ստիպված էի ինձ ծածկել ուսապարկի ծածկով. +15-ին թրջվելը ինչ-որ կերպ զվարճալի չէ: Հենց հասանք, անձրեւը դադարեց, եւ իմ մոտոցիկլետի վարորդը ինձ տարավ սրճարան, որտեղ մոտոցիկլետը կայանված էր։ Ես հրաժարվեցի սրճարանում մի բաժակ թեյ գնելու կամ փողոցում անձրեւանոց գնելու առաջարկներից – միակ բանը, որ հիմա ուզում էի, այն էր, որ հնարավորինս արագ հասնեմ իմ սենյակ և տաք ցնցուղ ընդունեմ:

Իսկ հաջորդ առավոտ մենք Նին Բինում ենք՝ մի փոքրիկ քաղաք թավշյա ժայռերի, բրնձի դաշտերի և գետերի նախշերի մեջ:

Քաղաքն ինքնին առանձնահատուկ բան չէ. փոշոտ փողոցներ՝ բզզացող մոտոցիկլետներով, խանութների անվերջանալի շարքեր, առևտրի կենտրոններ, նեղ ու խորը տներ: Պարզվում է՝ ժամանակին հարկ է եղել շենքերի ճակատի լայնության վրա, իսկ խորամանկ վիետնամցիները, շրջանցելով այս հարկը, սկսել են ավելի ու ավելի խորը կառուցել։ Հարկը վաղուց վերացել է, բայց ճարտարապետությունը մնում է ավանդական։

Նին Բինի ողջ գեղեցկությունը նրա օտար միջավայրում է: Նրանց մոտ կարող եք հասնել հեծանիվով (օրական 2 դոլար) կամ մոտոցիկլետով (օրական 8 դոլար): Տարածքի ողջամիտ քարտեզներ չկան, բայց սրանք այն խզբզոցներն են, որոնք նրանք տալիս են յուրաքանչյուր հյուրանոցում :)

Բացի այդ, ճանապարհները լի են ցուցանակներով, իսկ տեղացիները միշտ բաց են երկխոսության համար:) Օրինակ, այս խանութում (իսկ սա խանութ է!) սառը գարեջուր չկար, բայց կար մի բարի կին, որն օգնեց մեզ ստանալ. դեպի Հանգ Մուա («քարտեզի վրա» Տեղը նշված է որպես Մուա քարանձավ, բայց տեղացիներն այն անվանում են Հանգ Մուա):

Երկու օրվա ընթացքում մենք նախատեսում էինք այցելել չորս վայր՝ Թամ Կոկ, Հանգ Մուա, Տրանգ Ան և Կանաչ Մարգարիտ Պագոդա։ Դե, ինչպես կանցնի :) Հյուրանոցից Թամ Կոկ 8 կմ էր, իսկ Տրանգ Անը 10 կմ: Առաջին հերթին մենք գնացինք Tam Coc.

Առաջին կես ժամում ես շատ վախեցա։ Հատկապես, երբ մենք, մեր քայլող հեծանիվներով, խճճվում էինք մայրուղու վրա հեծանիվների, հողաթափ բասերի և բեռնատարների խելահեղ հոսքի մեջ, որտեղ ոչ լուսացույցներ կային, ոչ երթևեկության կարգավարներ, և երթևեկությունը մրջնանոց էր հիշեցնում (!): Խաչմերուկներից մեկում ես քիչ էր մնում խաղ ավարտեի. (Մենք այն ավելի ուշ նշել ենք քարտեզի վրա.

Ես միայն ազատ շունչ քաշեցի, երբ նորից հայտնվեցինք բրնձի դաշտերի միջով երկրորդական ճանապարհի վրա։ Ահա թե որտեղ են գեղեցկությունն ու պոեզիան:

Թամ Կոկ

Երբ մոտենում ենք Tam Coc-ին, տեսնում ենք ինչ-որ կրպակ: Կասկածում ենք, որ պահպանվող տարածքներ մուտքի համար վճարներ կան, բայց արգելք չկա, գանձապահները շատ ուշ են դուրս գալիս կրպակից, կամաց-կամաց ծածանում են կարմիր դրոշներ, ընդհանրապես մենք արագ ու անվճար ենք անցնում։

Վիետնամցիները Թամ Կոկին անվանում են «Հալոնգ ցամաքում»։Լանդշաֆտներն իսկապես հիշեցնում են հայտնի ծովածոցը, միայն թե Հարավչինական ծովի հարթ մակերեսի փոխարեն գետ է փչում ժայռերի և բրնձի դաշտերի միջև։ Սա զարմանալի տեսք ունի:

Թամ Կոկի ոգու մեջ մտնելու համար պետք է նավով զբոսնել գետի երկայնքով և լողալ նրա երեք քարանձավներում, իսկ հետո նայել այս ամբողջ շքեղությանը վերևից: Մենք թողնում ենք մեր հեծանիվները կայանատեղիում 5000 VND (մերինը՝ 15 ռուբլի), վճարում ենք նավակի համար (390.000 VND երկուսի համար) և... բարև Թամ Կոկ: Մեր նավակուհու անունը Նյա է,նա ավանդաբար թիավարում է իր ոտքերով (նրանք սովորություն ունեն այնտեղ) և բացարձակապես չի խանգարում մեզ վայելել շրջակա գեղեցկությունը: Հանգիստ, համեստ ու ժպտերես Նյա.

Ջրի թափանցիկության հարցով :)

Ավելի լավ է գնալ Թամ Կոկ առավոտյան, երբ զբոսաշրջիկների հոսք չկա, և բոլոր հնարավորությունները կան պիոներ զգալու, լեռնային այծեր տեսնելու և քարանձավների զանգող լռության մեջ ընկղմվելու։

Թամ Կոկա քարանձավները զարմանալի բան են: Մինչև մուտքի մոտ լողալով չես մտածել, որ դա նա է...

Տարօրինակ պահոցներ արտացոլված են ջրի հայելու մեջ: Նյան երբեմն տագնապով բացականչում է՝ զգուշացնելով մեզ խավարից ցայտող նենգ և վտանգավոր ստալակտիտների մասին։ Թվում է, թե սարը պատրաստվում է մեզ կուլ տալ։

Լեռան ատամները :)

Քարանձավներում գործնականում լուսավորություն չկա, նավը շատ դանդաղ է լողում, ուստի հեռավորությունների իրական պատկերացումն անհետանում է։ Իրականում քարանձավներն այնքան էլ երկար չեն՝ Խան Ցա՝ 127 մետր, Խան Գուա՝ 60 մետր և Խան Ցոյ՝ 46 մետր։

Խան Ցոյից ելքի մոտ կա փոքրիկ լողացող շուկա՝ մրգեր, խմիչքներ և պարզ հուշանվերներ։ Գները քաղաքային գներից բարձր են, բայց ոչ շատ։ Գարեջուր - 15 VND / պահածո, արքայախնձոր - 15 VND / հատ. Վաճառող մորաքույրը նույնպես փորձում է մեզ խաբել, որպեսզի հյութեր, ջրեր և պաղպաղակ գնենք մեր Նյայի համար՝ ցույց տալով նրա հոգնած ոտքերը և կիզիչ արևը, բայց մենք ի պատասխան պարզապես ժպտում ենք։ Դոնգը հաստատ ավելի լավն է :)

Վիետնամական արքայախնձորները (հատիկի համար 15-45 ռուբլի, կախված գնման վայրից) շատ են տարբերվում Տուլայում վաճառվողներից: Ավելի հյութեղ, քաղցր և ողորմած: Ձեր բերանը հաստատ չի ճաքի։

Վերադարձի ճանապարհին Թամ Կոկի ջրային լաբիրինթոսներն ավելի աշխույժ են դառնում. ըստ երևույթին, ժամանել են էքսկուրսիոն ավտոբուսներ։ Իսկ նավակները արդեն գծով նավարկում են ու զգացողություն չկա, որ դու մենակ ես բնության հետ։

Կախե՛ք Մուան

Tam Coc-ից հետո մենք գնում ենք Hang Mua-ին և վիշապներով սանդուղքը փնտրելու, եթե գնում եք դեպի Նին Բին, ապա պետք է անմիջապես թեքվեք ձախ՝ «Tam Coc Home Stay» ցուցանակից հետո, քշեք մի փոքրիկ գյուղի միջով, այնուհետև մի փոքրիկ մատուռի կողքով: շքեղ բամբակյա ծառի մոտ թեքվեք ձախ և տեղում եք։

Հեռվից Հանգ Մուան այսպիսի տեսք ունի՝ սանդուղք, որը բարձրանում է թափանցիկ ժայռից դեպի Սպիտակ վիշապի որջը: Ամեն ինչ զբոսաշրջիկների համար :)

Հաճույքն անվճար չէ՝ 100000 VND մեկ անձի համար մեկ տոմսի համար գումարած հեծանիվների կայանատեղը՝ 3000 VND։ 457 քայլ է մնացել հաղթահարելու :)

Ամեն քայլափոխի հայացքներն ավելի ու ավելի հետաքրքիր են դառնում։ Մշուշի մեջ ինչ-որ տեղ Նին Բինն է և մեր հյուրանոցը, որտեղից մենք եկել ենք հեծանիվներով:

Եվ սա Թամ Կոկի տեսարանն է և ուրվական ամպերի մեջ լուծվող ժայռերի լեռնաշղթաները, կարծես սողալով միմյանց վրա և սահում են հորիզոնից այն կողմ :)

Ոչ վաղ անցյալում մենք նավով նավարկեցինք այս գետով և «սուզվեցինք» ժայռերի տակ։ Եվ հիմա մենք կանգնած ենք և նայում ենք թռչնի հայացքից :)

Կանաչ մարգարիտ պագոդա

Մինչև մայրամուտը երկար ժամանակ էր, մենք ընդհանրապես չէինք ուզում գնալ փոշոտ քաղաք, ուստի վերադարձանք Tam Coc նավամատույցները և գնացինք փնտրելու Bich Dong (Կանաչ մարգարիտ) պագոդան: Հյուրանոցում մեզ տրված քարտեզի վրա այն նշված էր երեք-չորս կիլոմետր դեպի ձախ։ Մենք կրկին լկտիորեն և ազատորեն մեքենայով անցանք վճարովի խցիկի կողքով՝ պահպանվող տարածքներ մուտք գործելու համար, այնուհետև հետևեցինք նշաններին (վիետնամցիների շնորհիվ, երկրում ամեն ինչ կարգին է):

Մոտ քսան րոպե անց մենք Կանաչ մարգարիտի մուտքի մոտ էինք։ Նա կարծես կառչած լիներ զառիթափ քարե պատին, որի գագաթին վայրի այծերն էին սիրում, իսկ ոտքը վայրի ջունգլիներն էին։

Մենք վճարում ենք 10,000 VND (ավտոկայանատեղն արդեն ներառված է տոմսի մեջ), անցնում ենք փոքրիկ կուզիկ կամուրջով, և մենք այնտեղ ենք, որտեղ ոչ բոլոր վիետնամցիներն են եղել: Շատ են հին չինական գրությունները, կրոնական պատկերներն ու քանդակները։

Լուսավորություն չկա, հեռախոսի էկրանները խավարից խլում են տիեզերքի միայն հատվածները, ընդհանրապես ափսոսում ենք, որ մեզ հետ լապտեր չենք վերցրել։

Պագոդան ներառում է մի քանի մակարդակ. Նրա բոլոր տարածքները գտնվում են ժայռի ներսում։ Վայրը շատ մթնոլորտային է, և մեկ ժամը հաստատ բավարար չէ ուսումնասիրելու համար։ Լեռան լանջերի երկայնքով տարածվում է արշավային արահետների մի ամբողջ ցանց։ Ասում են, որ եթե բարձրանաս հենց գագաթ, կտեսնես լոտոսի ծաղկաբույլ կազմող հինգ գագաթ, որոնց ներսում թաքնված է «Կանաչ մարգարիտը»։ Խոստովանում եմ՝ ոտքի չենք կանգնել :)))

Թրանգ Ան

Հաջորդ առավոտ գնացինք Տրանգ Ան։ Ճանապարհը մի փոքր ավելի երկար էր (10 կիլոմետր) և մի փոքր ավելի պարզ (առանց երթևեկության բարդ հանգույցների): Հաճելի էր ոտնակով քայլելը. շրջապատում կային խճճված քարեր, բրնձի դաշտեր, գողտրիկ գյուղական տներ և շատ հետաքրքիր մանրամասներ:

«Դրսի մարդկանց թույլ չեն տալիս»: և զայրացած շուն :)

Ահա թե ինչպիսի տեսք ունեն վիետնամական գերեզմանոցները. Շատ հաճախ դաշտերում միայնակ գերեզմաններ են լինում՝ ինչպես բրինձ հավաքողին, հավաքեց, ընկավ, մեռավ, թաղեցին։

Վիետնամի ոչ մի նահանգում այսքան «մսի աղբանոցներ» չենք տեսել: Թվում է, թե Նին Բինն անասնապահության մայրաքաղաքն է և մսագործների տունը։

Ճանապարհներին առաջին համաշխարհային պատերազմի մաստոդոններ կան :))) Որևէ մեկը գիտի՞ սա ինչ մոդել է։

Տրանգ Անում հասանք զբոսաշրջիկների հիմնական հոսքին։ Նավի տոմս՝ 150.000 VND, հեծանիվների կայանատեղ՝ 15.000 VND։ Նավակը նախատեսված է չորս ուղևորի և ղեկավարի համար։ Հավանաբար, մենք կարող էինք վճարել ևս 300000 VND և միասին նավարկել, բայց մեր դոնգը չվատնեցինք և էքսկուրսիան կիսեցինք մի երկու ճապոնացիների հետ։ Ի տարբերություն Թամ Կոկի, մեզ անմիջապես փրկարարական բաճկոններ և փոքրիկ թիակներ տվեցին։ Թրանգ Անի նավավարները Թամ Կոկի նման վիրտուոզներ չեն. նրանք ոտքերով չեն թիավարում, և նրանց պետք է օգնել (վայ!):

Մեր նավակուհին մոտ հարյուր տարեկան էր։ Թե ինչպես է նրան բաց թողել երթուղու վրա, լրիվ առեղծված է: Առաջին ժամին նա ամեն կերպ նախանձախնդիր էր, նույնիսկ երգեր երգում մեզ համար, բայց 2,5 ժամ հետո պարզ դարձավ, թե որքան հոգնած է...

Թրանգ Անով զբոսանքը ներառում է ութ քարանձավների այցելություն, որոնց երկարությունը կազմում է 150-ից 500 մետր: Բոլոր քարանձավները լուսավորված են, և յուրաքանչյուրն ունի երթուղու երկարության նշան:

Շատ պորտալներ լրջորեն «քողարկված» են :) Դու լողում ու լողում ես, և հանկարծ նավով տաքսիները դեպի ինչ-որ անթափանց թավուտներ են, և քո գլխին անմիջապես կախված է քարե առաստաղը՝ տարօրինակ պատյաններով:

Պատերն ու առաստաղը սկսում են դանդաղ «սեղմել» նավակը, իսկ հետո նորից ու նորից։ «Լեռան արցունքները» ինչ-որ տեղից վերեւից կաթում են, կլաուստրոֆոբիան արդեն բաբախում է ներսումդ, և պառավը հանկարծ սկսում է երգել վիետնամական օրորոցայիններ (թե՞ ողբ):

Իսկ ելքի մոտ հաստատ ինչ-որ դեմք կհռչակվի :)))

Ճանապարհին առաջարկվում է չորս կանգառ, որպեսզի նավավարները հնարավորություն ունենան հանգստանալ, իսկ ուղևորները հնարավորություն ունենան ամուր հող զգալ իրենց ոտքերի տակ, դիտել հարսանեկան ֆոտոսեսիաներ և աղոթել գետի բոլոր աստվածներին:և վերջապես հանել փրկարար բաճկոնները:

Ժիլետներն ինձ իսկապես խելագարեցին։ Հետաքրքիր է, այս հրաշալի վայրերում այսքան խեղդված մարդիկ կային, ինչ-որ մեկը քարանձավներում ցնցված էր, գետն այնքան անկանխատեսելի է, որտեղի՞ց են եկել այս անվտանգության սարքավորումները:

Կանգառներից մեկից հետո մեր ճապոնուհին մոռանում է ժիլետ հագնել, իսկ հաջորդ քարանձավից դուրս գալուն պես մեծ տուգանք ենք ստանում։ Կամ գուցե նույնիսկ կորցնելով ձեր վարորդական իրավունքը: Գետի ոստիկանները քնած չեն. Մեր տատիկը գրեթե լաց է լինում: Ճապոնացիները նրան մխիթարում են դոնգներով:) 100000 VND։

Թրանգ Անից հետո մենք վերադառնում ենք Նին Բին: Իմ պլաններն են՝ գտնել քիչ թե շատ պարկեշտ ֆոբոշինա և փորձել ֆիրմային վիետնամական ապուրը PHO Bo.Երբեմն վիետնամցիները սայթաքում են և էժան խտանյութը փոխանցում են որպես pho: Իրական pho bo-ն եփելու համար տևում է մոտ 3-4 ժամ: Արգանակը պատրաստվում է տավարի ոսկորներից, եզան պոչից՝ տապակած սոխի, կոճապղպեղի և մի փունջ տարբեր համեմունքների ավելացումով (չաղամ, սամիթ, մեխակ, դարչին, աստղային անիսոն): Այնուհետև ավելացրեք բրնձի լայն լապշա, բարակ կտրատած տավարի միս և կանաչ սոխ։ phobo-ի մեկ բաժինը (և դա հսկայական է) չի կարող արժենալ ավելի քիչ, քան 30,000 VND (դա մերի համար 90 ռուբլի է):

Pho bo-ն մատուցվում է լայմի և կոճապղպեղի, սոխի, կծու կարմիր պղպեղի և քունջութի ինչ-որ դժոխային խառնուրդի հետ։ Վիետնամցիները մեծ պատասխանատվությամբ են վերաբերվում զբոսաշրջիկներին անծանոթ ուտեստներով: Հենց որ ֆոբ խանութի տերը մեզ բացատրեց կրաքարի և համեմունքի մասին (ժեստերով), նա նստեց կողքի սեղանի մոտ, դեմքը դրեց ձեռքին և սկսեց դիտել, թե ինչպես ենք մենք ուտում ապուրը՝ չթաքցնելով ժպիտը։ . Ինչու ոչ? Նա մեզ ուրախացնում է, մենք նրան ուրախացնում ենք։ Հենց վերջացրինք pho bo-ն, հետևելով նրա բոլոր հրահանգներին, նա հանեց մի անանուն շիշ։

Դատելով նրա խորամանկ հայացքից՝ անմիջապես պարզ դարձավ, որ նա ինքն է եփել այդ ըմպելիքը, և որ առաջին կումից հետո մեր ոտքերը կա՛մ կհանեն, կա՛մ ունքերը կընկնեն։

Դե արի։ Մենք մի կում ենք խմում: Սա, ի վերջո, «խոհարարի ճաշատեսակ է»: Ընդհանրապես խմեցինք։ Նրան հաճոյանալու համար ձեւացնում էին, թե խմիչքը այրում է մեր ստամոքսը։ Նա հիացավ ու անմիջապես գլորվեց երկրորդի վրա :))) Դե, սրիկա չէ՞։ Ի դեպ, սուպերմարկետներում գրեթե երբեք բրնձի օղի չեն վաճառվում։ Հյուսիսային Վիետնամում դա զուտ տնական արտադրանք է:

Երեկոյան Նին Բինից մեկնում ենք Հանոյ։ Փորձի համար մենք ճամփորդում ենք կոշտ նստատեղով կառքով։ Ուղևորությունը տևում է 2,5 ժամ, տոմսի արժեքը 58,000 VND է (մեզ մոտ 174 ռուբլի): Մենք ակնկալում ենք տեսնել պատուհանների վրա ճաղավանդակներ, առաստաղի օդափոխիչներ և մարգինալ ուղևորներ... Բայց կառքը զարմանալիորեն պարկեշտ է:

Մենք հանդիպում ենք երկու վիետնամուհիների՝ Հուոնգին (Վարդ, ձախ) և Նգոկին (Գեմ, աջ): Նգոկը սովորում է տնտեսագետ դառնալու համար, կամավոր է աշխատում, անգլերեն է սովորում և այնքան բաց է աշխարհի համար, որ մինչև վերջ չի լռում: Հուոնգը ավելի համեստ է։ Մեր 2,5 ժամը շատ արագ է թռչում: Բացի այդ, Google-ը մեզ հետ է. այն թարգմանում է, ցույց է տալիս անհրաժեշտ նկարները և ամեն կերպ հեշտացնում է մեզ հետ շփումը :) Նգոկն ասում է, որ Հանոյում մենք պարզապես պետք է շրջենք հին թաղամասով, փորձենք բանկետներ և դիտենք տիկնիկային թատրոն: ջուրը, պատմում է, թե որտեղ կարելի է գտնել գլխավոր փոստային բաժանմունքը և ինչպես լավագույնս հասնել Հա Լոնգ ծովածոց: Եվ նա հանկարծ խոսում է ձյան մասին ու տխուր ավելացնում, որ երբեք չի տեսել... :) Չնայած այն տարածքները, որտեղ կարելի է ձյուն տեսնել, Հանոյից ընդամենը 320 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Եվ սա մեր ճանապարհորդության հաջորդ կետն է: Հանոյում գնացք ենք փոխում ու գնում Սապա :)

Sapa-ի լուսանկարը: Աղբյուր sapatoursfromhanoi.com

Մեր վիետնամական սերիալի առաջին երեք դրվագները.
1.
2.
3.