Հեռավորությունը Պաստուխովի ժայռերի և Գարաբաշի կայարանի միջև: Պաստուխովի ժայռեր. Մաս 5. Կլիմայականացում. վերելք դեպի Չեգետ

Կլիմայականացման համար շատ քիչ ժամանակ հատկացվեց՝ 4 օր, վերելքը նախատեսված էր հինգերորդին։ Ուստի, առանց ժամանակ կորցնելու, առաջին օրը կազմակերպեցինք զբոսանք դեպի Տերսկոլ աստղադիտարան և Կույսի Հյուսերը ջրվեժ։

Glade Azau-ն գտնվում է 2300 մետր բարձրության վրա, իսկ Տերսկոլ աստղադիտարանը և ջրվեժը գտնվում են ծովի մակարդակից 3150 մ բարձրության վրա, ուստի բարձրությունը կկազմի 850 մետր: Զբոսանքի տեւողությունը մոտ 6 ժամ է։ Այդ ժամանակից ի վեր «քայլելու» իմ հասկացողությունը մեծապես ընդլայնվել է։

Ճանապարհը սկսվում է Տերսկոլ գյուղից՝ սահուն վերելքով։

Խորհուրդ եմ տալիս անպայման խմելու ջուր վերցնել ձեզ հետ, քանի որ դեպի ջրվեժ ճանապարհը երկար է։ Նաև հողմապաշտպան, չնայած նրան, որ մենք գնացել էինք հուլիսին և օդի ջերմաստիճանը մոտ +30 աստիճան էր, սարերում հաճախ սառցադաշտերից զով քամի է փչում։ Դուք կարող եք հեշտությամբ գնալ այս զբոսանքի սպորտային կոշիկներով. Առաջին օրերին ես սարսռում էի լեռնային այծի պես, ինչի համար մարմնամարզուհի Լենայից մի քանի մեկնաբանություն ստացա իմ ուղղությամբ, թե ինչու է այս աշխարհն այդքան անարդար, ես վազում եմ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով նրա համար դժվար է: Բայց ոչինչ։ Բոլորը կպարգևատրվեն։ Ես այն ժամանակ պարզապես չգիտեի: Դեպի ջրվեժ քայլելն արժե գնալ, եթե անգամ չեք պատրաստվում բարձրանալ, քանի որ ճանապարհը ոլորվում է կիրճի վրայով և բացում է շունչը կտրող տեսարաններ:

Glade Azau-ն ամբողջ տեսադաշտում է:

Չեգետ լեռը ճոպանուղով և Սեմերկա սառցադաշտի մի մասով։

Բայց սրա կողքով անցնել ու ուշադրություն չդարձնել հաստատ անհնար է: Այս երկրաբանական կազմավորումը կոչվում է «Բազալտային սյունակ» կամ երբեմն խոսակցական «Լավային օրգան»: Բազալտը հրային ծագման ժայռ է, այսինքն՝ առաջանում է ժայթքման ժամանակ, և չպետք է մոռանալ, որ Էլբրուսը հրաբխային լեռ է, և այն ժամանակին ակտիվ է եղել։ Ի դեպ, հիմա էլ ասում են, որ այնտեղ ինչ-որ տեղ՝ Էլբրուսի վրա, փոքր ֆումարոլային դաշտեր կան, իհարկե ոչ Կամչատկայի կամ Իսլանդիայի նման, բայց գազերը կամաց-կամաց դուրս են գալիս։ Այսպիսով, բազալտե ապարը ձևավորվում է մագմայի ժայթքման ժամանակ, և երբ այն կարծրանում է, ձևավորվում են նման սյուներ, եթե մակերեսը հարթ է, ապա սյուները հարթ են, եթե մակերեսը թեքվում է, ապա այս սյուների ծռումը հետևում է մակերեսին. ուղղահայաց։ Եվ ահա հենց այդպիսի օրինակ.

Ջրվեժին հասնելու համար անհրաժեշտ է հեռանալ դեպի աստղադիտարան տանող ճանապարհը։

Հանկարծ ամպերից երեւացին Էլբրուսի երկու գագաթ։

Եվ նաև Իրիկ սառցադաշտը։

Մենք հասանք նաև բուն աստղադիտարան, ոմանք ճանապարհի երկայնքով, ոմանք էլ՝ ուղիղ ամբարտակով։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ ժամանակային առումով գրեթե նույնն է ստացվել, քանի որ ճանապարհի կրճատման միջոցով փրկված ողջ ժամանակը ծախսվել է թափված բեկորների դեմ պայքարելու համար։ Բայց այնտեղ մեզ դիմավորեցին ցանկապատն ու պահակ շները։ Մենք որոշեցինք չգայթակղել ճակատագիրը.

Կլիմայականացում՝ վերելք դեպի Չեգետ։

Հաջորդ օրը մենք որոշեցինք բարձրանալ Չեգետ, բայց ոչ թե ամբողջ բարձրանալը հենց ոտքից, այլ ճոպանուղու միջոցով:

Տիրնաուզ.

Ճոպանուղու վերջին կայարանից դեպի գագաթ տանող փոքրիկ արահետ կա, ուստի մենք հետևեցինք դրան։

Նման բարձրությունների վրա նույնիսկ ամռանը տեղ-տեղ ձյուն է տեղում։ Չեգեթ գագաթի բարձրությունը ծովի մակարդակից 3761 մ է։ Այստեղ դուք անպայման պետք է կրեք արշավային կոշիկներ։ Լեռնային արահետների վրա կայունությունը կարևոր է, ինչպես նաև կոճերի պաշտպանությունը: Հետո ես դրան մեծ նշանակություն չէի տալիս, այլ ուղղակի հետևում էի առաջարկություններին։ Բայց շատ ավելի ուշ ես լիովին հասկացա, թե որքան տհաճ է, երբ սուր քարը կտրում է մարմնիդ մեջ, եթե մի փոքր կորցնես զգոնությունդ ու սայթաքես՝ նայելով շրջապատող գեղեցկությանը։ Եվ նաև լսեց ավագ սերնդի պատմությունները լեռների լրջության մասին: Ոչ, սա նենգություն չէ։ Բայց նրանք ուղղակի չեն ներում անփութությունը։ Սա է կյանքի կվինտեսությունը։ Այնտեղ բոլոր որոշումները հանգեցնում են արագ արդյունքների։ Իրական կյանքում հետեւանքները կարող են տեւել տարիներ։

Իսկ հետո նա սխալ ուղղությամբ քայլեց, վիրավորվեց կամ քարերի հետ իջավ լանջով։ Դու ճիշտ տեղը չես ընտրել վրանով գիշերելու համար, իսկ գիշերը քարաթափ է եղել, իսկ առավոտյան դու, կոտրված ոտքով, հետևում ես, թե ինչպես է դանդաղ, բայց հաստատապես մահանում գանգուղեղային բաց վնասվածքով քո ընկերը, ինչպես է նա չորս ոտքերի վրա զառանցանքով շրջում է շրջակայքում, և դու ոչինչ չես անում, որպեսզի չես կարող օգնել նրա տառապանքին: Եվ ևս մեկը անմիջապես մահացավ։ Եղանակը վատ է, բուք է, և փրկարարները ընդամենը մի քանի օրից կգան մեկին վերցնելու, բայց երեքը եղել են։ Կամ ինչպես է ձնահյուսը մեկ գիշերում ծածկում ամբողջ լեռնային ճամբարը՝ այն ժամանակվա բոլոր բնակիչներով։ Ով այդքան արագ կարողացավ ձեզ համար մտերիմ մարդիկ դառնալ: Կամ մի խումբ երեխաներ, ովքեր քայլում էին հրահանգչի հետ, 10 երեխա ոտք դրեց արահետի վրա գտնվող հարթ քարի վրա, իսկ տասնմեկերորդը ոտք դրեց դրա վրա և սահեց նրա հետ անդունդը: Ինչո՞ւ։ Սա խաբեություն չէ։ Դա պարզապես կյանք է: Իսկ լեռներում, եթե ուզում ես այնտեղ վերադառնալ, պետք է հաշվի առնել բոլոր հնարավոր տարբերակները, իսկ անխոհեմության տեղ չկա։ Բայց փոխօգնության տեղ կա։ Այս բոլոր պատմությունները ոչ թե կարդացվեցին, այլ լսվեցին իմ ուսուցիչների շուրթերից։ Հետևաբար, նույնիսկ Չեգետ բարձրանալով, ես դանդաղ, բայց հաստատապես սկսեցի հասկանալ այս վայրերի լրջությունն ու մոնումենտալությունը։

Վերևը թաքնված էր ամպի մեջ, ուստի մենք որոշեցինք կանգ առնել այս կաթի մաքրման մոտ և մի քիչ մնաց, ուստի դա ձևական էր: Չնայած այն հանգամանքին, որ վերելքի սկզբում մենք կրում էինք շապիկներ և շորտեր, մենք վերելքն ավարտեցինք տաբատով, սվիտերներով, ժիլետներով, հողմափողերով և գլխարկներով։ Իմ փորձով, նույնիսկ լավ եղանակին լեռներում, 2500 մ բարձրության վրա գրեթե ցանկացած տեղ կարող է լինել սառը քամի: Եվ երբեմն շատ ցուրտ: Ուստի, որքան էլ որ ներքևում տաք լինի, միշտ ձեզ հետ վերցրեք մի փոքրիկ ուսապարկ և նկարագրված կամ դրան մոտ գտնվող հանդերձանքը։ Թերմոսում տաք թեյն ու ջուրը միշտ օգնում են:

Նաև մեծ ուշադրություն դարձրեք արևապաշտպանությանը։ Բարձրության վրա արևը ակնթարթորեն այրում է ձեր մաշկը: Եվ մինչև մաշկը շերտ-շերտ կճպվի։ Ուստի անպայման ձեզ հետ վերցրեք գլխարկներ, գլխարկներ, արաֆատկա, բալակլավաներ և արևապաշտպան միջոցներ։ Եվ, ինչպես միշտ, ձեզ կօգնեն արշավային ձողերը: Կարող է թվալ, որ դուք երիտասարդ եք և լի ուժով, և ինչո՞ւ են ձեզ պետք այնպիսի ձողեր, ինչպիսին այդ հին սկանդինավյան քայլող տղաներն են։ Բայց սա միայն նորմալ ճնշման և նորմալ թեքության դեպքում։ Լեհերը շատ ավելի հեշտ են դարձնում լեռներում քայլելն ու մագլցելը, երբեմն նույնիսկ կյանքեր են փրկում։ Արդեն թանձր ամպերի մեջ իջանք։

Կլիմայականացում՝ տեղափոխում 11 ապաստարան:

Երրորդ օրը եղանակը դեռ ամպամած էր, ինչպես Չեգետ բարձրանալիս։ Որոշեցինք, որ հնարավոր է միայն ցածր մակարդակներում ամպամած լինի, իսկ Էլբրուսում հնարավոր է մաքրություն լինի։ Ամեն դեպքում, Ազաուն չցանկացավ նստել բացատում։ Բայց այստեղ մեզ սպասվում էր ԱՊԿ ռեժիմի և ընդհանրապես գործի մեկ այլ հետևանք. Ճոպանուղին չէր աշխատում, Ֆրանսիայից որոշ պահեստամասեր էինք սպասում։ Գտնվել է լուծում՝ նստել ԳԱԶ-66 բեռնատարի հետևի մասում՝ Ապաստանի կամ տակառների համար շինանյութերի հետ միասին։

ԳԱԶ-66-ի փոխանցումը մեզ արժեցել է 2000 ռուբլի: մեկ անձի համար և մեր նյարդային համակարգի և մոխրագույն մազերի որոշ տոկոս, հատկապես մեր կանանց, ովքեր ճանապարհորդում էին տնակում, և մեր ընկեր ամերիկացի ճանապարհորդ Բոգարտին: Ոչ միայն անձրև էր գալիս, ամպերի պատճառով տեսանելիությունը վատ էր, մեր վարած այս ճանապարհի թեքությունը բավականին բարձր էր, այլ նաև այս ԳԱԶ-ը պարբերաբար գերտաքանում էր և կանգ էր առնում։ Վարորդը դուրս է թռել խցիկից, բարձրացրել այն և ջուրը լցրել կարբյուրատորի վրա՝ հովացնելով այն, իսկ հետո, երբ ջուրը վերջացել է, ձյուն է նետել վրան։ Ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս սկսվեց։ հրողից, այսպես ասած։ Ավելի ճիշտ, դա շատ յուրահատուկ, տեղական հրող էր: Քանի որ ոչ ոք նրան ոչ մի տեղ չէր հրում, մեքենան ուղղակի հետընթացով գլորվեց սարից, և միացնելով հետընթաց փոխանցումը, փոխանցման տուփի հզոր հարվածից հետո այն գործարկվեց: Հենց այս պահին մեր կանայք սովորաբար պատրաստ էին դուրս ցատկել տնակից և քայլել։ Հետևում մենք ուղղակի թեքությանը համապատասխան կեցվածք ընդունեցինք և բռնեցինք բազրիքից։ Այսպիսով, դանդաղ, բայց հաստատ մենք քշեցինք մոտ երկու ժամ: Խեղճ ամերիկացի սնոուբորդիստ Բոգարտը շատ էր տառապում, և ես շատ չէի լսում: Նա ողբում էր սեփական անխոհեմության համար, որ իջել էր ներքև հյուրանոցից ինչ-որ իրեր վերցնելու համար։ Պարզվեց, որ այս իրերն այնքան էլ արժեքավոր չեն։ Ինչքան խենթ են այստեղ բոլորը, հատկապես՝ խելագար վարորդը։ Ինչու՞ նա նույնիսկ եկավ այստեղ: Ինչպես է նա ուզում ապրել: Այսպիսով, ես ստիպված էի հանգստացնել նրան ճանապարհի մի մասում:

Այսպիսով, ԳԱԶ-66 հրաշք մեքենայով մենք շարժվեցինք դեպի «Գարա-Բաշի» զբոսաշրջային կենտրոն՝ հասարակ ժողովրդի «Բոչկի»-ում։

Նրանց բարձրությունը ծովի մակարդակից 3800 մ է: Սա միջանկյալ հյուրանոց է լեռնագնացների, դահուկորդների և սնոուբորդիստների համար: Տակառների վրա մենք տեղափոխվեցինք ձնակատվի մեջ և նստեցինք այն ապաստարան 11:

Shelter 11-ը Ռուսաստանի ամենաբարձր լեռնային հյուրանոցն է, այն գտնվում է 4100 մ բարձրության վրա: Այն ժամանակին համարվում էր Եվրոպայի ամենաբարձր լեռնային ապաստարանը: Այն ստեղծվել է 1932 թվականին, իսկ 1938-ից 1998 թվականներին գործել է եռահարկ շենք, որը պատերազմի ժամանակ գրավել են գերմանական զորքերը։ 1998-ին հրդեհ է բռնկվել, և հյուրանոցն անհետացել է։ 2009թ.-ին Շելթեր 11-ը ժայռերի երկայնքով ցրված կոնտեյներային տների խումբ էր: Մենք տեղավորվեցինք դրանցից մեկում: Նաև տարաներից մեկը գազօջախով ընդհանուր ճաշասենյակ է, որի օգտագործումը ներառված է գնի մեջ։ Հետո մեկ անձի համար օրական 500 ռուբլի էր։ Տարաները որոշ ժամանակ չեն ջեռուցվում, դրանք էլեկտրաէներգիա են ապահովում դիզելային շարժիչից՝ էլեկտրոնիկան լիցքավորելու համար։ Այսպիսով, պետք է տաքանալ միայն տաք հագուստով և քնապարկերով։ Նույնիսկ ապաստարանի համար քնապարկերը պետք է վերցնել՝ ելնելով -10 հարմարավետ ջերմաստիճանից: Դրսի ջերմաստիճանը մոտ 0 է կամ մի փոքր մինուս կամ մի փոքր գումարած: Բայց լեռներում եղանակը հաճախ փոխվում է, ուստի մոտավորապես սա է։ Այնտեղ երկար ապրելն իմաստ չունի։ Քանի որ նման բարձրության վրա մարմինը լիովին չի վերականգնվում նույնիսկ քնի ժամանակ։ Հետևաբար, այնտեղ անցկացրած և բարձրանալիս ամեն օր ծախսում եք ձեր մարմնի պահուստային ուժերը: Գազի այրիչներ ու գազ ունեինք մեզ հետ՝ ամեն դեպքում, բայց ամեն ինչ ճաշասենյակում էր։

Կարող եք մտածել, որ այն սպորտային չէր, սկզբում բեռնատարի վրա, հետո ձնագնդի վրա։ Բայց մի մոռացեք, որ մենք քիչ ժամանակ ունեինք, և ապագայում դեռ բավական ծանրաբեռնվածություն կլինի:

Կլիմայականացում. բարձրանալ Պաստուխովի ժայռերի վրա:

Հաջորդ օրը մենք որոշեցինք ընտելանալ դեպի Պաստուխովի ժայռերը՝ 4800 մ բարձրության վրա, այն թույլ է տալիս հասկանալ, թե ինչպես կզգաք բարձրության վրա, ինչպես նաև թույլ է տալիս ձեր մարմնին մի փոքր ընտելանալ դրան։ Ինձ համար բավականին հեշտ էր։ Ես արդեն մտածում էի՝ լավ, որտե՞ղ է այս հայտնի հանքափորը։ Դեռ ժամանակը չէ Միշա, դեռ ժամանակը չէ, դու կզարմացնես: Լեռնային հիվանդությունը կամ լեռնային հիվանդությունը, ըստ էության, հիպոքսիայի վիճակ է, այսինքն՝ օրգանիզմում թթվածնի ցածր պարունակություն։ Իսկ լեռներում, հատկապես ծովի մակարդակից 4000 մ բարձրության վրա, օդում թթվածնի պարունակությունը սկսում է նվազել։ Հիպոքսիան առաջանում է նաև ալկոհոլային թունավորման ժամանակ, և դա կապված է լեռներում որոշ մարդկանց ոչ պատշաճ պահվածքի հետ, որը երբեմն կարող է հանգեցնել կյանքի կորստի: Բայց դա չի նշանակում, որ երբ դուք գորնիտկա եք ընդունում, ձեզ կզգաք, որ կոնյակից հետո, ոչ, սենսացիաները կլինեն ինչպես առավոտյան չարաշահումից հետո, երբ ամեն ինչ արդեն վատ է։

Սա չի նշանակում, որ ես ընդհանրապես չեմ հոգնել, իհարկե հոգնել էի, հոգնում են բոլորը, բայց ես ուղղակի չունեի այն բացասական զգացողությունները, որոնք սպասում էի և որոնց մասին այդքան շատ էի լսել։ Լավ եղանակին Պաստուխովի ժայռերից բացվում է հիանալի տեսարան դեպի Կովկասյան լեռնաշղթա: Բայց մենք ամպեր ունեինք։

Այն ամենը, ինչ եղել է Պաստուխովի ժայռերի վերևում, խոր կաթի մեջ է մտել։ Մարդիկ նույնպես մտնում էին այս նույն կաթը, հազիվ թե մագլցեն, այլ նաև մարզվելու բարձր բարձրություններում, մինչդեռ գոնե տեսանելիություն կար:

Ձմռանը, ինչպես ասում են այստեղ, սովորաբար պինդ սառույց է լինում, երբեմն կոչվում է «շշի ապակի»։ Նման դեպքերում միայն «կատուները» կարող են փրկել։ Բավական սողացող ձյուն ունեինք։ Բայց, այնուամենայնիվ, ընկերոջից փոխառված կատուները շատ օգնեցին։

Սա ապաստան 11-ում մնալու երկրորդ օրն էր:

Ինչ-որ տեղ Վրաստանում.

Գեղեցիկ Էլբրուսը բացվեց երեկոյան։ Առաջին անգամն էր, որ նրան այդքան մոտիկից էինք տեսնում։ Ինչպես ասացի, այնտեղ եղանակը արագ է փոխվում։ Կարծես ժամը 13:00-ին ժայռերի վրա էինք ու ամեն ինչ ամպերի մեջ էր։ Եվ հիմա երեկոյան է, ժամը 20:00-ի սահմաններում, արևը մայր է մտնում հիասքանչ Էլբրուսի հետևում:

Եվ թվում է, թե դա ընդամենը մի քարի հեռավորության վրա է, այնքան մոտ, լավ, մեկ ժամ, երկու, բայց դա ընդամենը մի փոքր հեռավորության վրա է: Դե վեր կաց ժողովուրդ, գնանք, քանի դեռ լույս կա։ Ահա թեք դարակը, այո, այստեղից կարելի է տեսնել: Այստեղից հեռու չէ։ Բայց, իհարկե, սա օպտիկական պատրանք է։ Հիանալի է միմյանց հեռվից տեսնելը: Իմ պատկերացմամբ լեռ բառը ոչ մի կերպ չէր համապատասխանում այս օբյեկտին։ Լեռը այն ժամանակ իմ հասկացողությամբ շատ ավելի փոքր բան է, բայց դա ուժ է, ծավալ է, այն այնքան ամրոց է, որ այն ժամանակ նույնիսկ դժվար էր սար անվանել։

Սարքավորումներ Էլբրուս բարձրանալու համար

Հիմա մի փոքր սարքավորումների մասին:

Սկսենք ոտքերից:
• Մագլցման համար ձեզ հարկավոր են լավ պլաստիկ կամ այսպես կոչված լեռնագնաց կոշիկներ։ Այո, դրանք թանկ են: 10 տ.ր. և ավելի բարձր: Եվ հիմնականում 15-25 տր. Ես գնացի սովորական Scarpa Kailash GTX արշավային կոշիկներով Gore-Tex-ով: Արեք սա Կարիք չկա! Տուրիստական ​​խանութում իրենց խորհուրդ տվող վաճառողի իմ անփորձությունն ու լիակատար անգրագիտությունը ազդեցություն ունեցավ։ Ըստ նրա՝ դրանք պետք է բավարար լինեին։ Դե, բավական է: Բայց ոտքերս սառչում էին։ Իհարկե, երկարաճիտ կոշիկները մեկուսացված չեն, միայն գոր-տեքս, որպեսզի չթրջվեն։ Բայց նրանք դեռ մի փոքր խոնավ էին, և այն բանի հետ մեկտեղ, որ մեկուսացում չկա, և ես անգիտակցաբար հագել էի մի քանի տաք թրեքինգ գուլպաներ և մի քանի բարակ, արդյունքը եղավ թաց և սառած ոտքեր: Հետագայում, մեկ այլ խանութ մագլցելուց հետո, հարցրի նրանց նպատակը, պատասխանը լեռնային տուրիզմն էր։ «Հնարավո՞ր է գնալ Էլբրուս»: - Ես հարցրեցի. «Դուք կարող եք գնալ Էլբրուս, եթե ցանկանում եք կորցնել ձեր առողջությունը»: Բայց բախտս բերեց։
• Ջերմ trekking գուլպաներ Primaloft և Merino թելերով։ Պահուստով։
• Բարակ, ոչ բամբակյա գուլպաներ:
• Ջերմային ներքնազգեստ՝ և՛ երկար ջոն, և՛ թեւերով շապիկ։ Մարմնի վրա Polartec PowerDry-ից պատրաստված ջերմային ներքնազգեստ էր, ոտքերին՝ Polartec Powerstretch-ի անալոգային Alpine Lowe Aleutian։ Հիմա ես ավելի բարակ կհագնեի, կա՛մ PowerDry, կա՛մ բրդյա գործվածքով։ Բայց դա նույնպես հնարավոր էր։
• Ոտքերի վերին շերտը մեկուսացված դահուկային շալվար է: Բայց լավ իմաստով, ջերմային ներքնազգեստի համար խորհուրդ է տրվում կրել կա՛մ փոթորիկ թաղանթային տաբատ, կա՛մ փափուկ կեղևով զբոսաշրջային տաբատ, որոնց վրա սուր ցրտի դեպքում պետք է կրել մեկուսացված ինքնավերականգնվող տաբատ՝ սա ավելի ճիշտ տարբերակ է:

Գագաթ.
• Ջերմային ներքնազգեստիս վրա ունեի Vaude Polatrec 200 բուրդ և գլխարկով «Equipment» հողմապաշտպան: Եվ, իհարկե, կար ներքեւի բաճկոն: Այդ ժամանակ ես չունեի մեմբրանային փոթորկի բաճկոն առանց մեկուսացման, և ինձ հարկավոր էր ունենալ այն իմ հագած հողմակայանի փոխարեն: Դուք միշտ պետք է ունենաք ներքեւի բաճկոն: Որովհետև գիշերը և եղանակային փոփոխությունների դեպքում քայլում ես դրանով։ Իսկ երբ շոգ է, հագեք բուրդ կամ ժիլետ՝ թեթև բուրդով և փոթորկի բաճկոնով: Ցանկալի է կրել շերտեր, որպեսզի կարողանաք արագ հարմարվել եղանակին։
• Ձեռնոցները պատրաստված են Polartec PowerStretch-ից։ Բացի այդ, «վերևները» մեկուսացված են: Երբ ձեր ձեռքերը սկսում են սառչել, դրեք դրանք առաջինների վրա։
• Պահանջվում են նաև արշավային ձողեր: Նրանք խորհուրդ են տալիս սառցե կացին, բայց մենք այն չվերցրեցինք հուլիսին:
• Գլխին կա WindStopper-ից կամ GoreTex, eVent կամ այլ թաղանթով պատրաստված հողմակայուն գլխարկ։ Բալակլավա.
• Պարանոցի բուֆետ: Բարձր պաշտպանված արևային ակնոցներ և դահուկների դիմակ։ Ես վերջինը չունեի։ Բայց դա անհրաժեշտ էր։
• Ուսապարկը, որով կգնաք բարձրանալու համար, 35-40 լիտր է։ Այն պետք է տեղավորվի ներքնազգեստի, թեյի հետ առնվազն 1 լիտրանոց թերմոսի, առաջին օգնության հավաքածուի, վերնաշապիկների, տեսախցիկի, նավիգատորի, թոքի-թոլկիի (եթե օգտագործվում է խմբում):
  Ընդհանրապես, այն ժամանակ ես հազիվ քերեցի սարքավորումների նվազագույն հավաքածուն, որոնց հետ ես խորհուրդ չէի տա գնալ։ Ներքևի բաճկոնն էլ իմը չէր։

Վերելքից հետո հասկացա, որ սխալվել եմ։ Զինվեք ճիշտ և ամբողջությամբ։ Կարդացեք ցուցակները ինտերնետում, խորհրդակցեք խանութներում, խորհրդակցեք փորձառու ընկերների և հրահանգիչների հետ: Սարերում սխալներն աններելի են։ Ցրտահարված վերջույթները կամ մեկ այլ բան կհիշեցնեն ձեզ այս մասին ձեր ողջ կյանքում։ Կամ գուցե չհիշեցնեն...

Երկգլխանի Էլբրուս

4000 մետր բարձրությունից սկսած Էլբրուսի զառիթափությունը տեղ-տեղ հասնում է 35-40 աստիճանի։ Կան մինչև 750 մետր բարձրությամբ զառիթափ տարածքներ։

Լեռան երկայնքով սառցադաշտերից ներքեւ կան ալպիական մարգագետիններ, որոնց տակ աճում են փշատերեւ անտառներ։ Հյուսիսային լանջն ավելի քարքարոտ է։

Էլբրուսը ձևավորվել է ավելի քան մեկ միլիոն տարի առաջ, այն նախկինում ակտիվ հրաբուխ էր, և դեռևս վեճեր են ընթանում՝ արդյոք այն հանգած է, թե պարզապես քնած է: Հանգիստ հրաբխի վարկածը հիմնավորվում է նրանով, որ տաք զանգվածները պահվում են դրա խորքերում և ջերմային աղբյուրները տաքացնում են մինչև +60 °C։ Էլբրուսի խորքերում ծնվում և հագեցվում են Հյուսիսային Կովկասի հանգստավայրերի՝ Կիսլովոդսկի, Պյատիգորսկի, Էսսենտուկիի, Ժելեզնովոդսկի հայտնի հանքային ջրերը։ Լեռը կազմված է մոխրի, լավայի և տուֆի փոփոխվող շերտերից։ Վերջին անգամ հսկան ժայթքել է մ.թ. 50 թվականին: ե.

Էլբրուսի շրջանի կլիման մեղմ է, խոնավությունը՝ ցածր, ինչը հեշտությամբ հանդուրժում է ցրտահարությունները։ Բայց հրաբխի կլիման ինքնին կոշտ է, նման է Արկտիկայի: Ձմռան միջին ջերմաստիճանը լեռան ստորոտում զրոյից 10 աստիճանից ցածր է, 2000-3000 մետր մակարդակում մինչև –25 °C, իսկ գագաթում՝ –40 °C։ Էլբրուսում տեղումները հաճախակի են և առատ, հիմնականում ձյուն:

Ամռանը օդը տաքանում է մինչև +10 °C՝ մինչև 2500 մ բարձրության վրա, իսկ 4200 մ բարձրության վրա նույնիսկ հուլիսին չի տաքանում -14 °C-ից։

Եղանակը շատ անկայուն է՝ պարզ, առանց քամի օրը կարող է ակնթարթորեն վերածվել ձնառատ փոթորիկների՝ ուժեղ քամիներով:

Էլբրուսի նվաճման պատմությունը

Առասպելական Էլբրուս լեռը բարձրանալու միտքը հետապնդում էր շատ կտրիճների ոչ հավերժական ձյունը, ոչ էլ ցուրտ քամիները։ Ռուսաստանում ալպինիզմը սկսվել է Էլբրուսի վերելքով: Լեռը գրավելու առաջին փորձը կատարվել է 1829 թվականին Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արշավախմբի կողմից, սակայն ամբողջ խմբից միայն ուղեցույցը հասավ արևելյան գագաթ։ 45 տարի անց բրիտանացիներին տեղի էքսկուրսավարի ուղեկցությամբ հաջողվել է բարձրանալ արեւմտյան գագաթը։

Հրաբխի առաջին քարտեզը կազմել է ռուս տեղագրագետ Պաստուխովը, ով առանց էքսկուրսավարների նվաճել է Էլբրուսը։

Հայտնի է բալկարական որսորդ Ախիե Սատաևի մասին, ով 9 անգամ բարձրացել է Էլբրուսի գագաթները, իսկ վերջին վերելքը կատարել է 121 տարեկանում։

Խորհրդային տարիներին Էլբրուսի նվաճումը դարձավ շատ հեղինակավոր, իսկ լեռնագնացությունը նրա լանջերին լայն տարածում գտավ։

Մեր օրերում Էլբրուս լեռը Մեքքա է ալպինիստների, դահուկորդների և ֆրիռայդերների համար։

Էլբրուսի համայնապատկեր

Դահուկային սպորտ

Էլբրուսը համարվում է աշխարհի ամենադահուկային լեռը։ Նոյեմբերից մայիս Էլբրուսի շրջանում կարող եք վայելել ձմեռային սպորտաձևերը, իսկ որոշ արահետներ հասանելի են ամբողջ տարվա ընթացքում: Լեռների վրայով կան 35 կիլոմետր դահուկային լանջեր և 12 կիլոմետր ճոպանուղիներ։ Թե՛ փորձառու դահուկորդները, և թե՛ սկսնակները կարող են սահել լանջերին, որոնց համար կան հատուկ նշանակված հեշտ երթուղիներ և կազմակերպվում է դահուկավազքի հմտությունների ուսուցում: Դահուկորդների մեծամասնության սիրելի վայրերը Չեգետ լեռան լանջերն են, որոնք ոչնչով չեն զիջում Ավստրիայի, Շվեյցարիայի և Ֆրանսիայի լեռնադահուկային հանգստավայրերի լանջերին։

Հանրային դահուկավազքի տարածքում կան ճոճանակային վերելակների երեք գիծ, ​​բազկաթոռներ և քարշակող ճանապարհներ:

Ցանկացողները կարող են օգտվել բարձր լեռնային տաքսու ծառայություններից՝ ձնագնդի, որը ձեզ կտանի դեպի «Տասնմեկների ապաստարան» կամ Պաստուխովի ժայռեր (4800 մետր), որտեղից բացվում են Կովկասյան լեռնաշղթայի գագաթների անզուգական տեսարաններ:

Stary Krugozor հանգստավայրը երկար վայրէջքների սիրահարներին հրավիրում է Էլբրուսի ամենաերկար երթուղին՝ 2 կիլոմետր երկարությամբ և 650 մետր բարձրության տարբերությամբ։

Լեռան հարավային լանջերին գտնվում է Էլբրուս Ազաու հանգստավայրը, որի երթուղիները բնութագրվում են շարժման մեծ ազատությամբ՝ կան նվազագույնը ցանցեր և չկան բաժանարարներ։ Հանգստավայրն առաջարկում է մագլցման սարքավորումների, սահնակների և ձնագնացների վարձույթ, դահուկային դպրոց, ձնագնդի վերելք և ուղղաթիռով թռիչքներ։

Փորձառու սնոուբորդիստներն ու դահուկորդները կարող են ձիավարել Էլբրուսի արևելյան լանջից մինչև լեռան հյուսիսային կողմը:

Freeride-ի վարպետներին ուղղաթիռով տեղափոխում են անձեռնմխելի լանջեր, որտեղից նրանք մեծ արագությամբ վազում են կույս ձյան վրայով:

Էլբրուսի ստորոտին հյուրերը կգտնեն սրճարաններ, բիլիարդի սենյակներ և սաունաներ։ Դուք կարող եք նաև խորտիկ ուտել լեռան լանջին գտնվող յուրաքանչյուր կայարանում: Տերսկոլ գյուղում գործում է փեյնթբոլի տարածք։

Հինգհազարանոց լեռնադահուկային սեզոնը տևում է նոյեմբերի կեսերից մինչև ապրիլ։ Պատահում է, որ պինդ ձնածածկույթը որոշ երթուղիներում մնում է մինչև մայիսի կեսերը։

Տեսանյութ՝ վայրէջք Եվրոպայի գագաթից / Արշավ դեպի Էլբրուս լեռ

Լեռնագնացություն

Ամեն տարի հազարավոր լեռնագնացներ և զբոսաշրջիկներ ներխուժում են Էլբրուսի լանջերը: Լեռնագնացության սարքավորումների կատարելագործման շնորհիվ, ցանկացած մարդ, ով ընդունելի ֆիզիկական պատրաստվածություն ունի, կարող է այցելել լեռան գագաթ։

Բարձրանալ ցանկացողների համար երթուղիներ են կազմակերպվում տարբեր ուղղություններով։ Հարավից դասական երթուղիով Էլբրուս բարձրանալը զբոսաշրջիկներից չի պահանջում լեռնագնացության հատուկ պատրաստվածություն: Այս քայլարշավին կարող են մասնակցել միջին ֆիզիկական պատրաստվածություն ունեցող մարդիկ։ Զբոսաշրջիկները կարող են օգտվել ճոպանուղուց, որը Էլբրուսը նվաճողներին հասցնում է «Բոչկի» ապաստարան, որը գտնվում է 3750 բարձրության վրա: Կովկասի հյուրերը կարող են օգտվել ապաստարանի ռեստորաններից, բարերից և հյուրանոցներից, որտեղ նրանք կարող են հանգստանալ և թարմանալ շտապից առաջ: դեպի բարձրունք.

Նույն դժվարությամբ է հյուսիսային երթուղին, որը հետևում է առաջին վերելքի երթուղուն։ Բայց, ի տարբերություն հարավային երթուղու, ճանապարհի երկայնքով չեք հանդիպի կացարանների կամ ճոպանուղու, ինչը ծայրահեղ ոգևորություն կհաղորդի արշավին։ Հյուսիսային վերելքը ավելի շատ ժամանակ կխլի, բայց որպես պարգեւ դուք կստանաք կովկասյան բնության յուրահատուկ տեսարաններ՝ քաղաքակրթությունից անձեռնմխելի։

Արևելյան վերելքն անցնում է Աքչերյակոլի լավայի հոսքով և հասանելի է միայն ֆիզիկապես ուժեղ մարդկանց համար։ Այս երթուղին համարվում է ամենագեղեցիկը։

Երթուղիները նախագծված են այնպես, որ լեռնագնացները բավարար ժամանակ ունենան կլիմայականացման համար:

Լեռնագնացության համար ամենաբարենպաստ շրջանը մայիսից հոկտեմբերն է։

Տասնօրյա շրջագայության արժեքը 38000-ից 85000 ռուբլի է: Գինը կախված է երթուղու բարդությունից և մատուցվող ծառայությունների շրջանակից, որոնցից պարտադիր են հետևյալները՝ տեղափոխում ժամանման օդանավակայանից և հետադարձ, տեղավորում ապաստարանում կամ բազայում, սնունդ, հրահանգչի ծառայություններ։ Բացի այդ, բեռնակիրների և խոհարարների ծառայությունները, սարքավորումների վարձույթը և բժշկական ապահովագրությունը կարող են վճարվել:

Հաջող վերելքի բոլոր մասնակիցներին տրվում է «Էլբրուսի նվաճող» վկայական:

Ի հավելումն մագլցման և դահուկավազքի, Էլբրուսի շրջանի հյուրերին առաջարկվում է պարապլաներային սպորտ, ժայռերի և սառույցի մագլցում, լեռնային հեծանվավազք, հելի-դահուկներ, թրեյքինգ և կիթբորդինգ: Ամռանը մեղմ լանջերին հնարավոր է լեռնային հեծանիվ վարել։

Տեսարժան վայրեր

Քայլարշավը Չեգեմի կիրճով՝ իր հիասքանչ սոճու անտառներով, խորդուբորդ ձորերով և ժայռերից թափվող զարմանալի ջրվեժներով անջնջելի տպավորություն կթողնի զբոսաշրջիկների վրա:

Գեղատեսիլ Բակսան կիրճը սկիզբ է առնում Էլբրուսի սառցադաշտերից։ Եթե ​​ժամանակ ունեք, անպայման զբոսնեք նրա կանաչ ձորերով, որոնք շրջապատված են հզոր ձյունապատ գագաթներով: Կիրճն ունի իր տեսարժան վայրերը՝ «Սգացող լեռնաշխարհ» հուշարձանը և Արեգակն ուսումնասիրող երկրաֆիզիկական աստղադիտարանը։ Նարզանովյան բացատում դուք կտեսնեք ժանգոտած հողը. այն այսպիսին է դարձել տեղական աղբյուրների ջրում երկաթի առատության շնորհիվ։ Լեռների լանջերին կարելի է գտնել քարանձավներ՝ դրանցում բնակվող հնագույն մարդկանց հետքերով։

Ջիլի-Սու

Ջիլի-Սու տրակտը, որը գտնվում է Էլբրուսի հյուսիսային լանջին, հայտնի է իր բուժիչ հանքային աղբյուրներով։ Տաք ջրերը հոսում են անմիջապես ժայռից և հավաքվում արհեստական ​​բաղնիքում, որը թարմացվում է 10 րոպեն մեկ։ Լողը կազմակերպվում է ըստ գրաֆիկի։ Տեղական նարզանները բարենպաստ ազդեցություն են ունենում սրտի, նյարդային համակարգի վրա, բուժում որոշ մաշկային հիվանդություններ և ալերգիաներ։ Ընդհանուր առմամբ, տրակտում կա 14 աղբյուր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր մասնագիտացումը՝ «երիկամային», «աչքի», «լյարդ» և այլն։ Ջիլի-Սուում կան ապշեցուցիչ ջրվեժներ՝ հայտնի քառասուն մետրանոց հսկա Սուլթանը և Կարակայա-Սուն՝ 25 մետր բարձրությամբ: Ամրոցների հովիտը, Քարե սնկերի հովիտը և տրակտում գտնվող գերմանական օդանավակայանը հայտնի են զբոսաշրջիկների շրջանում:

Չեգեթ լեռան վրա՝ 2719 մետր բարձրության վրա, կա դիտահարթակ, որտեղ վարձակալած արևապաշտպան սալոցներում կարելի է անվերջ հիանալ Հյուսիսային Կովկասի շքեղ բնությամբ։ Թարմանալ ցանկացողներին դիմավորում է «Այ» սրճարանը։

Միր կայարան

Միր կայարանում, աշխարհի ամենաբարձր լեռնային թանգարանում՝ Էլբրուսի պաշտպանության թանգարանում, ցուցադրությունները կպատմեն Հայրենական մեծ պատերազմի դրամատիկ իրադարձությունների մասին։ Այստեղ է գտնվում նաև Հյուսիսային Կովկասի մարտիկ-պաշտպանների հուշարձանը։

Նալչիկից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա՝ Չերեկ-Բոլկարսկի գետի հովտում, գտնվում են ստորգետնյա աղբյուրներից սնվող կարստային Կապույտ լճերը։ Արժե գալ այստեղ՝ հիանալու նրանց գեղեցկությամբ։ Բայց նույնիսկ պրոֆեսիոնալ լողորդները ռիսկ չեն անում լողալ Ծերիկ-Քել լճում՝ ջրամբարի շրջանաձև հոսանքը հորձանուտ է ստեղծում, որից հնարավոր չէ դուրս գալ։

Տեղավորում

Էլբրուսի տարածաշրջանի հյուրանոցները կարելի է բաժանել երեք կատեգորիայի. փոքր կիսաշքեղ հյուրանոցներ 20-25 անձի համար; Պրեմիում դասի հյուրանոցներ՝ ժամանակակից «Էլբրուս» պանսիոնատ, «Օզոն» և «Սվեն Պիկս» հյուրանոցներ։

Էլբրուս հանգստի կենտրոնը հյուրերին սպասում է Թեգենեկլի գյուղի մոտ գտնվող լեռնային գետի ափին գտնվող սոճու անտառում: «Բալկարիա» հյուրանոցը գտնվում է Էլբրուսի լանջերին՝ 2300 մետր բարձրության վրա։ Մի փոքր ավելի բարձր՝ Տերսկոլ գյուղում, գտնվում են «Վերշինա», «Յոթ Պիկս», «Անտաու» հյուրանոցները։

Վերելք կատարողների համար ապաստարաններ են կառուցվել՝ սառցադաշտերի վրա լեռնագնացներին հանդիպելու համար: 3750 մետր բարձրության վրա կարելի է գիշերել և ուժ հավաքել Բոչկի ապաստարանի մեկուսացված կցանքներում։ Ավելի հարմարավետ Liprus ապաստարանը հյուրերին ընդունում է 3911 մետր բարձրության վրա: Ռուսաստանի ամենաբարձր լեռնային հյուրանոցը՝ «Shelter of Eleven»-ը, գտնվում է 4130 մետր բարձրության վրա։

Էլբրուսի շրջանի հյուրանոցներում տեղավորման գները տատանվում են օրական 1000-ից 8000 ռուբլի մեկ երկտեղանոց համարի համար՝ կախված սեզոնից և հյուրանոցի դասից: Որպես կանոն, արժեքը ներառում է երկուանգամյա սնունդ և տեղափոխում լեռնադահուկային սահուղիներ։

Էժան բնակարաններ են առաջարկում մասնավոր հատվածը Էլբրուսի շրջանի գյուղերում՝ Թեգենեկլի, Էլբրուս և Տերսկոլ:

Յակ

Զբոսաշրջիկների համար, ովքեր ցանկանում են բարձրանալ Էլբրուսի գագաթները, հասանելի են երկու խոշոր ընկերություններ, որոնք ունեն իրենց սեփական ապաստարանները լանջերին, և առանձին ուղեցույցներ: Զգույշ եղեք վերելքի կազմակերպիչ ընտրելիս: Ձեր անվտանգությունը կախված կլինի ձեր ուղեկցորդի պրոֆեսիոնալիզմից:

Համոզվեք, որ նախապես պարզեք, թե ինչ հագուստ է ձեզ անհրաժեշտ և ինչ իրեր պետք է վերցնեք ձեզ հետ։

Ցանկացած դժվարության մագլցումների մասնակիցները պետք է պատրաստ լինեն այն բանին, որ Էլբրուսի գագաթ տանող ճանապարհին դուք կհանդիպեք անբարենպաստ բնական գործոնների` ցուրտ, քամի, բարակ օդ, արևային ճառագայթման ավելացում, ծծմբի երկօքսիդի արտանետում և տեսանելիության բացակայություն: անբարենպաստ եղանակ. Դուք ստիպված կլինեք կրել ծանր ուսապարկ և երկար ճանապարհորդություններ կատարել ոտքով: Գիշերը կանցկացնեք վրաններում և կերակուրը ինքներդ կպատրաստեք գազի այրիչների վրա։ Սթափ գնահատեք ձեր առողջությունը՝ վթարներից խուսափելու համար։

Բոլոր վիճելի հարցերը լուծվում են վերելքից առաջ և վայրէջքից հետո

Անհրաժեշտ է անկասկած հետևել ուղեցույցի բոլոր ցուցումներին։ Բոլոր վիճելի հարցերը քննարկվում են կա՛մ վերելքից առաջ, կա՛մ վայրէջքից հետո:

Վերելքի կազմակերպիչներն իրավունք ունեն դադարեցնել կամ կրճատել շրջագայությունը վերելքի առանձին մասնակիցների կամ ամբողջ խմբի համար, եթե՝

• Լեռներում անվտանգության և վարքագծի կանոնների խախտում.
• Ալկոհոլային խմիչքների չափազանց մեծ օգտագործումը;
• Հասարակական կարգի չափանիշներին չհամապատասխանելը;
• Բնության և տեղի բնակիչների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք.

16-ից 18 տարեկան զբոսաշրջիկները բարձրանալու համար պետք է գրավոր թույլտվություն տրամադրեն իրենց ծնողներից: 14 տարեկանից բարձր երեխաներին ծնողների հետ թույլատրվում է պարզ երթուղիներով։

Եթե ​​դուք ինքնուրույն գնում եք լեռներ, ապա պետք է գրանցվեք Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղական բաժանմունքում և ունենաք ձեզ հետ կապի աղբյուրներ՝ վոկի-թոլկի կամ բջջային հեռախոս։ Նախընտրելի է օգտվել Beeline և Megafon օպերատորների ծառայություններից.

Բոլոր ալպինիստները պետք է ունենան անձը հաստատող փաստաթղթեր և բժշկական տեղեկանք:

Առավոտյան համայնապատկեր

Ինչպես հասնել այնտեղ

Գնացքով կամ ինքնաթիռով դեպի Կիսլովոդսկ, Միներալնիե Վոդի, Նալչիկ կամ Չերկեսսկ քաղաքներ, որտեղից տաքսին կամ ավտոբուսը ձեզ կտանի դեպի Էլբրուսի շրջանի ցանկալի վայրը: Եթե ​​դուք ժամանում եք որպես կազմակերպված խմբի մաս, ձեզ կտրամադրվի փոխանցում:

Մարիա ապաստարան տեղափոխվելուց հետո (4100) հաջորդ օրը մենք գնացինք կլիմայական արշավի դեպի Պաստուխովի ժայռերը (4600-4800): Մարմինը պետք է վարժված լինի բարձունքներին, ինչպես նաև ստորին վերջույթների դանդաղ միապաղաղ շարժմանը, քանի որ դա նույնիսկ մարտական ​​չի կարելի անվանել։ Երեք ժամ քայլեցինք մինչև Պաստուխովի ժայռերի վերին սահմանը։ Դա հեշտ էր, բայց շատ, շատ ձանձրալի: Երեք ժամ ես խոսում էի անպարկեշտ լեզվով՝ զսպելով ինձ ուղղակի հայհոյանքներից։ Ընդհանուր առմամբ, ուսումնամարզական էքսկուրսիայից պարզ դարձավ, որ մագլցելը զվարճալի բան չկա... Վերջապես, երբ վերջապես բարձրացանք, նստեցինք, հանեցինք տեսախցիկը և ետ դարձանք, լանդշաֆտի մեջ առանձնահատուկ փոփոխություններ չնկատեցինք; Նույնիսկ ինչ-որ կերպ ավելի հարմար էր Ապաստանից սարերին նայելը:

Էլբրուսի տեսարանը Պաստուխովի ժայռերից. Այստեղից մինչև արևելյան գագաթն ընդամենը 1500 մետր է

Կովկասյան գլխավոր լեռնաշղթան Էլբրուսից արևմուտք։ Այնտեղ շատ տարօրինակ լեռներ կան...

Ադիլ-Սու կիրճ. Հեռվում բարձրանում է հինգ հազար մետր Բեզենգի։

Հենց լեռնաշղթայի վրայով սկսվում է ազատությունն ու ժողովրդավարությունը, արյունոտ ԿԳԲ-ն ու Պուտինը չկա, բայց փողկապը ծամող թույն տղա կա։ Բայց տունն ինչ-որ կերպ ավելի լավ է:

Ինչ-որ կերպ առանձնահատուկ ժայռեր չնկատվեցին, միայն քարեր կային, և դրանք այնքան էլ լավ հոտ չէին գալիս: Թեև առվակը հոսում է, բայց ջուրը դուրս է թափվել, և աղբը շատ է, հատկապես օրգանական ծագման։

«Միր» կայարանից դեպի Պաստուխով տանող ճանապարհը ձեռքի ափի մեջ է։

Ալպինիստները իջնում ​​են։ Հերթականությամբ. Դա նման է ձմռանը դահուկային ճանապարհորդության գնալու անտառում:

Ամպը սավառնում էր

Ադիլսու. Բաշկարի և Գումաչիի սառցադաշտերը. Ձախ կողմում Կոյավգանաուշի լեռնանցքն է, որը ես անցել եմ երեք տարի առաջ

Կովկասի...

Իրիկչատի կիրճը և մեր առաջին գիշերակացը՝ ձախ ափին գտնվող անտառի վերջին կղզին

Տերսկոլ կիրճով տեսանելի է Տերսկոլ գյուղի ստորին հատվածը։ Ինչ-որ տեղ տանիքների և ԷՄԲՍ-ի մեջ, սենյակի պատուհանից, որում երևում է նաև Էլբրուսը

Լեռան հանգույց Չատկարա, Իրիկչատ, Կեզգեն, Մուկալ գագաթներով՝ հայտնի վայր

Ալպինիստները իջնում ​​են արահետով թեք դարակից

Օլեգը մի փոքր քայլեց ժայռերից և գնաց դեպի արևելք՝ դեպի Աչքերյալ լավայի հոսքը։ բայց նա հեռու չգնաց. սառույցն այստեղ այլևս նույնը չէր, ճաքեր էին զգացվում դրա մեջ, այստեղ մենակ չես կարող քայլել:

Իրիկչատ լեռնանցք, Չատկարա գագաթ, Սուբաշիի լեռնանցք...

Կապույտ երկնքի տակ

Իջնելն էլ է դժվար

Զույգը զբոսնում է

Կասեցնել. Ինչու՞ են ժայռերից այդքան ուժեղ կղանքի հոտը:

Նստեցինք, հանգստացանք ու գնացինք տուն։ Ականջներում զնգոց չկա, սրտխառնոց և այլն: Պարզապես հոգնածություն և թեթև շնչառություն, ես նույնիսկ դադարեցի հազալ և թքել:

Ամպը մնաց կախված։

Վադիմն առաջինն իջավ ժայռերից, որովհետև իր հետ վերցրեց իր սիրելիին և իջավ նրա վրա։ Ես մոռացել էի սառույցի պարկը, և դժվար էր նստատեղի վրա նստել հալված ձյան մեջ։ Վադիմը դիմավորեց նրան ապաստարանի շքամուտքում և դուրս եկավ զգուշացնելու, որ ռուսները տեղափոխվել են կողքի սենյակ և հայհոյելու կարիք չկա։ Նա այլևս բարձրաձայն չէր հայհոյում, միայն շատ հանգիստ, իսկ հետո, երբ Վադիմը կերակրեց նրան համեղ շիլա, նա ընդհանրապես դադարեց:

Եվ մոտավորապես պարզ դարձավ, թե ինչ է մեզ սպասում Էլբրուս բարձրանալիս։ Հենց հաջորդ առավոտ մենք պատրաստվում էինք նորից ճանապարհ ընկնել։ Մեզ ևս մեկ ուսումնամարզական քայլարշավ էր սպասվում, վերջինը՝ վերելքից առաջ։ Այս անգամ դեպի Պաստուխովյան ժայռեր. Եվ եթե ամեն ինչ ընթանա ըստ պլանի, ապա մենք մտադիր էինք, հասնելով նրանց, փորձել էլ ավելի բարձրանալ։

Վերջին ընթրիքի ժամանակ, արշավից վերադառնալուց հետո դեպի Ապաստան 11, մենք բուռն քննարկեցինք հաջորդ քայլարշավի մեկնարկային կետը: Կոլյան պնդեց ճամբարից ոտքով բարձրանալ՝ հանուն ավելի մեծ ծանրաբեռնվածության։ Եվ ես առաջարկում էի ձնաբուքով հասնել ապաստարան 11 (ես սիրալիրությամբ նրանց անվանել էի միկրոավտոբուսներ) և սկսել այնտեղից. այս կերպ մենք հնարավորություն ունեցանք բարձրանալ ավելի բարձր: Կլիմայականացումն ավելի կարևոր է. դա էր հիմնական փաստարկը: Ի վերջո, թիմը, այնուամենայնիվ, համաձայնեց իմ փաստարկների հետ։

Միկրոավտոբուսի կայանատեղին գտնվում է «տակառներին» շատ մոտ («տակառները» պայմանական անվանումն է բոլոր լեռնագնացների ճամբարների համար, որոնք տեղակայված են Գարա-Բաշի շրջանում՝ մոտ 3700 մետր բարձրության վրա), և մենք այնտեղ հասանք 5 րոպեից էլ քիչ ժամանակում։ . Մենք մեզ բարձեցինք ձնագնդի մեջ, 500 ռուբլի տվեցինք զբոսանքի համար և գնացինք։

Մեր ճամբարը մնաց ներքևում, իսկ ձնափայտը բարձրացավ սարը, ինչպես հսկա սարդը ցանցի վրա։ Մենք հասկացանք, որ ձնագնդի օպերատորները փորձառու մարդիկ են, նրանք երկար ժամանակ ուսումնասիրել են բոլոր երթուղիները և գիտեն՝ ուր գնալ, որտեղ՝ ոչ։ Բայց, այնուամենայնիվ, ժամանակ առ ժամանակ, տեսնելով ներքևում գտնվող հսկայական ճեղքերը, ես անհանգստություն էի զգում, և սագի բշտիկները սկսեցին ամբոխով անցնել մաշկիս վրայով:))

Երեկվա մեկուկես ժամ բարձրանալը ձնակատվի վրա ծածկեցինք 10 րոպեում։ Բայց եթե երեկ մենք շատ թեթև քայլում էինք, ապա այսօր շատ ավելի տաք էինք հագնվում. լեռներում որքան բարձր ես գնում, այնքան ավելի ցուրտ է։
Մենք բեռնաթափվում ենք Տասնմեկների ապաստանում և մեր ոտքով բարձրանում լեռը:

Երեկվա «հեշտ» զբոսանքից հետո մեր հոգնած մարմինները կարողացան վերականգնվել չիլիական կիսաքաղցր լավ քնի շնորհիվ, և ամբողջ թիմը հիմա քայլում էր բարձր տրամադրությամբ։ Մեկ տողով՝ բանակային ոճով։ Պայծառ արևը շողում էր, և ես այնպիսի զգացողություն ունեցա, կարծես մարտի մի տաք առավոտ դուրս եմ եկել զբոսնելու Մոսկվայի որևէ այգի։

Առաջին կանգառը կատարվեց մեկուկես ժամ անց՝ դեպի Պաստուխովի ժայռերի կեսը։

Երբ արևը շողում է, և երկնքում ամպ չկա, նայում ես գագաթին և մտածում. լավ, ինչու՞ գնաս այստեղ: Նույնիսկ Էլբրուսի թամբը՝ երկու գագաթների միջև ընկած հատվածը, շատ մոտ է թվում։ Բայց ամեն ինչ հեռու է այդքան պարզ լինելուց:

Մեկ ժամ անց մենք հասանք Պաստուխովի ժայռերի հատակին։ Սա մոտավորապես 4650 մետր բարձրություն է: Նայեցի ժամը՝ 11։50։ Իսկ տասնմեկների ապաստարանից սկսեցինք ժամը 8:30-ի սահմաններում: Այսինքն՝ 3 ժամ 20 րոպեում ճանապարհը բարձրացել է ընդամենը 550 մետր։

Հանգստի ընթացքում մենք քննարկել ենք առաջիկա վերելքը դեպի Էլբրուս։ Այսինքն՝ նրանք կրկին ընտրեցին ելակետ։ Կան մի քանի տարբերակներ. Առաջինն ու ամենադժվարը 3700 մետր բարձրության վրա գտնվող Գարա-Բաշի ճամբարից անմիջապես ոտքով սկսելն է։ Երկրորդը՝ քշել, ինչպես հիմա, դեպի տասնմեկ (4100 մետր) ապաստարան և սկսել այնտեղից։ Երրորդը Պաստուխովի ժայռերի գագաթները (4700 մետր) բարձրանալն է, այնուհետև ավելի բարձրանալը: Եվ վերջապես, չորրորդը և ամենահեշտը հասնել ամենաբարձր կետն է, ուր կարող է հասնել ձնաբուծը՝ սա մոտավորապես 5060 մետր բարձրության վրա է, և սկսել այնտեղից:

Ես առաջարկեցի հավաքել մեր ողջ ուժը և այսօր հասնել «5060»-ի, որպեսզի վաղը մյուս օրը սկսենք այնտեղից, այնուհետև կարողանանք «մագլցել ամբողջ լեռը», թեկուզ ոչ մեկ օրում։

Տաք թեյի շուրջ հետաքրքիր խոսակցությունները վերականգնեցին մեր ուժերը, և մենք շարունակեցինք բարձրանալ։

Մեկ այլ ժամ անց մենք կանգ առանք Պաստուխովի ժայռերից 50 մետր բարձրության վրա՝ 4750 բարձրության վրա։
Եղանակը լավ էր, բայց մեր վիճակը իդեալական չէր։ Կաթնաթթուն «խցանեց» ոտքիս մկանները, իսկ Միշայի, այսպես կոչված, գորնիկան գլխացավ առաջացրեց։

Աշխատեցինք 10-15 րոպեից ավելի չհանգստանալ, որպեսզի թափը չկորցնենք։ Այսպիսով, մենք նստեցինք, մի բաժակ թեյ խմեցինք, հետո վեր կացանք, ձեռնոցներ հագանք, վերցրինք արշավական ձողեր, նայեցինք ներքև...

նայեց և գնաց:

Եվս մեկ ժամ անց ոտքիս մկաններն արդեն սկսել էին ինձ ցած տալ։ Չեմ կարող ասել, որ չկարողացա բարձրանալ, բայց 15-20 քայլից հետո այնպիսի զգացողություն առաջացավ, որ ոտքերիս տասը կիլոգրամանոց կշիռներ էին կապում, ու ամեն քայլը մեծ դժվարությամբ էր տրվում։ Կանգնեցի, 30-40 վայրկյան նստեցի գետնին ու նորից շարունակեցի ճանապարհս։

Չնայած այն հանգամանքին, որ ուժերս գրեթե սպառվում էին, ես շատ էի ուզում հասնել ձնաբույծների բարձրացման առավելագույն կետին։ Ժամը 12:45 կանգ առանք 4867 մետր բարձրության վրա։ Սկզբունքորեն, այսօրվա համար մենք ավարտեցինք «նվազագույն ծրագիրը» և հասանք Պաստուխովի ժայռերի մոտ և նույնիսկ բարձրացանք ավելի բարձր։ Բայց դու միշտ ավելին ես ուզում:

Երկու հարյուր մետրից մի քիչ պակաս էր մնացել մինչև ցանկալի բարձրությունը, բայց սա շատ զառիթափ հատված է, և այստեղ բարձրանալը շատ դժվար է։ Հետևյալ լուսանկարներում դուք կարող եք գնահատել վերելքի կտրուկությունը:

Թեև ոմանց կարող է թվալ, որ հաջորդ լուսանկարում նրանք պարզապես «փակել են հորիզոնը»)):

Պաստուխովի ժայռերը՝ 100 մետր բարձրությունից դրանց վերևում։

Հաջորդ լուսանկարում հեռվում վերևում երևում է տղամարդու կերպար, սա «նվիրական նպատակին» հասնելու ճանապարհի կեսն է:

Միշան առաջարկեց շրջվել և վերադառնալ ճամբար, հանքափորը կոտրեց նրան։ Ընդհակառակը, ես ուզում էի առաջ գնալ՝ անկախ ամեն ինչից։ Մեկը

Օր

Մոսկվա Տերսկոլ

55.755826,37.6173

43.2571143,42.5139979

Մոսկվա - Տերսկոլ

հյուրանոց՝ Wolfram

հեռավորությունը՝ 1728.9 կմ

ճանապարհորդության ժամանակը` 19 ժամ 47 րոպե

բենզինի արժեքը՝ ⃏7086.00

Մոսկվայից Տերսկոլ ճանապարհը տևում է մոտավորապես 20 ժամ, ներառյալ 1 ժամ կանգառը Ռոստովում՝ մեքենան և մարդկանց լիցքավորելու համար (12,000 արժողությամբ դիզել է այրվել այնտեղ և հետ գնալու համար): Գրեթե բոլոր 1700 կմ-ը ծածկված են գերազանց մակերեսով, նույնիսկ խորաթափանց ճաշակի համար, այնպես որ արագությունը կարող է պահպանվել բավականին պատշաճ մակարդակի վրա: Քաղաքն ինքնին լի է հյուրանոցներով, որոնք օգոստոսի վերջին-սեպտեմբերի սկզբին հիմնականում դատարկ են, և շատերը նույնիսկ փակ են, քանի որ Էլբրուսի շրջանը լեռնադահուկային հանգստավայր է, իսկ ամառվա վերջում դեռ ձյուն չկա: Հյուրանոցներում ապրում են լեռնադահուկային լանջեր և միայն լեռնագնացներ, որոնցից շատերը շատ չեն: Գեղեցիկ, բոլորովին նոր հյուրանոցներ էին զբաղված, և մենք տեղավորվեցինք Վոլֆրամ հյուրանոցում, այս հաստատությունը երբեք աստղեր չի ստանա, բայց բարեհամբույր անձնակազմը, նորմալ (և սովետական ​​ճաշարանի չափանիշներով, նույնիսկ լավ) սնունդ և գործնականում անվճար սնունդ (500 ռուբլի); մեկ անձի համար) մի փոքր «դուրս քաշեք»:

Տերսկոլ Չեգետ

43.1947222,42.515

Տերսկոլ – Չեգետ

հյուրանոց՝ Wolfram

Էլբրուս առանց ցավի բարձրանալու համար պետք է հարմարվել բարձրությանը, ուստի այսօր որոշեցինք նվաճել Չեգեթը (3770 մ): Պետք է ասել, որ ինքնին քաղաքը գտնվում է մոտավորապես 2000 մ բարձրության վրա, ուստի Չեգետի «նվաճումը» բավականին հեշտ քայլ է մոտ կես օր: Եվ, ցավոք, Չեգետի շատ «նվաճողներ» չգիտեն, որ այն գագաթը, ուր բարձրանում են, ուր տանում է արահետը, ուր բոլորը թեթեւացած հառաչում են ու շրջվում, Չեգեթ չէ, այն 300 մ ցածր է իրական գագաթից, որը լեռներում բավականին շատ, և առանց հատուկ տեխնիկայի, վախենում եմ, դուք չեք կարող դա տանել, և մենք բացառություն չէինք և իջանք մեր սպորտային կոշիկներով: Լուսանկարում գագաթը տեսանելի է ձախ կողմում, և եթե օգոստոսին հասարակական վայրում կա միայն ձյան բծեր, իրական Չեգեթը շատ ծածկված է դրանով, ուստի դա 300 մ տարբերություն է: Դեպի Չեգետ կա ճոպանուղի, վերջին կայարանում կա ռեստորան, բայց ճոպանուղին հարմար չէ կլիմայական նպատակների համար։ Վերևում զով է և քամոտ, ուստի ավելի լավ է օրվա կեսը վերցնել բուրդ և հողմափող, ինչպես նաև ուտելիք և խմիչք:

Չեգետ Ջրվեժի օրիորդական հյուսեր

43.2611844,42.492734

Cheget - Ջրվեժի օրիորդական հյուսեր

հյուրանոց՝ Wolfram

Այսօր մենք շարունակում ենք կլիմայականացումը և ավելի երկար ճանապարհ ենք բռնում, որպեսզի ավելի երկար գտնվենք բարձրության վրա: Նպատակը Maiden Spit ջրվեժն է, աստղադիտարանը (3100 մ) և սառցե ճամբարը (3800 մ): Քայլելը դժվար չէ, ամենուր գրունտային ճանապարհ է, որը միայն աստղադիտարանի վերևում է դառնում ավելի քիչ երթևեկելի։ Սառցե ճամբարից, որտեղ կա պայմանագրային զինծառայողների զորամաս, որոնք կարծես Էլբրուսի լանջերից հավաքում են Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ զոհվածների աճյունները, բայց միևնույն ժամանակ զինված են զինամթերքով, գնդացիրներով և ավելի մեծ զենքեր, իսկ Սառցե ճամբարից հիանալի տեսարան է բացվում դեպի ապաստան 11 և տակառներ:

Ջրվեժի օրիորդական հյուսեր Ապաստան-11

43.335343,42.4558422

Maiden's braids ջրվեժ - Shelter-11

հյուրանոց՝ Բոչկի

հեռավորությունը՝ 8,7 կմ

ճանապարհորդության ժամանակը` 0 ժամ 51 րոպե

բենզինի արժեքը՝ ⃏35.56

Առավոտյան մենք դուրս ենք գալիս Wolfram-ից և գնում Alpindustria (չնայած հիմա խանութն այլ կերպ է կոչվում, որն ընդհանրապես չի փոխում իր պարունակությունը), վարձում ենք երկարաճիտ կոշիկներ և հողմակայուն շալվարներ, ձողեր և դիմակներ, բաճկոն և հողմափողեր, ձեռնոցներ և ձեռնոցներ, գնեք բրդյա տաբատ և սպորտային վերնաշապիկ, ինչպես նաև բալակլավա, քանի որ նրանք դա չեն վարձում: ամբողջ զվարճանքը 10,000 ռուբլիով: Սպասարկումը գերազանց է, նույնիսկ ափսոս, որ չեմ հիշում, թե ինչ է հիմա խանութի անունը, որը նախկինում եղել է Ալպուհա։ Մենք մեքենայի մեջ ենք նետում այն ​​ամենը, ինչ ավելորդ է. մեքենան վճարովի կայանատեղիի համար, տաքսի (150 ռուբլի, սակայն!) և դուրս ենք գալիս: Կանգ ենք առնում Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում, նշում ենք կատարում, ստանում տեղեկատվական թերթիկ, թե ինչպես չպահել զառիթափին և գնում դեպի ճոպանուղի։ Առաջին փուլի ճոպանուղին հեքիաթային է, բոլորովին նոր հարմարավետ վագոնները՝ ավտոմատ դռներով, նրբորեն ու անձայն բարձրացնում են մեզ տեղափոխման կայան, որտեղ տեղափոխվում ենք երկրորդ ճոպանուղի։ Այս մեկը հստակ կառուցվել է խորհրդային ժամանակներում, բաց նստատեղերը ներկված են հարյուրավոր շերտերով ու մաշված տեսք ունեն, բայց քշում են։ Մենք Bochki-ում ենք, այստեղ մենք պարզապես գտնում ենք անվճար կցասայլ կացարանի համար, մեր կցասայլի բարձրությունը 3800 մ է, տեղավորումը ինչպես Վոլֆրամում, 500 ռուբլի մեկ քթի համար: Հարմարություններ՝ լույս 1 ժամ 22-ից 23 ժամ, ջուր հալոցքի հոսքից, զուգարան անդունդի վրայով, գազ բալոնում, նույնիսկ անկողնային սպիտակեղեն, բայց մենք նախընտրում էինք մեր սեփական քնապարկերը։ Տեղավորումից հետո կարճ ճանապարհ դեպի Ապաստան 11 (4000 մ)՝ սարքավորումները ստուգելու համար:

Ապաստան-11 Պաստուխովի ժայռեր

43.2611844,42.492734

Ապաստան-11 - Պաստուխովի ժայռեր

հյուրանոց՝ Բոչկի

հեռավորությունը՝ 8,7 կմ

ճանապարհորդության ժամանակը` 0 ժամ 51 րոպե

բենզինի արժեքը՝ ⃏35.56

Շարունակում ենք կլիմայականացումը, այսօր գնում ենք դեպի Պաստուխովի ժայռերը (4600մ), վերելքը հեշտ էր և որոշում ենք վաղը փոթորկել գագաթը՝ չսպասելով կլիմայականացման ավարտին։

Պաստուխովի ժայռեր Էլբրուս

43.2611844,42.492734

Պաստուխովի ժայռեր - Էլբրուս

հյուրանոց՝ Wolfram

Մենք գրոհի ելանք առավոտյան ժամը 3-ին, գործնականում չքնեցինք, հազիվ նախաճաշեցինք, ձյունագնացը մեզ տանում է դեպի Պաստուխովի ժայռերը, ձնագնացը բարձրանում է, ինչպես պարզվեց, բավականին դանդաղ, և մենք սկսում ենք Պաստուխովը ցնցվում է առավոտյան ժամը 4-ից հետո. Շատ ձնագնացներ կան, և համաձայնությունը խնդիր չէ, յուրաքանչյուր մարդ վճարում է 2500 ռուբլի Եղանակը հիանալի է, գործնականում քամի չկա, մենք սկսում ենք բարձրանալ: Համեմատաբար պատշաճ ֆիզիկական պատրաստվածություն ունեցող ցանկացած մարդ բարենպաստ եղանակին կարող է բարձունք բարձրանալ (կարդում ենք, որ եթե մարդը կարողանում է վազել 12 կմ, ապա կբարձրանա Էլբրուս, մայիսից վազում ենք, իսկ 12 կմ-ը խնդիր չէր)։ Պետք է դանդաղ և հանգիստ քայլել՝ պահելով շունչը, քանի որ արդեն 4500 մ բարձրության վրա թթվածնի պակասը նկատելի է, թեք ճառագայթի վրա շատ ավելի հեշտ է դառնում, չնայած բարձրությունը մեծանում է, բայց ավելի մեղմ վերելքը հեշտացնում է։ շարժվել, մոտավորապես այս բարձրության վրա արևը վստահորեն ծագում է, և այն դառնում է ավելի տաք և ինչ-որ կերպ ավելի հարմարավետ: Թեք ճառագայթի հետևում կա թամբ (5300 մ) այստեղ դուք կարող եք հանգիստ հանգստանալ, մենք թողել ենք մեր ուսապարկերը և լրացուցիչ սարքավորումները, որպեսզի քաշը չքաշենք վերևում։ Թամբից գագաթ բարձրանալը ամբողջ երթուղու ամենադժվար փորձությունն է, այս վերջին 350 մ բարձրությունը բնութագրվում է բարձրության բավականին կտրուկ աճով, քանի որ մարդիկ արդեն բավականին հոգնած են, և նույնիսկ ավելի քիչ թթվածին կա, բայց դա տաքանում է մտածելը, որ հիմա դու հաստատ բարձրացել ես, չնայած հանդիպեցինք երկու հոգու, ովքեր որոշել էին վերադառնալ՝ չհասնելով գագաթին։ Դեպի վերին հարթակ բարձրանալու ամենազառ կետում ինչ-որ մեկը պարան է կախել, և բոլորը փորձում են օգտագործել այն, մեզ թվում էր, որ լավ եղանակին, երբ քամին քեզ չի քշում, դա բոլորովին անօգուտ է, և դա անօգուտ է. այն և հերթը խլում է մեր ուժերի վերջին մասը, մենք պարզապես քայլեցինք մոտակայքում և մեզ թվաց, որ դա ճիշտ որոշում է: Կայքում, վերելքից հետո, գրեթե բոլորը դադար են վերցնում գագաթին հասնելու համար, դեռ պետք է անցնել մի փոքրիկ սարահարթով և բարձրանալ մի փոքրիկ բլուրով. Բոլորը. Գագաթը նվաճված է, արարողակարգային լուսանկար, համայնապատկեր՝ կարող եք իջնել: Պետք է ասել, որ իջնելը կարծես թե պակաս խնդիր չէ, քան վերելքը։ Ուժերդ սպառվում են, ժամանակ չունես կանգ առնելու և հանգստանալու, որովհետև կեսօրին դու վերևում ես, իսկ ճոպանուղին փակվում է 16-ին, և դու չցանկացար ևս մեկ գիշեր անցկացնել հոլովակի մեջ, և դուք դեռ պետք է պատրաստվեք, վճարեք և այլն: մի խոսքով, մենք շտապում էինք, արդյունքում երկար պառկելու ցանկությամբ մտանք կցասայլ, թեև դա գիտակցելով 30 րոպե անց նորից ոտքի վրա էինք և, հանձնելով տրեյլերը, մենք շտապեցինք վերադառնալ Վոլֆրամ, այնուհետև ռեստորան՝ նշելու մեր հաջողությունը և քնել. առավոտյան մեկնում ենք Մոսկվա: Ի դեպ, շատերը գագաթն են բարձրանում՝ օգտագործելով հաբեր, դա կարելի է միանգամայն իրատեսորեն խուսափել, եթե դուք ունեք մի քանի լրացուցիչ օր կլիմայականացման համար, մեր 3 հոգանոց խմբում երկուսը գնացել են դասընթաց, իսկ մեկը՝ ոչ, արդյունքում նա ունեցել է. բավականին վատ գլխացավ վերևում: