Vietnami. Bukuria e Tam Coc në Ninh Binh (Tam Coc, Ninh Binh). Provinca Ninh Binh. Tërheqjet kryesore Si të shkoni nga Hanoi në Tam Coc

Ajo që Forrest Gump i pëlqente më shumë në Vietnam ishte se kishte gjithmonë diku për të shkuar. Por nëse, ndërsa udhëtoni nëpër këtë vend, ju ndodh që ta vizitoni Parku Kombëtar Tam Coc(që përkthehet do të thotë "tre shpella"), atëherë patjetër do t'ju pëlqejë fakti që ka gjithmonë diku për të notuar. Pasi bëjnë një shëtitje përgjatë lumit piktoresk Ngo Dong, turistët kanë mundësinë të shohin shpellat Hang Ca, Hang Giua dhe Hang Cuoi.

Tam Coc është një nga vendet më të vizituara turistike. Duke marrë me qira një varkë dhe duke shkuar në një udhëtim përgjatë lumit, mund të admironi ato piktoreske të verdhë-jeshile që shtrihen përgjatë brigjeve, si dhe shkëmbinjtë e pjerrët gëlqeror, lartësia e tyre arrin 100 m.

Pika kryesore e vërtetë e udhëtimit do të jetë një vizitë në shpellat karstike. Rrjedha e ujit i lau këto nëpër shpella në shkëmbinj, duke formuar shpella natyrore. Hang Ca është shpella më e gjatë, ajo shtrihet për 127 m, ndërsa tavani i saj është mjaft i ulët, kështu që shpesh ju duhet të ulni kokën gjatë notit nëpër të. Shpella e dytë, Hang Giua, është rreth gjysma e gjatësisë së Hang Cuoi - 46 m turistët zakonisht tërhiqen nga paqja dhe qetësia që mbretëron këtu, megjithëse ndonjëherë mund të shqetësohet nga banorët vendas që përpiqen të shesin të gjitha. llojet e suvenireve dhe punimeve artizanale.

Herën e fundit që ishim në Vietnam, udhëtuam me makinë nga Hanoi për të parë bukurinë e shkëmbinjve gëlqerorë Tam Coc pranë qytetit të Ninh Binh. Në atë kohë ne nuk kishim ende aftësitë për të drejtuar një motoçikletë, kështu që shkuam në një ekskursion njëditor. Fotot nuk jane shume te mira, me falni, ato jane bere ne kameren tone te vjeter point-and-shoot, ne atehere kishim frike se ne Azi me siguri do te na grabitnin dhe se ne pergjithesi ishte shume e rrezikshme atje dhe nuk merrnim nje normale. kamera :)

Turistët grumbullohen kryesisht në pjesën jugore të vendit: nga Saigon në Nha Trang, ose plotësisht në veri në Halong dhe Sapa, dhe jo të gjithë vijnë në Tam Coc. Edhe pse vendi është shumë piktoresk, dhe ia vlen t'i kushtoni atij një gjysmë dite.

Njerëzit marrin varka për të parë shkëmbinjtë, kryesisht gra duke vozitur, dhe e bëjnë këtë me këmbët e tyre! Dhe ka një mini-rrem rezervë për manovrim. Seryoga donte ta ndihmonte dhe kur filloi të voziste, varka pothuajse u kthye :)
Varkat e fundit nisen në 17:30 në verë dhe në 16:30 në dimër.

Në rrugën e kthimit, varkëtarët ndalojnë dhe fillojnë të shesin suvenire. Ne thamë shumë ashpër se nuk kishim nevojë për asgjë, kështu që ajo u largua menjëherë. Pamë që turistët e tjerë u sulmuan shumë rëndë. Ne lexojmë gjithashtu se varkëtarët pëlqejnë të ndalojnë një metër nga skela dhe të zhvatin bakshish, përndryshe nuk do të ankorohen. E jona nuk bëri asgjë të tillë, sepse e kuptoi që Seryoga mund të vozitej në mënyrë të përsosur në skelë, edhe nëse do të vozitej në drejtimin tjetër :) dhe gjithashtu do të merrte një rrem ;)

Më pas na çuan për një xhiro me biçikletë.

Në atë kohë unë ende nuk isha i mirë në ngasjen e biçikletës, dhe kisha shumë frikë dhe ngela prapa, por disi ia dola :)

Pas kësaj, hëngrëm drekë në një restorant lokal dhe provuam mish keci, por nuk na pëlqeu.

Ekskursioni zgjat vetëm një ditë, dhe mbaj mend që ishte i lirë, 10-15 dollarë. Sigurisht, do të ishte më mirë të vinte me motoçikletën tënde, por atëherë ishte e paarritshme për ne. Kjo është hera e dytë që kemi.

Në fillim, ne, si turistë të pavarur, u përpoqëm të shkonim me një autobus lokal, por kjo e vonoi shumë nisjen dhe ne u përpoqëm të shikonim TV në lëvizje, në të cilin po hidheshin zonja të reja gjysmë të zhveshura, kështu që ikëm nga kjo autobus. Më pas punonjësi i hotelit tha se ai vetë nuk udhëton me këta autobusë, ata janë gjithashtu shumë të ashpër për të.

Ju gjithashtu mund të shkoni në Ninh Binh me tren nëse keni bileta, por atëherë duhet të kapni një taksi me motor nga treni. Është më e lehtë me një turne.

Midis lumenjve Hong Ha dhe Ma, afërsisht 90 kilometra në jug të. Sipërfaqja – 1,389 km², popullsia – 906,900 njerëz (2011).

Kryeqyteti i kësaj krahine të vogël është qyteti me të njëjtin emër, Ninh Binh, por nuk është me interes të veçantë për turistët dhe është një pikënisje popullore për të udhëtuar nëpër fshatrat piktoresk.

Territori i provincës Ninh Binh përfshin gjithashtu një shtrirje 18 kilometra të bregdetit të Detit të Kinës Jugore, por rekreacioni në plazh nuk është zhvilluar atje.

Tërheqjet kryesore lokale këtu janë krijuar nga vetë natyra - kjo është zona piktoreske Tam Coc me tre shpella, parku i parë kombëtar në Vietnam - Cuc Phuong, si dhe rezerva unike e ligatinave - Van Long.

Gjithashtu ia vlen të vizitohet kompleksi i madh i tempullit Ba Dinh, Katedralja e pazakontë Phat Dien dhe qyteti antik i Hoa Lu (ish-kryeqyteti i Vietnamit).

Qyteti i lashtë Hoa Lu (Cố đô Hoa Lư)- ishte kryeqyteti i shtetit të parë feudal të centralizuar të Dai Co Viet (emri zyrtar i Vietnamit nga 968 në 1054) deri në 1010, më pas kryeqyteti u zhvendos në Hanoi. Është vendlindja e 3 dinastive vietnameze - Dinh, Early Le dhe Ly.

Në të kaluarën, Hoa Lu ishte vendosur në një sipërfaqe prej 300 hektarësh (3 km²), duke përfshirë fortesa të jashtme dhe të brendshme me mure mbrojtëse, porta, pallate, tempuj dhe faltore, dhe mbrohej nga male gëlqerore.

Deri më sot, pak mbetje nga ai kryeqytet i lashtë - vetëm 47 monumente kanë mbijetuar, duke përfshirë disa tempuj dhe varre perandorake, porta, faltore, shpellë Thien Thon dhe Chang An Grottoes. Monumentet më të hershme datojnë në gjysmën e dytë të shekullit të 10-të.

Faltore Bai Dinh

Baidinh (Chùa Bái Đính) ose Bai Dinh- kompleksi më i madh i tempullit budist në Vietnam, i vendosur në provincën Ninh Binh, tre kilometra nga kryeqyteti antik i Hoa Lu. Vitet e fundit, ai është bërë një vend pelegrinazhi popullor për budistët vietnamezë.

Kompleksi Bai Dinh përbëhet nga Pagoda e Vjetër, e ndërtuar në vitin 1136 (zë 27 hektarë), dhe Pagoda e Re, e ndërtuar midis 2003 dhe 2010 në një sipërfaqe prej 80 hektarësh.

Fagoda e re është pronare e disa rekordeve - është faltorja më e madhe në Vietnam, ajo strehon statujën më të madhe të Budës prej bronzi në vend që peshon 100 tonë, si dhe tre statuja të Budës prej 50 tonësh bronzi dhe këmbanat e mëdha që peshojnë 36 dhe 27 tonë.

Përveç kësaj, Pagoda e Re përmban më shumë se 500 statuja prej guri të arhatëve (praktikues shpirtërorë), deri në 2.5 metra të larta dhe me peshë deri në 4 tonë secila.

Katedralja Phat Dien (Nhà thờ chính tòa Phát Diệm)- një kompleks i pazakontë tempulli katolik që ndodhet 27 kilometra në juglindje të qytetit Ninh Binh.

Kompleksi është ndërtuar midis 1875 dhe 1898 dhe është një shembull i mrekullueshëm i harmonisë arkitekturore midis lindjes dhe perëndimit.

Tam Coc dhe Bich Dong (Tam-Cốc - Bích-Động)është një zonë shumë piktoreske dhe një destinacion popullor turistik në zonën Ninh Binh.

Peizazhet e mrekullueshme vendase të kujtojnë gjirin e famshëm botëror Halong, vetëm ndryshe nga ky i fundit, këtu nuk ka det, ka vetëm lumi dredha-dredha Ngo Dong që rrjedh midis fushave të gjelbra të orizit dhe shkëmbinjve të pjerrët karstike gëlqerore.

Një turne në Tam Coc zakonisht zgjat 3 orë dhe përfshin një shëtitje me varkë nëpër peizazhe të bukura, duke përfshirë tre shpella të mëdha natyrore, si dhe një vizitë në faltoren e lashtë Bich Dong, e ndërtuar në bazën e malit në shekullin e 11-të.

Rezerva Natyrore Van Long

Rezerva Natyrore Van Longështë një rezervë e madhe ligatinore e vendosur 15 kilometra në veriperëndim të qytetit Ninh Binh. Ajo u krijua në 1998 me qëllim të ruajtjes së ekosistemit të Deltës së Lumit të Kuq (Sông Hồng). Ajo zë një sipërfaqe prej rreth 3500 hektarësh.

Rezervati është shtëpia e më shumë se 100 llojeve të shpendëve dhe rreth 40 llojeve të kafshëve, duke përfshirë një nga speciet më të rralla të majmunëve - Langur i Delacour, si dhe Leopardi me re të rrezikuar.

Përveç kësaj, natyra këtu është shumë e bukur. Janë peizazhet piktoreske të Van Long që e kanë bërë atë një nga destinacionet më të njohura turistike në provincën Ninh Binh.

Cuc Phuong (Vườn quốc gia Cúc Phương)- është parku i parë kombëtar në Vietnam dhe më i madhi në vend. Ndodhet në pjesën veriore të maleve Annam, i përbërë nga shkëmbinj karstikë gëlqerorë. Sipërfaqja e territorit – 220 km².

Parku u themelua në vitin 1962 me qëllim të ruajtjes së florës dhe faunës unike të pyjeve tropikale tropikale të Vietnamit verior. Këtu rriten rreth 2000 lloje bimësh, 97 lloje kafshësh, më shumë se 300 lloje zogjsh, 76 lloje zvarranikësh, 46 lloje amfibësh, 11 lloje peshqish, si dhe pothuajse 1800 insekte të ndryshme.

Një nga përfaqësuesit më të famshëm të botës shtazore të Parkut Cuc Phuong është languri i Delacour (një specie endemike e majmunëve të familjes Ape, e cila është nën kërcënimin e zhdukjes).

Vlen gjithashtu të përmendet një përfaqësues shumë i rrallë i faunës grabitqare - Ouston's Civet (një kafshë e familjes civet, me këmbë të shkurtra dhe një bisht të gjatë, që jeton në pemë).

Shpellat e shumta në parkun kombëtar janë shtëpia e afro 40 llojeve të lakuriqëve të natës.

Për më tepër, këtu ka atraksione arkeologjike, për shembull, Shpella e Njeriut të Lashtë, në të cilën njerëzit jetuan afërsisht 7500 vjet më parë, siç dëshmohet nga varrosjet dhe mjetet e gjetura në të.

Parku Kombëtar Cuc Phuong ndodhet 40 kilometra në perëndim të qytetit Ninh Binh.

Si të shkoni në Provincën Ninh Binh

Provinca Ninh Binh ndodhet 90 kilometra në jug të saj, nga e cila mund të arrini këtu me taksi ose autobus.

Një taksi në qytetin Ninh Binh do të kushtojë rreth 45-50 USD, dhe një udhëtim me autobus do të kushtojë 60,000 VND.

Autobusët nisen nga stacioni jugor i autobusëve në Hanoi (Giap Bat), nisen për 15 minuta, koha e udhëtimit është 1.5-2.5 orë në varësi të trafikut. Biletat mund të blihen në zyrën e biletave të stacionit të autobusit.

Video Ninh Binh

Dita ime e parë në Vietnam filloi me një mëngjes të ftohtë në Laos. Në shtatë të mëngjesit në Sam-Nea ishte pak mbi zero, dhe unë, pasi kisha veshur të gjitha rrobat e ngrohta që kisha, vazhdova të dridhesha nga i ftohti - trupi im ishte i pamësuar me motin e ftohtë, tani isha një person i tmerrshëm ngrirës. . Përfundova duke blerë doreza një javë më vonë në veri të Vietnamit dhe isha shumë i lumtur.

Atë ditë, fati ishte tërësisht në anën time: ishte dita e parë e vlefshmërisë së vizës sime vietnameze dhe pikërisht në këtë ditë, të shtunën, autobusi javor u nis nga Sam Nea për në qytetin vietnamez të Thanh Hoa, tre orë nga Hanoi . Në të gjashtë ditët e tjera të javës, ata që nisen për në Vietnam shkojnë në kufi me një kamionçinë, e kalojnë atë në këmbë dhe bien në kthetrat e vietnamezëve grabitqarë. Për shkak të mungesës së transportit publik të rregullt në anën vietnameze, ata ngacmojnë të huajt plotësisht - së pari i marrin me motoçikleta për shumë para 30 km në qytetin më të afërt, dhe nga atje shoferi i autobusit u ofron të huajve një udhëtim në Hanoi për një çmim duke filluar nga 15 dollarë. Nuk ka mundësi - ka vetëm një autobus, shoferi është kokëfortë dhe nëse nuk dëshiron të paguajë shumën e kërkuar, ai me pafytyrësi deklaron: "Qëndroni këtu!" Dhe ai ndalon periodikisht në zona të largëta dhe shpall një çmim më të lartë se ai i shpallur më parë. Kam lexuar dhjetëra histori të ngjashme për kalimin e këtij kufiri gjatë viteve të fundit dhe nuk kishte asnjë fund të lumtur në asnjë prej tyre - absolutisht të gjitha u mashtruan për para në një shkallë apo në një tjetër. Prandaj, kur në Sam Nea kuptova se për 10 dollarë ka një autobus të drejtpërdrejtë për në Thanh Hoa, nuk kishte asnjë dyshim.

Njëzet e pesë kilometrat deri në kufi ishin shumë të bukura (siç ishin disa orë udhëtim nëpër Vietnamin malor më pas) - rruga gjarpëronte përgjatë një lumi malor që lëviz shpejt mbi një luginë me tarraca orizi, të rrethuar nga male.

Kalimi i kufirit u desh shumë, sepse në të dyja anët kufitarët shkruanin në një fletore të rëndësishme të dhënat e çdo pasaporte. Nga ana e Laosit, pavarësisht se ishte ditë e shtunë, askush nuk kërkoi pagesë për orët shtesë. Dhe në anën vietnameze, të gjithë u thirrën në një zyrë të gjerë të tipit sovjetik me mobilje të rënda, ku një burrë i rëndësishëm vietnamez me një uniformë të respektuar u ul në një tryezë të madhe. Për gjysmë ore, ndërsa ai po kopjonte të dhënat e pasaportës, i rrethuar nga njëzet vietnamezë dhe katër të huaj nga autobusi, mezi e mbajta të qeshurën time - i gjithë patosi dhe burokracia përreth ishin shumë të ngjashme me atë që isha mësuar në shtëpi.

Rojet kufitare dhe oficerët e doganave na ofruan të shkëmbejmë kips ose dollarët e mbetur Laos me dong vietnamezë me një tarifë të pafavorshme për ne. Më pas doganierët kërkuan të hapnin të gjitha çantat e shpinës dhe i kthyen gjërat me duar. Dhe kur njëri prej tyre mësoi se isha nga Rusia, një buzëqeshje e lumtur nuk i hiqte nga fytyra edhe për pesë minuta të tjera dhe ai përsëriste vazhdimisht: "Oh, Rusi, Putin, të dua!"

Pastaj kaluam me makinë nëpër fshatra të vegjël malorë dhe njerëzit në to buzëqeshën - me njëri-tjetrin, me mua, me të gjithë. Pas Laosit, ku kishte pak njerëz dhe të gjithë ishin të trishtuar, u gjenda në një vend ku jeta po ziente e ziente. Në qytetet e vogla, lëvizjet Brownian po ndodhnin në rrugë: biçikletat, motoçikletat, UAZ-të tona, KAMAZ-të, MAZ-të tona, gjithçka lëvizte diku dhe gumëzhinte periodikisht. Unë kurrë nuk kam parë aq shumë nga makinat tona sa në Vietnam, askund jashtë vendit. Duket se nuk ka aq shumë makina UAZ sa ka këtu në të gjithë Rusinë.

Flamujt kombëtarë vietnamezë janë varur kudo - një yll i verdhë në një sfond të kuq. Flamujt e kuq me çekiç dhe drapër gjenden shpesh si simbol i komunizmit. Dhe vetëm një yll, një çekiç dhe një drapër në fasadat e ndërtesave. Mbi rrugë ka pankarta me mbishkrime të bardha në sfond të kuq. Dhe tabela të mëdha nga seriali "Paqe, Punë, Maj!" Përsëri me ngjyra të kuqe. Unë jam pothuajse në shtëpi. 20 vjet më parë.

Në mbrëmje, kur ishte tashmë errësirë, autobusi ndaloi në ndonjë udhëkryq për darkë. Ne shkarkuam dhe një autobus tjetër u parkua aty pranë. Përveç banorëve vendas, një duzinë të bardhësh dolën prej saj. Izraeli i njohu ata si një çift të njohur të moshuar izraelitë, francezët dhe unë njohëm një çift të njohur francez. Këta ishin personat që u larguan nga Sam Nea me një kamionçinë drejt kufirit mëngjesin e djeshëm. Disa orë më vonë ata arritën, kaluan dhe nuk kishte asnjë transport në anën vietnameze. Nuk kishte asnjë mënyrë për të marrë me qira diçka së bashku (ishin 12 të tillë) - nuk kishte transport në fshatin kufitar, kështu që ata i morën me motoçikleta 30 kilometra deri në qytetin e vogël tjetër. Ku duhej të kalonin natën, sepse autobusi tjetër për në Thanh Hoa, ku po shkonim direkt nga Sam Nea, u nis vetëm të nesërmen në mëngjes. Sigurisht, shoferi nuk i mohoi asgjë vetes dhe mblodhi nga të gjithë 15 dollarë, megjithatë, duke premtuar se do t'i çonte deri në Hanoi. Dhe kështu u takuam në këtë kryqëzim, duke lënë të njëjtën pikë nisjeje me 24 orë diferencë. Ndjeva shumë keqardhje për ta, njerëzit ishin të rraskapitur nga dy ditët e tregtisë, lëvizjes dhe morën përshtypjet e para të tmerrshme për Vietnamin.

Rregulli kryesor për një udhëtim të suksesshëm në Vietnam është përgatitja e plotë teorike. Vietnami është një vend ku industria e këpucëve turistike është e zhvilluar si askund tjetër. Gjatë dhjetë muajve të udhëtimit nëpër Azinë Juglindore, takova vetëm një person që e pëlqeu plotësisht dhe plotësisht Vietnamin, dhe ai udhëtoi rreth tij për gjashtë muaj me biçikletë, duke vizituar të gjitha llojet e vendeve të largëta. Të gjithë të tjerët më treguan histori tmerri sesi vietnamezët po përpiqen vazhdimisht, me këmbëngulje dhe me obsesion të shesin gjithçka te të huajt, duke mashtruar me çmimet, përfshirë transportin publik dhe hotelet, dhe pushimet kthehen në torturë të vërtetë. Pas dy javësh në Vietnam, unë vetë mund të them se nuk kam takuar ndonjëherë tipa më të poshtër se këtu, dhe në të tilla numra, askund. Të gjitha opsionet kryesore për mashtrimin e turistëve përshkruhen në internet, kështu që përpara se të udhëtoni vetë në Vietnam, mësoni fjalët e betimit. Pjesë. Dhe nga përvoja e të vetmit person që i pëlqente Vietnami, arrita në përfundimin se sa më tej të shkoja nga rrugët turistike, aq më të mira do të kisha përshtypjet për njerëzit dhe vendin, kështu që planifikova përparimin tim përmes Vietnamit në mënyrë që pamjet më interesante do të alternohej me vende të largëta ku do të kishte njerëz të mrekullueshëm. Deri tani gjithçka po shkon sipas planit, dhe unë jam një nga katër personat që njoh sot që pëlqejnë Vietnamin dhe Vietnamezët.

Në Thanh Hoa, shoferi ynë i autobusit na kapi një autobus për në Hanoi, duke na paralajmëruar se kushtonte tre dollarë. Ne të katër u ngarkuam dhe shoku që po i jepte të gjithëve shkoi t'i jepte ryshfet të gjithëve. Francezët po udhëtonin për në Ninh Binh, një qytet dy orë larg Hanoi, dhe izraeliti dhe unë po shkonim në Hanoi. Ai, i ulur përballë, për disa arsye pagoi katër dollarët e kërkuar për tarifën, dhe unë i dhashë djalit tre. Për pesë minutat e ardhshme, ia kaluam njëri-tjetrit këto tre dollarë: ai donte katër, por unë nuk doja të paguaja më shumë se tre, sepse nuk më intereson. Një përpjekje për të zbuluar nga banorët vendas se sa paguajnë për udhëtimin në një rrugë të ngjashme ishte e pasuksesshme - ata u thanë atyre shumën e shpallur nga "dirigjenti" në dong vietnamez, i cili në ekuivalentin e dollarit ishte përgjithësisht i barabartë me pesë. Pas pesë minutash, "dirigjenti" u lodh duke kaluar tre dollarë nga dora në dorë, ai mori paratë dhe më tha "Më falni, faleminderit".

Ka njerëz të mrekullueshëm që jetojnë në Vietnam: miqësorë, mikpritës, të qeshur dhe të shoqërueshëm, por me ata që janë të përfshirë në fshirjen e turistëve, duhet të jeni gjithmonë në roje - patjetër që do të tërhiqeni, dhe shpesh përpjekjet do të jenë arrogante dhe pa kompromis.

Nuk arrita kurrë në Hanoi - pati një aksident në rrugë, kishte një bllokim gjigant trafiku dhe meqenëse nuk doja të mbërrija në kryeqytetin e Vietnamit në orën 2 të mëngjesit, në orën 11 të mëngjesit, të katërt u shkarkuam në Ninh Binh (Ninh Binh) – Gjithsesi do të vija këtu pas Hanoit.

Të nesërmen në mëngjes në mëngjes studiova librin e madh të hotelit me komente. Informacioni ishte zhgënjyes - shumica e njerëzve e përshkruan Ninh Binh si qytetin më miqësor në Vietnam, hotelin si më të mirën për paratë dhe stafin si më të ndershmin.

Shumë shkruajtën se ishin ngopur plotësisht me Vietnamin dhe po planifikonin të largoheshin nga vendi sa më shpejt të ishte e mundur, por kur mbërritën në Ninh Binh, ndryshuan mendje. Disa njerëz u kthyen këtu për herë të dytë dhe të tretë, si në një sanatorium. Si rezultat, pata ndjenjën se sot, natën time të parë dhe ditën e parë të plotë në Vietnam, isha në vendin më të qetë dhe të mrekullueshëm dhe se gjithçka do të ishte më keq më vonë.

Në përgjithësi, me sa duket, kam një Vietnam të ndryshëm - deri më tani, pas dy javësh, me disa përjashtime, më pëlqen pothuajse gjithçka kudo: qytetet, njerëzit dhe banesat. Dhe ka plot nga ata që duan t'ju shesin diçka me një çmim të tepruar kudo: në Laosin "e relaksuar" të preferuar të të gjithëve dhe në Indonezinë time të dashur. Është për të ardhur keq që kaq shumë udhëtarë që kam takuar e gjykojnë Vietnamin dhe popullin vietnamez, duke kujtuar vetëm momentet e pakëndshme të ballafaqimit me arrogantë.

Atë ditë, për njëmbëdhjetë dollarë, mora me qira një motoçikletë me shofer në hotel dhe gjithë ditën më çuan nëpër të gjitha llojet e shtigjeve dytësore nëpër lagje. Ishte magjike!

Së pari supozohej të ishte një fshat lundrues, pastaj tempulli i lashtë Vietnamez Hoa Lu dhe më pas Tam Kok (Tam Coc), një vend që konsiderohet si një nga më të bukurit në Vietnam. Si rezultat, unë nuk notova në fshatin lundrues, sepse personalisht nuk kisha asnjë informacion për të, nuk kishte me kë ta ndaja varkën dhe nuk doja të paguaja shumë para për kë. e di se çfarë. Në vend të kësaj, e lashë shoferin pranë zyrës së biletave dhe shkova për një shëtitje nëpër fshatin fqinj të krishterë me një kishë të madhe në mes. Rrugët e ngushta gjarpëruese, vendasit miqësorë të buzëqeshur dhe fëmijët që tundin me gëzim - a jam unë në Vietnam, të cilin të gjithë e qortojnë kaq shumë, apo ku?

Pastaj ishte tempulli Hoa Lu, i bukur, por me turma turistësh të bardhë nga Hanoi të sjellë me autobusë për atë ditë. Një mal që e ngjita disa qindra shkallë dhe nga i cili kisha një pamje super të Tam Coc, varkat me turistë që notonin përgjatë lumit dhe malet gëlqerore përreth. Dhe së fundi vetë Tam Coc. Dhe midis këtyre vendeve ka kilometra rrugë dheu dhe betoni përgjatë fushave të orizit, midis maleve gëlqerore, nëpër fshatra me shtëpi balte dhe gardhe guri (për disa arsye të kujtonte shumë Turqinë qendrore dhe Sirinë). Është e bukur përreth, por është qartësisht jashtë sezonit - fushat e orizit që duhet të jenë të gjelbra tani janë një rrëmujë kafe. Dhe smogu varet në ajër - gjithçka është e bardhë, asgjë nuk mund të shihet në distancë.

Nuk doja shumë të shkoja në Tam Coc pas pamjeve nga mali. E pashë sa bukur ishte nga lart - lumi gjarpëron përgjatë maleve gëlqerore me forma të çuditshme. Por nga lart pashë gjithashtu se kishte qindra, mijëra turistë atje - varkat me vozitje që shkonin përgjatë lumit njëra pas tjetrës, me një interval prej pesë metrash.

Por kur do të vij përsëri këtu?

Varkëtarja ime më mori në hap që në minutat e para. Me tre fjalë të njohura për të në anglisht të tmerrshme, ajo më shpjegoi se isha patjetër këtu dhe se ishte prej saj që më duhej të blija suvenire për mamin, babin, gjithë familjen dhe miqtë. Pas rreth pesëmbëdhjetë minutash, asaj iu bë e qartë se nuk do të kisha asnjë dobi, dhe në një orë e gjysmë ajo më kujtonte vetëm herë pas here veten dhe suveniret e saj.

Si rezultat, Tam Coc ishte super: ishte e bukur përreth, tre herë varka notoi në shpella të ulëta, duke lundruar nëpër to, por kjo nuk ishte pika e kripës. Nuk jam argëtuar kaq shumë vetëm duke shikuar përreth për një kohë të gjatë dhe një buzëqeshje e madhe nuk u largua kurrë nga fytyra ime për të gjithë dy orët.

Pothuajse në çdo varkë, në të cilën ka nga një deri në katër turistë, përveç varkëtarit që vozitë me duar ose këmbë, ka një teze me një kuti të madhe të mbushur me suvenire. Dhe për dy orë, në vend që të shijojnë peizazhin e bukur, të huajt luftojnë përpjekjet për t'u shitur atyre diçka.

Çdo varkë është një dyqan i vogël suveniresh, ku shporta me kapele në formë koni shpalosin dhe shfaqin bluza. Në fund të rrugës, varkat e banorëve vendas lëvizin me ushqime dhe pije. Dhe shitësja do të të lutet të blesh një kanaçe Cola, jo për vete, por për varkëtaren e saj. Dhe nëse e bëni këtë, duke i ardhur keq për një vajzë të lodhur që ka vozitur fort gjatë gjithë ditës, ajo do ta shesë menjëherë këtë kanaçe me gjysmë çmimi.

Por me gjithë këtë, duket se nuk kam hasur në një atmosferë më miqësore në asnjë vend turistik. Varkat e tjera po ju parakalojnë, varkat e kthimit po lundrojnë drejt jush dhe të gjithë të huajt buzëqeshin me njëri-tjetrin.

Rrugës së kthimit filloi të binte nga qielli. Nuk kisha një mushama me vete, kështu që m'u desh të mbulohesha me një mbulesë shpine - të lagesh dhe të kalosh në +15 nuk është disi argëtuese. Sapo mbërritëm, shiu pushoi dhe shoferi i motoçikletës më çoi në një kafene ku ishte parkuar motori. Refuzova ofertat për të blerë një filxhan çaj në një kafene ose një mushama në rrugë - e vetmja gjë që doja tani ishte të shkoja në dhomën time sa më shpejt që të ishte e mundur dhe të futesha në një dush të nxehtë.

Dhe të nesërmen në mëngjes jemi në Ninh Binh - një qytet i vogël mes shkëmbinjve prej kadifeje, fushave të orizit dhe modeleve të lumenjve.

Vetë qyteti nuk është asgjë e veçantë: rrugë të pluhurosura me motoçikleta që zhurmojnë, rreshta të pafund dyqanesh, qendra tregtare, shtëpi të ngushta dhe të thella. Rezulton se dikur kishte një taksë për gjerësinë e fasadës së ndërtesave, dhe vietnamezët dinakë, duke anashkaluar këtë taksë, filluan të ndërtojnë gjithnjë e më thellë. Taksa ka kohë që është zhdukur, por arkitektura mbetet tradicionale.

E gjithë bukuria e Ninh Binh është në mjedisin e saj të huaj! Mund të arrini tek ata me biçikletë (2 dollarë në ditë) ose me motor (8 dollarë në ditë). Nuk ka harta të arsyeshme të zonës, por këto janë shkarravitjet që nxjerrin në çdo hotel :)

Përveç kësaj, rrugët janë plot me tabela, dhe vendasit janë gjithmonë të hapur për dialog:) Për shembull, në këtë dyqan (dhe ky është një dyqan!) nuk kishte birrë të ftohtë, por ishte një grua e sjellshme që na ndihmoi të merrnim në Hang Mua (në “hartë” Vendi është renditur si Shpella Mua, por vendasit e quajnë Hang Mua).

Në dy ditë kemi planifikuar të vizitojmë katër vende: Tam Coc, Hang Mua, Trang An dhe faltoren e Perlave të Gjelbërta. Epo, si do të shkojë :) Ishte 8 km nga hoteli në Tam Coc dhe 10 km në Trang An. Para së gjithash shkuam në Tam Coc.

Në gjysmën e parë isha shumë i frikësuar. Sidomos kur ne, me biçikletat tona ecëse, përfshiheshim në një rrymë të çmendur biçikletash, basketash dhe kamionësh në autostradë, ku nuk kishte semaforë dhe kontrollues trafiku dhe trafiku ngjante me një kodër milingone (!). Në një nga kryqëzimet, pothuajse kisha përfunduar një lojë: (Më vonë e shënuam në hartë - "vendi ku Tanya pothuajse u godit."

Frymë lirshëm vetëm kur u gjendëm përsëri në një rrugë dytësore mes orizinave. Ja ku është bukuria dhe poezia!

Tam Kok

Kur i afrohemi Tam Coc shohim një lloj kabinë. Dyshojmë se ka tarifa për hyrje në tokat e mbrojtura, por nuk ka asnjë pengesë, arkëtarët ikin shumë vonë nga kabina, valëvitin flamujt e kuq plogësht, në përgjithësi kalojmë shpejt dhe falas.

Vietnamezët e quajnë Tam Coc "Halong në tokë". Peizazhet i ngjajnë vërtet gjirit të famshëm, vetëm se në vend të sipërfaqes së lëmuar të Detit të Kinës Jugore, një lumë fryn midis shkëmbinjve dhe fushave të orizit. Kjo duket e mahnitshme!

Për të hyrë në frymën e Tam Coc, duhet të bëni një shëtitje me varkë përgjatë lumit dhe të notoni në tre shpellat e tij, dhe më pas të shikoni gjithë këtë shkëlqim nga lart. Ne i lëmë biçikletat tona në parkingun në skelë për 5,000 VND (15 rubla për tonat), paguajmë varkën (390,000 VND për dy) dhe ... përshëndetje Tam Kok! Emri i varkëtares sonë është Nya, ajo tradicionalisht vozitë me këmbët e saj (aty e kanë zakon) dhe absolutisht nuk na pengon të shijojmë bukurinë përreth. Nya e qetë, modeste dhe e qeshur.

Për çështjen e transparencës së ujit :)

Është më mirë të shkosh në Tam Coc në mëngjes, kur nuk ka fluks turistësh dhe ka çdo mundësi të ndihesh si pionierë, të shohësh dhi malore dhe të zhytesh në heshtjen kumbuese të shpellave.

Shpellat Tam Coca janë diçka e mahnitshme. Derisa të notosh afër hyrjes dhe të mendosh se është ai...

Qemeret e çuditshme reflektohen në pasqyrën e ujit. Nya ndonjëherë bërtet me alarm, duke na paralajmëruar për stalaktitet tinëzare dhe të rrezikshme që dalin nga errësira. Duket se mali do të na përpijë.

Dhëmbët e malit :)

Praktikisht nuk ka ndriçim në shpella, varka noton shumë ngadalë, kështu që një ide e vërtetë e distancave humbet. Në fakt, shpellat nuk janë aq të gjata: Khan Tsa - 127 metra, Khan Gua - 60 metra dhe Khan Tsoi - 46 metra.

Në dalje nga Khan Tsoi ka një treg të vogël lundrues: fruta, pije dhe suvenire të thjeshta. Çmimet janë më të larta se çmimet e qytetit, por jo shumë. Birrë - 15 VND/kanaçe, ananasi - 15 VND/copë. Tezja shitëse po përpiqet gjithashtu të na mashtrojë për të blerë lëngje, ujëra dhe akullore për Nya-n tonë, duke i treguar këmbët e saj të lodhura dhe diellin përvëlues, por ne vetëm buzëqeshim si përgjigje. Dongët janë padyshim më të mirë :)

Ananasit vietnamezë (15-45 rubla për copë, në varësi të vendit të blerjes) janë shumë të ndryshëm nga ato të shitura në Tula. Më lëng, më i ëmbël dhe më i mëshirshëm. Goja juaj definitivisht nuk do të plasaritet!

Në kthim, labirintet e ujit të Tam Coc bëhen më të gjalla: me sa duket, autobusët e ekskursionit kanë mbërritur. Dhe varkat tashmë po lundrojnë në një linjë dhe nuk ka ndjenjën se jeni vetëm me natyrën.

Var Mua

Pas Tam Coc ne shkojmë të kërkojmë Hang Mua dhe shkallët me dragonj Nëse shkoni drejt Ninh Binh, duhet të ktheheni majtas menjëherë pas shenjës "Tam Coc Stay", me makinë nëpër një fshat të vogël dhe më pas kaloni një kishëz të vogël. pranë një peme luksoze pambuku, kthehu majtas dhe je në vend.

Nga një distancë, Hang Mua duket kështu: një shkallë që ngjitet në një shkëmb të pastër në strofkën e Dragoit të Bardhë. Gjithçka për turistët :)

Kënaqësia nuk është falas - 100,000 VND për person për biletë plus parkimin e biçikletave - 3,000 VND. Kanë mbetur edhe 457 hapa për të kapërcyer :)

Me çdo hap pamjet bëhen gjithnjë e më interesante. Diku atje në mjegull është Ninh Binh dhe hoteli ynë, prej nga erdhëm me biçikleta.

Dhe kjo është një pamje e Tam Coc dhe kreshtave të shkëmbinjve që treten në retë fantazmë, sikur zvarriten njëra mbi tjetrën dhe rrëshqasin përtej horizontit :)

Pak kohë më parë ne lundruam përgjatë këtij lumi me një varkë dhe "zhytëm" nën shkëmbinj. Dhe tani ne qëndrojmë dhe e shikojmë atë nga një pamje zogu :)

Fagoda e Perlave të Gjelbërta

Ishte shumë kohë para perëndimit të diellit, ne nuk donim të shkonim fare në qytetin me pluhur, kështu që u kthyem në kalatat e Tam Coc dhe shkuam në kërkim të faltores Bich Dong (Perla e Gjelbër). Në hartën që na është dhënë në hotel, ishte shënuar tre-katër kilometra në të majtë. Ne përsëri kaluam me paturpësi dhe lirshëm kabinën e tarifave për të hyrë në zonat e mbrojtura, dhe më pas ndoqëm shenjat (falë vietnamezëve, gjithçka është në rregull në vend).

Rreth njëzet minuta më vonë ishim në hyrje të Perlës së Gjelbër. Ai dukej se ishte mbërthyer pas një muri guri të thepisur, maja e të cilit favorizohej nga dhitë e egra dhe këmba e të cilit ishte xhungla e egër.

Ne paguajmë 10,000 VND (parkimi është përfshirë tashmë në biletë), kalojmë urën e vogël me gunga dhe jemi aty ku jo çdo vietnamez ka qenë. Ka shumë mbishkrime në kinezishten e lashtë, imazhe fetare dhe skulptura.

Nuk ka ndriçim, ekranet e telefonit rrëmbejnë vetëm pjesë të universit nga errësira, në përgjithësi na vjen keq që nuk morëm elektrik dore me vete.

Faltore përfshin disa nivele. Të gjitha ambientet e saj ndodhen brenda shkëmbit. Vendi është shumë atmosferik dhe definitivisht një orë nuk mjafton për të eksploruar. Një rrjetë e tërë shtigjesh ecjeje shtrihet përgjatë shpateve të malit. Ata thonë se nëse ngjiteni në majë, mund të shihni pesë maja që formojnë një tufë lulesh zambak uji, brenda së cilës fshihet "Perla e Gjelbër". E pranoj, nuk u ngritëm :)))

Trang An

Shkuam në Trang An mëngjesin tjetër. Rruga ishte pak më e gjatë (10 kilometra) dhe pak më e thjeshtë (pa kryqëzime të ndërlikuara trafiku). Ishte kënaqësi të pedalosh: kishte gurë të ashpër, fusha orizi, shtëpi komode fshati dhe shumë detaje interesante përreth.

"Nuk lejohen të huajt!" dhe një qen i zemëruar :)

Ja si duken varrezat vietnameze. Shumë shpesh ka varre të vetmuara nëpër fusha: si ai që mblidhte oriz, e mblodhi, ra, vdiq, u varros.

Nuk kemi parë kurrë kaq shumë "deponi mishi" në asnjë provincë të Vietnamit. Duket se Ninh Binh është kryeqyteti i blegtorisë dhe shtëpia e kasapëve.

Ka mastodona nga lufta e pare boterore neper rruge :))) A e di njeri se cfare modeli eshte ky?

Në Trang An arritëm në fluksin kryesor të turistëve. Bileta e anijes - 150,000 VND, parkimi i biçikletave - 15,000 VND. Varka është projektuar për katër pasagjerë dhe një timonier. Ndoshta, ne mund të kishim paguar edhe 300,000 VND të tjera dhe të lundronim së bashku, por nuk e humbëm dong dhe e ndamë ekskursionin me disa japonezë. Ndryshe nga Tam Coc, na dhanë menjëherë jelek shpëtimi dhe rrema të vogla. Varkëtarët e Trang Anit nuk janë virtuozë të tillë si Tam Coc: ata nuk vozisin me këmbë dhe duhet të ndihmohen (wow!).

Varkëtarja jonë ishte rreth njëqind vjeç. Se si ajo u lirua në rrugë është një mister i plotë. Orën e parë ajo u paramend në çdo mënyrë, madje na këndoi këngë, por pas 2.5 orësh u kuptua se sa e lodhur ishte...

Një shëtitje nëpër Trang An përfshin vizitën e tetë shpellave, gjatësia e të cilave është nga 150 deri në 500 metra. Të gjitha shpellat janë të ndriçuara dhe secila ka një shenjë me gjatësinë e rrugës.

Shumë portale janë "kamufluar" seriozisht :) Ju notoni dhe notoni dhe papritmas taksitë e varkave në disa gëmusha të padepërtueshme, dhe një tavan guri me beteja të çuditshme varet menjëherë mbi ju.

Muret dhe tavani fillojnë të "shtrydhin" ngadalë varkën, dhe pastaj përsëri dhe përsëri. "Lotët e malit" pikojnë nga diku lart, klaustrofobia tashmë po rreh brenda jush dhe plaka befas fillon të këndojë disa ninulla vietnameze (a vajtime?)

Dhe në dalje do të ketë patjetër një fytyrë të gëzuar :)))

Gjatë rrugës, ofrohen katër ndalesa në mënyrë që varkëtarët të kenë mundësinë të pushojnë, dhe pasagjerët të kenë mundësinë të ndiejnë tokë të fortë nën këmbët e tyre, të shikojnë sesione fotosh dasmash dhe t'u luten të gjithë perëndive të lumit. dhe në fund hiqni jelekët e shpëtimit.

Me të vërtetë jelekët më çmendën! Pyes veten nëse kishte kaq shumë njerëz të mbytur në këto vende të mrekullueshme, dikush u trondit nga guaska në shpella, lumi është kaq i paparashikueshëm, nga erdhën gjithë këto pajisje sigurie?

Pas një prej ndalesave, gruaja jonë japoneze harron të veshë një jelek dhe sapo dalim nga shpella tjetër, marrim një gjobë të madhe. Ose ndoshta edhe humbja e patentës së shoferit. Policët e lumit nuk janë në gjumë! Gjyshja jonë pothuajse po qan. Japonezët e ngushëllojnë me dong :) 100,000 VND.

Pas Trang An kthehemi në Ninh Binh. Planet e mia janë të gjej një foboshinë pak a shumë të mirë dhe të provoj supën vietnameze PHO Bo. Ndonjëherë vietnamezët janë të çuditshëm dhe e kalojnë koncentratin e lirë si pho. Pho bo e vërtetë kërkon rreth 3-4 orë për t'u gatuar. Lëngu bëhet nga kockat e viçit, bishti i kaut, me shtimin e qepëve të skuqura, xhenxhefilit dhe një tufë erëzash të ndryshme (cilantro, kopër, karafil, kanellë, anise). Më pas shtoni petët e gjera të orizit, mishin e viçit të prerë hollë dhe qepët e njoma. Një porcion pho bo (dhe është i madh!) nuk mund të kushtojë më pak se 30,000 VND (që janë 90 rubla për tonat).

Pho bo shërbehet me gëlqere dhe një lloj përzierjeje djallëzore me xhenxhefil, qepë, piper të kuq djegës dhe susam. Vietnamezët janë shumë të përgjegjshëm për trajtimin e turistëve me pjata të panjohura për ta. Sapo pronari i dyqanit fob na shpjegoi për gëlqeren dhe erëzat (me gjeste!), ai u ul në tryezën ngjitur, mbështeti fytyrën në dorë dhe filloi të na shikonte duke ngrënë supën, duke mos fshehur buzëqeshjen. . Pse jo? Ai na bën të lumtur, ne e bëjmë atë të lumtur. Sapo mbaruam pho bo-n, duke ndjekur të gjitha udhëzimet e tij, ai nxori një shishe anonime.

Duke gjykuar nga shikimi i tij dinak, u bë menjëherë e qartë se ai e kishte gatuar vetë ilaçin dhe se pas gllënjkës së parë, ose do të na hiqeshin këmbët ose do të na binin vetullat.

Eja. Po pimë një gllënjkë. Në fund të fundit, kjo është një "pjatë shefi". Në përgjithësi, pimë. Për t'i bërë qejfin atij, bënin sikur ilaçi po na digjte barkun. Ai u kënaq dhe menjëherë u rrotullua në të dytin :))) Epo, jo një mashtrues? Nga rruga, supermarketet pothuajse kurrë nuk shesin vodka orizi. Në Vietnamin e Veriut është thjesht një produkt shtëpiak.

Në mbrëmje nisemi nga Ninh Binh për në Hanoi. Për hir të eksperimentit, ne po udhëtojmë në një karrocë me ndenjëse të fortë. Udhëtimi zgjat 2,5 orë, çmimi i biletës është 58,000 VND (174 rubla në tonat). Ne presim të shohim hekura në dritare, ventilatorë në tavan dhe pasagjerë të margjinalizuar... Por karroca është çuditërisht e mirë.

Ne takojmë dy gra vietnameze - Huong (Trëndafili, majtas) dhe Ngoc (Gem, djathtas). Ngoc po studion për t'u bërë ekonomiste, vullnetare, mëson anglisht dhe është aq e hapur ndaj botës sa nuk e mbyll gojën gjatë gjithë rrugës. Huong është më modest. 2.5 orët tona fluturojnë shumë shpejt! Për më tepër, Google është me ne: përkthen, tregon fotografitë e nevojshme dhe na lehtëson komunikimin në çdo mënyrë :) Ngoc thotë se në Hanoi thjesht duhet të ecim nëpër lagjen e vjetër, të provojmë banket dhe të shikojmë një teatër kukullash në uji, tregon se ku mund të gjeni postën kryesore dhe si të shkoni më mirë në Gjirin Ha Long. Dhe befas ajo flet për borën dhe me trishtim shton se nuk e ka parë kurrë... :) Edhe pse zonat ku mund të shohësh borë janë vetëm 320 kilometra nga Hanoi. Dhe kjo është pika tjetër e udhëtimit tonë. Në Hanoi ndërrojmë trenat dhe shkojmë në Sapa :)

Fotografia e Sapa. Burimi sapatoursfromhanoi.com

Tre episodet e para të serialit tonë vietnamez:
1.
2.
3.