Ուղևորություն դեպի Նորմանդիա. Նորմանդիա և Բրետան՝ անկախ ճանապարհորդություն: Օգտակար խորհուրդներ. Մեքենաների վարձույթ Ֆրանսիայում

Վերջապես ես սկսեցի ամփոփել Նորմանդիայի մասին տեղեկատվությունը, ոչ թե լիրիկական, այլ ավելի գործնական: Հուսով եմ՝ օգտակար կլինի, եթե դուք էլ մեզ նման նախատեսում եք մեքենայով ճանապարհորդել այս հրաշալի վայրերը։ Անմիջապես վերապահում անեմ, որ ստորև նշված ամեն ինչ անձնական փորձ է, այն չի պնդում, որ ոչ տեղեկատվության բացարձակ ամբողջականությունն է, ոչ էլ երթուղու օպտիմալությունը (չնայած ի վերջո մենք շատ գոհ էինք երթուղուց):

Որտեղ է այն?
Նորմանդիան շրջան է Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմուտքում։ Այն բաժանված է Վերին Նորմանդիայի՝ կենտրոնով Ռուենում և Ստորին Նորմանդիայի՝ Կանի կենտրոնով։ Հարավ-արևմուտքից ստորին Նորմանդիային հարևանությամբ է գտնվում Բրետոնը, որը մենք նույնպես փոքր-ինչ գրավել ենք մեր ճանապարհորդության ընթացքում:

Ինչու՞ գնալ այնտեղ:
Եթե ​​արդեն այցելել եք Փարիզ, Վենետիկ, Բարսելոնա և այլն, և ցանկանում եք նոր վայրեր բացահայտել Եվրոպայում, ուշադրություն դարձրեք Նորմանդիային։ Ձեզ երաշխավորված են հարուստ տեսողական տպավորություններ (լանդշաֆտներ, զբոսայգիներ, ճարտարապետություն, հյուսիսային խորդուբորդ լողափեր), համային հաճույքներ (պանիր, խնձորօղի, ծովամթերք և այլն), պատմական էքսկուրսիաներ (ինչպես նորմանների հնագույն պատմության, այնպես էլ Երկրորդ դարի ռազմական գործողությունների մեջ): Համաշխարհային պատերազմ - հայտնի D-Day լողափեր), և զարմանալիորեն հաճելի տեղացիներ: Նրանք խոսում են պարկեշտ անգլերեն և շատ զբոսաշրջիկների համար հարմար են՝ առանց ներխուժելու՝ կատարյալ համադրություն:

Ե՞րբ գնալ:
Լավագույն սեզոնը մոտավորապես ապրիլ-մայիսից մինչև հոկտեմբերի վերջն է։ Նոյեմբերից շատ տեսարժան վայրեր և ֆերմաներ փակ են հանրության համար (սեզոնից դուրս), և եղանակը դառնում է տհաճ: Նորմանդիան արդեն Ֆրանսիայի ամենաանձրևոտ շրջանն է (և նրանք երբեք չեն հոգնում այս մասին զանազան կատակներ անելուց), իսկ ձմռանը անձրևը նույնպես ցուրտ է, իսկ ցերեկային ժամերը՝ կարճ։ Մենք գնացինք հոկտեմբերի սկզբին - մեղմ ասած, շոգ չէր :))) բայց սա արդեն ամառվա պիկ սեզոնը չէ, երբ զբոսաշրջիկների կուտակումներ չկան, հեշտ է գիշերելու վայրեր գտնել: , ոչ մի տեղ կուտակումներ չկան։

Գաղափար և ընդհանուր երթուղու պլանավորում
Չպնդելով բացարձակ ճշմարտություն, ես ձեզ միայն կպատմեմ մեր մտքի ընթացքի մասին։ Մենք սկզբում ցանկանում էինք Ջերսին և Գերնսին, Նորմանդիայի գաղափարը ծնվեց որպես նրանց տրամաբանական լրացում: Այնուհետև մենք սկսեցինք տեղեկություններ փնտրել Նորմանդիայում հետաքրքիր բաների մասին՝ նշելով քաղաքներ և վայրեր, որոնք անպայման արժե այցելել (մեզ համար պարզվեց՝ Ռուանը, Գիվերնին, դաշնակիցների վայրէջքի լողափերը (D-Day Beaches), Մոն Սեն Միշելը, պանիրը և խնձորօղի ճանապարհ ) և նրանք, որոնք հնարավորության դեպքում հաճելի կլինի այցելել:

Ելնելով այս գնահատականներից և չցանկանալով ամեն օր տեղից տեղ տեղափոխվել, մենք որոշեցինք, որ մի քանի օրով հյուրանոցներ կգրենք երեք հենակետերում՝ Ռուեն, Քուեն (ավելի ճիշտ՝ Քուենի մոտ գտնվող քաղաք՝ վայրէջքի լողափերից մեկում), Սան Մալո - և այնտեղից կմեկնի այլ կետեր: Արդյունքում մարտավարությունն իրեն լիովին արդարացրեց, թեև տեղում պարզվեց, որ բնակարանային տարբերակներ չկան, ներառյալ. էժան, - մեծ բազմազանություն (ներառյալ ֆերմաներ և գեղեցիկ հյուրատներ, որոնք միջազգային ամրագրման կայքերում չեն): Այսպիսով, դուք կարող եք պարզապես մեքենա վարել և փնտրել գիշերակաց, հատկապես ոչ «թեժ սեզոնի» ժամանակ: Բայց մենք այս առումով պարանոյիկ ենք, նախապես պլանավորում ենք :)

Կեսօրին թռանք Փարիզ (Շառլ դը Գոլ օդանավակայան), մետրոյով հասանք Սեն-Լազար կայարան և գնացքով գնացինք Ռուան։

• Ֆրանսիական երկաթուղու գնացքների չվացուցակներ և տոմսերի ամրագրում: Բանալի տոմսերը նախապես ամրագրելն իմաստ ունի, քանի որ... Հնարավոր է դրանք նախապես գնել ավելի էժան գներով։ Ամրագրումը տպագրվում և փոխանակվում է տոմսի հետ SNCF-ի գրասենյակի կայարանում (կամ այլ կետերում. ամեն ինչ գրված է ամրագրման վրա): Կարևոր է. մի պլանավորեք գնացքով ուղևորություններ կարևոր կապերի մոտ. Ֆրանսիայում գործադուլը սովորական է, և գնացքի ուշացման հավանականությունը մեծ է:

Առավոտյան Ռուանում մենք մեքենա վարձեցինք, որով ճանապարհորդեցինք հաջորդ շաբաթվա համար։ Մեքենան վարձել ենք Argus Car Hire-ից, բայց շատ գործակալություններ կային, ուղղակի Google-ում փնտրեցինք։ Մեզ սահմանափակվում էր մի քանի պարամետր. մեզ անհրաժեշտ էր «ավտոմատ» խելամիտ գումարի համար (եթե առանց որևէ խնդրի ձեռքի արգելակ եք վարում, վերցրեք ձեռքի արգելակ, և ավելի շատ ընտրություն կա, և շատ ավելի էժան!), և մենք ուզում էինք մեքենա վարձել այստեղ։ Ռուան կամ Փարիզի օդանավակայանում և վերադարձնել Սան Մալո: Արդյունքում ընկերությունների համար քիչ տարբերակներ ունեինք :))) Ստացանք հիբրիդային Toyota Auris-ը, շատ գեղեցիկ մեքենա։ Ի դեպ, մի փոքրիկ լայֆհեյք՝ ուղիղ մեկ շաբաթով մեքենա վարձելը շատ, շատ ավելի էժան է, քան 8 օրով, իսկ երբեմն նույնիսկ ավելի էժան, քան 6 օրով:

• Չմոռանաք ձեր լիցենզիայի համար միջազգային «գրքույկ» ներկայացնել ճանապարհային ոստիկանություն ձեր ճանապարհորդությունից առաջ: Ռուսական լիցենզիաների հետ կապված խնդիր կա. չնայած բոլոր տվյալները կարծես կրկնօրինակված են լատիներենով, կատեգորիաների նկարագրությունները կազմված են միայն ռուսերենով, ինչը վարձակալող ընկերությանը իրավունք է տալիս հրաժարվել ձեզանից (նրանք կարող են չհրաժարվել, բայց ինչո՞ւ ռիսկի դիմել: ??): Խորհուրդ է տրվում նաև միջազգային լիցենզիա ստանալ իսրայելական լիցենզիայի համար (MEMSI-ում դա արվում է 5 րոպեում և 15 շեկելում) - Իսրայելը ինչ-որ կերպ ծուռ կերպով ստորագրել է որոշ կոնվենցիաներ, ուստի ավելի լավ է անվտանգ խաղալ:

• Եվ վստահ եղեք (!) վերցնել GPS նավիգատոր՝ թարմացված քարտեզներով: Եթե ​​չունեք, մի խնայեք լրացուցիչ գումարը (օրական 7-10 եվրո) և վարձեք այն մեքենայի հետ միասին: Առանց նավիգատորի, նույնիսկ լավագույն քարտեզի առկայության դեպքում, դուք կքայքայեք ձեր բոլոր նյարդերը այս տարածաշրջանում և շատ ժամանակ կանցկացնեք թափառելու համար: Այո, այս թափառումների համար դուք ավելի շատ կծախսեք բենզինի վրա, քան նավիգատոր վարձելու վրա!!!

Սեն Մալոյից լաստանավով գնացինք Ջերսի, այնտեղից Գերնսի, վերադարձանք Սեն Մալո, իսկ գնացքով՝ Փարիզ։

Արժույթ
եվրո, իհարկե։ Քարտերն ընդունվում են ամենուր։ Արտարժույթի առումով միակ դժվարությունը, որին հանդիպեցինք, այն էր, որ շատ դժվար էր կանխիկ դոլար փոխելը (և մենք դրանց մեջ ունեինք գումարի մի մասը): Օրինակ, Ռուենում դա չեն անում նույնիսկ բանկերում, միայն քաղաքի կենտրոնում գտնվող տուրիստական ​​գրասենյակում:

Լեզու
ֆրանսերեն. Բայց ի տարբերություն փարիզեցիների, տեղացիները սահուն խոսում են անգլերեն և չեն խոժոռվում, երբ խոսում ես կոտրված ֆրանսերեն: Այդուհանդերձ, Անգլիային հարևանությունը և պատմական անցյալն իրենց ազդեցությունն ունեն։

Սնունդ
Ֆրանսիան ընդհանրապես և Նորմանդիան մասնավորապես խոհարարական դրախտ է: Այստեղի կերակուրն իսկապես համեղ է, և սնունդն այստեղ ոչ միայն կենսական անհրաժեշտություն է, այլ առանձին փորձ և հաճույք: Իհարկե, փորձեք տեղական պանիրներ, տանձ (օհ, ի՜նչ հյութեղ տանձեր կան այստեղ), խնձորօղի, պոմմեո՝ Կալվադոսի և խնձորօղու խառնուրդ (բայց Կալվադոսն ինքնին աթոռակ է :))), խմորեղեն, ծովամթերք (այդ թվում՝ ոստրե՝ նրանց համար): ում դուր է գալիս):

Մենք դա արեցինք՝ առավոտյան նախաճաշում էինք հյուրանոցում կամ մոտակա սրճարանում, ճաշում ռեստորանում՝ գտնելով շահավետ և համեղ բանաձև՝ ընթրիքի համար պանիրներ, խնձորօղի, բագետ, խնձոր, տանձ, երշիկեղեն կամ խոզապուխտ և խնջույք արեց: Դա կարող էր ավելի խնայող լինել, բայց մենք որոշեցինք, որ հաճույքը մեր առաջնահերթությունն է։ Անձնական առաջարկություն՝ ռեստորան L"OrbecquoiseԼիզիեի մոտ գտնվող Օրբեկ փոքրիկ քաղաքում։

Ավտոմոբիլային պատյաններ
Վճարովի ճանապարհներ- Նրանք շատ են Ֆրանսիայում: Սովորաբար դրանք երկրի շրջանները կապող մայրուղիներ և հիմնական ճանապարհներ են, ինչպես նաև կամուրջներ (ամենահայտնին Նորմանդական կամուրջն է): Արժեքը 2-ից 6 եվրո է, յուրաքանչյուր ճանապարհ ունի իր սեփականը։ Վճարումը կատարվում է անցակետերում (երբեմն մուտքի մոտ, երբեմն ելքի մոտ, երբեմն և՛ այստեղ, և՛ այնտեղ. պահեք ձեր անդորրագրերը հեռանալու համար), ճանապարհին կան նշաններ, որոնք զգուշացնում են, որ մայրուղին վճարովի է: Վճարման համար ավելի լավ է ձեզ հետ մանր դրամ կրել, թեև օրինագծերն ու քարտերը նույնպես ընդունվում են (քարտերը բոլորը չեն, ձեզ ինչ-որ հատուկ չիպ է անհրաժեշտ): Վճարովի ճանապարհը միշտ կամ գրեթե միշտ ունի անվճար այլընտրանք (կարող եք կարգավորել ձեր GPS-ը շրջանցելու համար) – դա սովորաբար ավելի երկար է տևում, բայց շատ ավելի գեղատեսիլ է:
Արագության սահմանափակումներ- քաղաք 50 կմ/ժ, գյուղ 90, մայրուղի - 110, ավտոճանապարհ - 130. Տեսախցիկներ ամենուր!!!
Բենզին- բավականին թանկ է, և գները չեն կարգավորվում, այսինքն. տարբեր գազալցակայաններում (նույնիսկ նույն ընկերության բենզալցակայաններում գները կարող են տարբեր լինել): Հետևաբար, արժե ավելի մոտիկից նայել, թե որտեղ է այն ավելի էժան:
Ավտոկանգառ- փոքր քաղաքներում դրանք սովորաբար անվճար են, կենտրոնում և մեծ քաղաքներում կարող են լինել վճարովի գոտիներ վճարային մեքենայով (գունավոր կոդավորված) կամ վճարովի ավտոկայանատեղի: Ընդհանուր առմամբ կայանման հետ կապված խնդիրներ չեն եղել, բացառությամբ Ռուանի կենտրոնի։

Մարտավարական պլանավորում
Մենք սկզբում մոտավոր ծրագիր ունեինք, թե որ օրը ինչ ենք անելու, բայց, բնականաբար, ճանապարհին այն ճշգրտվեց։ Պլանավորման համար մենք օգտագործել ենք Նորմանդիայի և Բրետտանի կոպիտ ուղեցույցը: Մենք նաև ակտիվորեն օգտագործում էինք տեղական տուրիստական ​​կենտրոնները. դրանք կան Նորմանդիայի յուրաքանչյուր գյուղում!!! - Դուք չպետք է անտեսեք դրանք, նրանք ձեզ կպատմեն ընթացիկ իրադարձությունների մասին, ձեզ կտան բոլոր տեսակի օգտակար թափոնների թուղթ և քարտեզներ և խորհուրդ կտան ուտելու կամ գիշերելու տեղ: Ստուգեք փառատոնի ամսաթվերը և ֆերմերների շուկայի ժամանակացույցերը տարբեր քաղաքներում. երկուսն էլ արժե այցելել:

• Ուշադրություն դարձրեք թանգարանների, ֆերմաների և այլ տեսարժան վայրերի բացման ժամերին, որպեսզի չբախվեք փակ դռան վրա: Ժամանակացույցը կարող է բավականին էկզոտիկ լինել. պանրի ֆերման կարող է փակվել «ճաշի ընդմիջման» համար ժամը 12-ից 14-ը, իսկ թանգարանը չի կարող բաց լինել չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին:

Մեր հյուրանոցները
Hotel Stars Rouen-ը հիմնական հյուրանոց է «ծովային ոճով»: Գիշերակաց մնալու արժանապատիվ վայր, շատ մատչելի գին, անվճար կայանատեղի և հեշտ մուտք դեպի A13՝ Ռուանից գլխավոր ճանապարհ: Հարմար է միայն այն դեպքում, եթե Ռուանը ճանապարհորդության հիմնական նպատակը չէ, և դուք ունեք մեքենա, քանի որ... ոչ քաղաքի կենտրոնում։
Հյուրանոց Le Canada, Hermanville-sur-mer - հյուրանոց փոքրիկ ծովափնյա քաղաքում՝ Քեսնի և Բայեի մոտ, դասական նորմանդական կիսափայտե շենքում, համեղ նախաճաշ, գեղեցիկ սենյակներ: Անբարենպաստություն - անիմաստ, մոտակա սրճարանը, օրինակ, մի երկու կիլոմետր հեռավորության վրա է :))
Éthic étapes Patrick Varangot, Saint-Malo - մեծ հանրակացարան՝ բազմաթիվ տարբեր առանձնահատկություններով և հնարավորություններով (ընդհանուր սենյակ, հեծանիվների վարձույթ, տարբեր միջոցառումներ հյուրերի համար): Թերություն - շատ սպարտական ​​սենյակներ (չնայած նոր և մաքուր), նրանք նույնիսկ օճառ չեն տալիս :))

Վիզա
Կանոնավոր Շենգեն. Անկեղծ ասած, մեզ համար ձանձրալի էր դեսպանատանը ցույց տալ մեր բոլոր շարժումները (մանավանդ որ այն ժամանակ դեռ պլանավորման փուլում էին), ուստի ես պատվիրեցի.

Պատրաստում:
2009 թվականի հուլիսին ընկերներիս՝ Կատյայի, Կոլյայի և Դիմայի հետ գնացի հանգստի Փարիզ։
Մենք որոշում կայացրինք, որ մեքենայով գնալու ենք Նորմանդիա հենց ճամփորդությունից մեկ շաբաթ առաջ։ Դա հենց այդպես էլ եղավ: Արձակուրդից ընդամենը 7 օր առաջ պարզվեց, որ բոլորի մոտ ցանկություն է առաջացել հասնել Մոն Սեն-Միշել, իսկ ավտոբուսներով ու գնացքներով ճանապարհորդությունն այնտեղ շատ թութք կունենար և կարժենա բավականին կոպեկ։

Մեքենա վարձելու տարբերակը բավականին գրավիչ տեսք ուներ։ Մի փոքրիկ «բայց» մեզ դանդաղեցրեց: Ամբողջ ընկերությունից միայն ես ունեի լիցենզիա, իսկ վարորդական իմ իրական փորձը ընդամենը 2 ամիս էր. (Բացի այդ, ես գիտեի միայն ավտոմատ փոխանցման տուփով մեքենա վարել։

Երբ ես սկսեցի ինտերնետով փնտրել վարձակալելու հարմար մեքենա, պարզվեց, որ մեքենաներ չկան: Ֆրանսիայում ավտոմատները հազվադեպ են լինում, ու էլի սեզոն է :(. Դե, այսինքն, կային, օրինակ, C դասի Մերսեդեսներ ինչ-որ շռայլ գներով, բայց «միջին» բան չէր նկատվում: Ինչ-որ հրաշքով հանդիպեցի. մեկ ավտոբրոքերի կայք, որը մեզ տրամադրեց C3 ավտոմատ փոխանցման տուփով ALAMO-ի վարձակալության գրասենյակում 210 եվրոյով 2 օրվա համար:

Օր 1. Փարիզ - Les Andelys-Etretat-Le Havre-Aromanches

«Դեմերի» առաջին խնդիրները.
Կարմիր C3-ը մեզ սպասում էր Gare de Lyon-ի ավտոկայանատեղիում։ Նավիգատորի գործառույթը ստանձնած Դիման չգիտես ինչու վստահ էր, որ վարձակալության գրասենյակն իրեն նույնպես նավիգատոր կվարձի։ Ի՜նչ միամտություն։ Եթե ​​հանկարծ ինչ-որ մեկը մտածի նույն կերպ, ես շտապում եմ հիասթափեցնել ձեզ. նավիգատորը «վարձվում է» միայն պրեմիում մեքենաների հետ միասին, որտեղ այն պարզապես ներկառուցված է: Ոչ ոք ձեզ առանձին նավիգատոր չի տա:

Մեր զինանոցում մենք ունեինք միայն 1990 թվականի հրատարակության Ֆրանսիայի Michelin ճանապարհային քարտեզ :)
Վարձակալության աշխատակիցը մեզ փաստաթղթեր և բանալի տվեց և թղթի վրա նկարեց, թե ինչպես կարելի է ավտոկայանատեղից դուրս գալ ամբարտակի վրա: «Փարիզի օղակաձև ճանապարհ» (բնօրինակ Périphérique-ում) հասնելու համար դուք պետք է ուղիղ երթևեկեիք թմբի երկայնքով: Այնտեղից մենք, բոլոր հաշվարկներով, պետք է գնայինք Ռուան տանող A13 մայրուղով։

Իսկ հետո մեկուկես ժամ տեւեց ժամանց, որը կոչվում էր «մեկնում Փարիզից»։ Նախ, մենք պատահաբար անցանք Պերիֆերիկի հետ հանգույցը և հայտնվեցինք սխալ մայրուղու վրա: Հետո մենք շրջվեցինք, քշեցինք դեպի Պերիֆերիկ, թողեցինք այն Փարիզի Սեն-Դենի արվարձան և առնվազն կես ժամ թափառեցինք դրա շուրջը, փնտրելով ելքը դեպի A13։ Այնուհետև մենք գտանք ելքը, բայց մի փոքր բաց թողեցինք նշագիծը. խաչմերուկում մենք ընտրեցինք սխալ թունել, որն ի վերջո մեզ հասցրեց դեպի Դեֆենս փարիզյան երկնաքերի թաղամաս: Բոլորը շեղված էին, և նրանք պատրաստվում էին սկսել հայհոյել, իսկ հետո մեր վերևում գտնվող երկինքները ողորմություն հայտնեցին, և ընդամենը 15 րոպե հետո մենք կարողացանք ճիշտ ուղղություն վերցնել:

Հետագա ճամփորդությունների ժամանակ միշտ ինձ հետ GPS էի վերցնում: Ինչը ես խորհուրդ եմ տալիս բոլորին: Դա շատ հեշտացնում է երիտասարդ ճանապարհորդի կյանքը:

A13 մայրուղու վրա հանդիպեցինք առաջին վճարային կայանին։ Իհարկե, ես մոտավորապես գիտեի, թե ինչպես մտնել դրա մեջ, ինչպես վճարել, բայց ես չգիտեի մի կարևոր մանրամասնության մասին. Եթե ​​ձեր կրեդիտ քարտը չիպ չունի, հավանաբար այն չի աշխատի մեքենայի վրա: Փառք Աստծո, մենք 4 մեծահասակ էինք՝ տարբեր բանկային քարտերով, որոնցից մեկը համապատասխանում էր մեքենային: Չափազանց անհարմար կլինի կրկնօրինակել և փոխել գոտին:

Առաջին ուրախությունները՝ Les Andelys

Կատյայի շնորհիվ հենց նա է փորել տեղեկություն այս գեղատեսիլ վայրի մասին և ստիպել մեզ այստեղ կատարել երթուղու առաջին կանգառը։ Քաղաքը գտնվում է Փարիզից 85 կմ հեռավորության վրա և հայտնի է Ռիչարդ Առյուծասիրտի ամրոցով և Սեն գետի զարմանալի տեսարաններով։ Այստեղ Սենը բոլորովին նման չէ Փարիզին։

Տարածքի վերևում հպարտորեն բարձրանում են ամրոցի ավերակները։

Մենք մթերք գնեցինք սուպերմարկետից, բարձրացանք բլուրով դեպի ամրոց և այնտեղ խնջույք արեցինք:

Ի դեպ, չնայած բոլոր անհավատալի գեղեցկությանը և տուրիստական ​​արժեքին, այստեղ շատ մարդ չկար՝ բառացիորեն մեկ ավտոբուս զբոսաշրջիկներով (նրանք բոլորը ցրված էին ավերակների շուրջը), և 5-6 անձնական մեքենա:

Էտրետատ

Եվ սա էր իմ «բանը»՝ տեսնել Էտրետատի ժայռերն ու կամարները։ Ես շատ անգամ եմ լսել դրա մասին, տեսել եմ ընկերներին լուսանկարներում, և շտապե՛ք, վերջապես այստեղ եմ:

Էտրետատում մեծ խճաքարերով լողափը շատ զառիթափ է, իսկ ծով մտնելն անհարմար է։ Բայց դա մեզ չխանգարեց. մենք գնացինք լողալու: Լա Մանշի սառը ջրերում սուզվելը թույլ տվեց ինձ ազատել «Փարիզից հեռանալուց» մնացած սթրեսը։

Լողափում մի փոքր հանգստանալուց հետո բարձրացանք հայտնի ժայռերի վրա նկարվելու։

Նորմանդական կամուրջ և ափ
Մեր երթուղու հաջորդ կետը «Դաշնակիցների վայրէջքի վայրերի ստուգումն էր»: Սա Դիմայի թեման էր, նա պատասխանատու էր երթուղու այս հատվածի համար: Ի դեպ, գրեթե ողջ ափի երկայնքով կան պատերազմի հուշահամալիրներ։ Նույնիսկ Էտրետատում կան Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մի քանի առարկաներ։ Եվ դժվար է ասել, թե դրանցից որոնք են պահանջվում դիտել և որոնք են պակաս հետաքրքիր:

Դիման որոշեց մեկնել Կաենի շրջանի ափին գտնվող մի փոքր քաղաք: Հենց այս տարածքում է վայրէջքը տեղի ունեցել 1944 թվականի հունիսի 6-ին։ Մեր ընտրությունը ընկավ Arromanches-ի վրա։ Դիմային այս վայրը ծանոթ էր Call of duty խաղից :) Մենք նախատեսում էինք գիշերել այնտեղ։
Էտրետատից մենք քշեցինք ափի երկայնքով Լե Հավրով (որտեղ նորից մի փոքր մոլորվեցինք), այնուհետև Նորմանդական կամրջով անցանք դեպի Կաեն քաղաք տանող մայրուղի:

Նորմանդական կամուրջը Եվրոպայի ամենաերկար մալուխային կամուրջն է: Իրականում դա ևս մեկ գրավչություն է, որը գրավում է զբոսաշրջիկներին տարածաշրջան: Մենք իրականում պատահաբար հանդիպեցինք դրան (1990 թվականի հրատարակության իմ քարտեզի վրա այն նշված չէր, քանի որ այն կառուցվել է 1995 թվականին :)), թողնելով Հավրը՝ հետևելով A13 մայրուղու ցուցանակներին: Բայց, իհարկե, մեզ տպավորեց կառույցի գեղեցկությունն ու մասշտաբը։
Կամուրջն, ի դեպ, վճարովի կամուրջ է, մեքենաների համար դրա անցման արժեքը 5 եվրո է։

Ընդամենը ժամը 21-ի սահմաններում հասանք Արոմանչես։ Մեր բախտը բերեց, բավական արագ հյուրանոց գտանք: Չորեքշաբթիից հինգշաբթի երեկո էր, և տեղեր կարելի էր գտնել առանց նախնական ամրագրման։ Բավականին պարկեշտ 2*, 50 եվրո երկտեղանոց համարը առանց նախաճաշի։

Ի դեպ, եթե մտադիր եք գիշերել Լա Մանշի ափին գտնվող ինչ-որ փոքրիկ քաղաքում, աշխատեք այնտեղ հասնել ոչ ուշ, քան երեկոյան 20-ը։ Ժամը 22-ին, երբ մեր իրերը նետեցինք սենյակ և գնացինք ընթրելու, քաղաքում ամեն ինչ արդեն փակ էր, ոչ մի սրճարան խոհանոց չուներ։ Մեզ հաջողվեց միայն գարեջուր և մի քանի սարսափելի համբուրգեր գնել հյուրանոցից ոչ հեռու փակվող խանութից։

Օր 2. Դաշնակիցների վայրէջքի վայրեր - Մոն Սեն Միշել - ճանապարհ դեպի Փարիզ

Առավոտյան մենք հիանալի նախաճաշեցինք ռեստորանում, որը նայում էր դեպի ծովը, քայլեցինք լողափով և դիտեցինք տեղական պատերազմի հուշահամալիրները:

Հետո հյուրանոցից վերցրեցինք պատերազմի ժամանակ մոտակա ռազմական ամրությունների քարտեզը և շարժվեցինք այնտեղ (15 րոպե մեքենայով գյուղի ոլորապտույտ արահետներով):

Գերմանական բունկերը զննելուց և ամրությունները բարձրանալուց հետո մենք շարժվեցինք դեպի Մոն Սեն Միշել։
Ճանապարհին մենք կանգ առանք մի ֆերմայում, որտեղ մենք գնեցինք Կալվադոսը: Նման ֆերմաներ ամենուր հանդիպում են Նորմանդիայի ճանապարհներին։

Մոն-Սեն-Միշել

Դե, ես կարծում եմ, որ նրա մասին խոսելը շատ իմաստ չունի, քանի որ… Այն Ֆրանսիայի երկրորդ ամենահայտնի տեսարժան վայրն է Էյֆելյան աշտարակից հետո:

Ես ձեզ ընդամենը մի քանի գործնական խորհուրդ կտամ:
Ես երկու անգամ եղել եմ Մոն Սեն Միշելում՝ երկու անգամ էլ աշխատանքային օրերին: Այնտեղ միշտ շատ մարդիկ կան։ Բայց ամռանը պարզապես աներևակայելի զբաղված է: Կարծում եմ՝ պետք է այնտեղ հասնել կա՛մ շատ վաղ առավոտյան, կա՛մ ուշ երեկոյան, երբ ժողովուրդը հանգստացել է։ Մենք այնտեղ հասանք տասներկուսն անց կեսին և այնտեղ հասանք ամենահայտնի ժամին: Քաղաքի գլխավոր փողոցում ավելի շատ մարդ կար, քան Մոսկվայի մետրոյում պիկ ժամին:(

Երբ մտնում եք Մոն Սեն Միշելի հսկայական ավտոկայանատեղի, սկզբում մի կայանեք՝ մտածելով, որ ամրոցին ավելի մոտ տարածքներ չկան։ Բոլորը նույն բանն են մտածում, ուստի ամրոցին ավելի մոտ տեղեր կլինեն։ Արդյունքում մենք, սկզբում «հաջողությամբ» հավաքելով իրերը, մեկուկես կիլոմետր քայլեցինք դեպի ամրոց, ապա նույն ճանապարհը հետ դարձանք։

Ճանապարհ դեպի Փարիզ.
Մենք որոշեցինք հետ գնալ N12 ճանապարհով Ալենսոնի և Դիուի միջով:
Արդյունքում, մեր ճանապարհորդությունը դեպի տուն տևեց 5 ու կես ժամ, ներառյալ մի կարճ կանգառ՝ ճաշելու ճանապարհի եզրին գտնվող պանդոկում:

Այսպիսով, եթե ձեր նպատակն է մի քանի օրում տեսնել ամենահետաքրքիր բաները և չմեռնել հոգնածությունից, մոռացեք խնայողությունների մասին անվճար ճանապարհների վրա։ Դրանք նախատեսված են կարճ տարածություններ անցնելու համար։ Ֆրանսիայում սովորական ճանապարհների մեծ մասը վճարովի ճանապարհներ են։ Մեր երթուղու վրա կար միայն մեկ հաջողակ անվճար մայրուղի՝ A84-ը, որով մենք քշեցինք Կաենից Մոն Սեն-Միշել: Այնտեղ ամեն ինչ վճարովի մայրուղու պես էր՝ 2-3 գոտի մի ուղղությամբ, առավելագույն արագությունը 130 կմ/ժ, տեղ-տեղ՝ 110 կմ/ժ։
Սովորական ազատ ճանապարհը (քարտեզի վրա դրանք նշված են N տառով, «nationale», այսինքն՝ պետական) ունի մեկ կամ երկու գոտի մեկ ուղղությամբ: Դրա վրա թույլատրելի արագությունը սովորաբար 90 կմ/ժ է։
Միաժամանակ N ճանապարհն անցնում է բնակավայրերի փունջով, որտեղ թույլատրելի արագությունը 50 կմ/ժ է։ Եվ եթե դուք հայտնվում եք մեկ գոտի ունեցող հատվածում, և ձեր առջևում ինչ-որ տրակտոր է քշում, ապա դուք կամաց-կամաց շարասյունով կքշեք դրա հետևից, մինչև ճանապարհը լայնանա կամ հազվագյուտ հնարավորություն ստեղծվի շրջանցելու այն վայրում, որտեղ վազանցը: հանդիպակաց գոտին ընդունելի է։

Այսպիսով, մենք քերծեցինք այս ազգային ճանապարհով: Մեզ համար միակ մխիթարությունը գավառական ամենաքաղցր բնապատկերներն էին։

Մենք Փարիզ հասանք տասն անց կեսին մոտ։ Փառք Աստծո, այս անգամ մեզ հաջողվեց քիչ թե շատ նորմալ գտնել մեր ճանապարհը՝ գտնելով Peripherique-ը, անհրաժեշտ խաչմերուկը, ամբարտակը, իսկ հետո Լիոնի կայարանը և առաջին անգամ կայանելը։

Ես ընդհանրապես չէի ափսոսում, որ մեքենայով գնացինք Նորմանդիա։ Տարածաշրջանի հետ մեր առաջին ծանոթության մեր երթուղին շատ լավ ստացվեց։ Իհարկե, մենք չտեսանք Օնֆլեր, Դովիլ/Տրուվիլ, Ռուեն և Սեն Մալո: Բայց ոչինչ չի խանգարում ձեզ հաջորդ անգամ այցելել այս վայրերը։ 

• Ժամանակը
• Երթուղու երկարությունը 230 կմ, 4 ժամից մի փոքր ավելի մաքուր ճանապարհ:
• ՇարժումՄեքենայով ավելի հարմար է, քանի որ ավտոբուսների սպասել պետք չէ, բայց հասարակական տրանսպորտը բավականին հարմար է՝ և՛ գնացքով, և՛ ավտոբուսներով:
• ԲոնուսԴուք մասամբ կքշեք «», այնպես որ պատրաստվեք համտեսելու հիանալի տեղական գինիներ:

Էլզաս երթուղի.

Բուրգունդիա - Ռոն-Ալպ - Կենտրոն - Փարիզ երթուղի

Այս երթուղին ձեզ կտանի կենտրոնական Ֆրանսիայի հիմնական տեսարժան վայրերով՝ ձեզ համար բացահայտելով ավանդական, այդ թվում՝ ամենահայտնի և հայտնի:

• Ժամանակը 6-10 օր՝ կախված տեմպերից։
• Երթուղու երկարությունը 1338 կմ, 14 ժամ ճանապարհին։
• ՇարժումՄեքենայով դա ավելի հարմար է, քանի որ պետք չէ ավտոբուսների սպասել, բայց հասարակական տրանսպորտով դա բավականին հարմար է. ինչպես գնացքով, գնացքները գնում են ամենուր (բացառությամբ Լուարի ամրոցների):

Երթուղու նկարագրությունը.

Արևելյան Ֆրանսիայի երթուղի

Արևելյան Ֆրանսիան պարծենում է յուրահատուկ կիսափայտյա ճարտարապետությամբ և հիանալի գինիներով: Այստեղ կան 3 ամենակարևոր երկրները, և որոնց սպիտակ և փրփրուն գինիները դարձել են լեգենդար:

• Ժամանակը 6-9 օր՝ կախված տեմպերից:
• Երթուղու երկարությունը 1268 կմ, ճանապարհին՝ 13,5 ժամ։
• ՇարժումՀասարակական տրանսպորտով - հարմար. Ավտոմեքենայով կայանելն ավելի դժվար է։

Երթուղու նկարագրությունը.

Հյուսիսային Ֆրանսիա 1 շաբաթում

Օր 4. Կլոդ Մոնեի տունը և այգին, կեսօրին՝ մայրաքաղաքում,

Երեխաների հետ դուք կարող եք տեսնել Փարիզը (), անցկացնել 1 օր, երկու օր և ևս 2 օր:

Օր 1:- Առավոտյան այցելեք, վեր կացեք

Տեսարանը 2017 թվականի մայիսի սկիզբն է, մենք Փարիզում ենք և մեկ շաբաթ ժամանակ ունենք։ Ֆրանսիայի հյուսիսային շրջանները վաղուց գրավիչ են, և այդ պատճառով որոշվել է այս շաբաթն անցկացնել հենց այնտեղ։

Մեր երթուղին այսպիսի տեսք ուներ (քարտեզ).

Օր 1. Ջիվերնի - Ռուան

Թռվելով վարձակալած մեքենայի մեջ՝ հեռանում ենք չսիրած Փարիզից։

Ռուան քաղաքի՝ Նորմանդիայի դարպասի ճանապարհին կա գոնե մեկ վայր, որն արժե այցելել՝ Կլոդ Մոնեի տուն-թանգարանը։ Եթե ​​ցանկանում եք սեփական աչքերով տեսնել ջրաշուշանները, որոնք ոգեշնչել են վարպետի բազմաթիվ նկարները և նրան հայտնի դարձրել, անպայման կանգ առեք Giverny-ի մոտ (Փարիզից մոտ 80 կմ հեռավորության վրա):

Ռուան քաղաքը հայտնի է նրանով, որ հենց այստեղ է խարույկի վրա այրվել խեղճ Ժաննա դը Արկը, եթե վերացնենք այս տխուր իրադարձությունը, ապա քաղաքը շատ գեղեցիկ է և անպայման արժե այցելել:

Հյուրանոց:Ես կարող եմ խորհուրդ տալ Mercure Rouen Centre Cathedrale-ը (այն ավելի կենտրոնական չէր կարող լինել, ստորգետնյա կայանատեղի կա, ամեն ինչ նոր է):

Սնունդ:Բաց մի թողեք գլխավոր հրապարակի շուկան և հատկապես ձկան խանութը, որտեղ ձեր առջև պատրաստվում են ամենաթարմ ծովամթերքները։

Օր 2. Էտրետատ - Ֆեկամպ

Ռուանից 100 կմ հեռավորության վրա գտնվում է Էտրետատ քաղաքը՝ Նորմանդիայի բոլոր զբոսաշրջիկների համար գրավիչ վայր:

Հենց այս վայրում՝ քաղաքի երկու կողմերում, կան կրաքարե ժայռեր, որոնք Մոնեն սիրում էր նկարել: Ժայռերից բացվող տեսարանը իսկապես հիպնոս է Լեռան բարձրանալը բավականին դժվար է, բայց և՛ մեծահասակները, և՛ փոքր երեխաները կարող են բարձրանալ այն:

Եթե ​​դուք բախտավոր եք Էտրետատում արժանապատիվ հյուրանոց գտնելու համար, ապա կարող եք գիշերել հենց այնտեղ՝ երեկոյան լուսավորությամբ հիանալու սպիտակ ժայռերով: Իմ ժամադրության համար տեղի հյուրանոցներում համարներ չկային, ուստի մենք «ստիպված» էինք գիշերել Ֆեկամպ քաղաքում, որը Էտրետատից 20 կմ հեռավորության վրա է գտնվում:

Ֆեկամպը փոքրիկ նավահանգստային քաղաք է, որը հայտնի է նրանով, որ հենց այստեղ են բենեդիկտացի վանականները հորինել հայտնի բենեդիկտյան լիկյորը: Ասում են, որ բաղադրատոմսը կորել է, բայց անցյալ դարում ինչ-որ նախաձեռնող մարդ «գտել» է այն և հսկայական հարստություն է վաստակել ըմպելիքի արտադրությունից։ Բենեդիկտինը սառույցի վրա հրաշալի է: Քաղաքն ունի այս լիկյորին նվիրված մի ամբողջ պալատ-թանգարան։

Նշում:Նորմանդական ափը հայտնի է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այստեղ տեղի ունեցած մարտերով։ Ճանապարհին կան բազմաթիվ հուշատախտակներ, ամրություններ և ամրոցներ։ Կա նաև հսկայական գերեզմանատուն և հուշահամալիր։ Յուրաքանչյուր ոք ինքն է որոշում՝ այցելելու՞ ռազմական փառքի վայրեր Նորմանդիա ճանապարհորդության ժամանակ, թե՞ սահմանափակվել միայն պատմական և բնական քաղաքներով և տեսարժան վայրերով:

Ռենը բավականին մեծ քաղաք է, որն ինձ առանձնապես չի տպավորել: Լավ կանգառ գիշերակացի համար, ոչ ավելին:

Օր 7. Շրջագայություն - Վուվրեյ - Ամբուազ

Նորմանդիայի և Բրետանի միջով երթուղի պլանավորելիս ինձ մնաց մի քանի «լրացուցիչ» օր, որոնք ես որոշեցի անցկացնել Լուարի հովտում:

Լուարի հովիտը հայտնի գինեգործական շրջան է, որը ձգվում է գրեթե օվկիանոսից մինչև Ֆրանսիայի կեսը: Խաղողի այգիները գտնվում են գետի երկու կողմերում (գետն ինքնին, ի դեպ, բնավ արտահայտիչ կամ գրավիչ չէ)։

Սուլելով Ռենից 250 կմ հեռավորության վրա՝ մենք կարճ կանգառ արեցինք և ոտքերս երկարեցինք Տուրում, իսկ Տուրից մենք քշեցինք Լուարա գետի երկայնքով դեպի գինեգործարաններ։

Ես կարող եմ խորհուրդ տալ (1) շրջագայություն և համտեսել Վուվրայի տարածաշրջանի Marc Bredif գինու գործարանում. ուղեցույցը լավ խոսում է անգլերեն, համտեսը թանկ չէ, ինչպես և գինին (նույնիսկ փրփրուն գինի կա), (2) կենսադինամիկ: Winery Domain Vigneau-Chevreau (առանց էքսկուրսիաների, համտեսի և վաճառքի), ինչպես նաև (3) ընտանեկան գինեգործական Caves du Pere Auguste - հիմնադրի թոռան գլխավորությամբ, այնտեղ աշխատում են գրեթե միայն ընտանիքի անդամները:

Հյուրանոց:Լուարի հովտում ես շատ էի ուզում մնալ հին դղյակում, ցանկալի է՝ լավ ռեստորանով: Երկար փնտրտուքներից հետո ընտրությունը ընկավ Chateau de Pray-ի վրա, որը հիմնադրվել է 1244 թվականին: Շատ գեղեցիկ ինտերիեր, փոքր, բայց խնամված տարածք։

Սնունդ:Ամրոցն ունի նույնանուն ռեստորան՝ մեկ Michelin աստղով: Մի խոսքով, ուտելիքը համեղ է, բայց սպասարկումն ուղղակի ահավոր դանդաղ ու երկար է: Մեր երկու դասընթացները տևեցին 3,5 ժամ։ Անընդունելի է, իմ կարծիքով, հյուրերին այդպես տանջել։

Օր 8. Շենոնսո - Սանսեր

Լուարի հովիտը հայտնի է ոչ միայն իր գինիներով, այլև իր ամրոցներով, որոնցից մի քանի տասնյակ կա։ Ամենահայտնիներից է Շենոնսո ամրոցը, որը կառուցվել է 16-րդ դարում և տարբեր ժամանակներում պատկանել է Եկատերինա դե Մեդիչիին, թագավորների կանանց և սիրուհիներին և այլն։ Ամրոցի ինտերիերը շատ լավ է պահպանված՝ կահույք, գորգեր, բուխարիներ և այլն։ Ամրոցի ուշագրավ առանձնահատկությունը Շեր գետի վրայով կառուցված պատկերասրահի կամուրջն է: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հակառակ ափը գրավել էին նացիստները, և նրանք ասում են, որ գրեթե ամբողջ ժամանակ զենքերն ուղղված են եղել ամրոցի վրա՝ պատրաստ ցանկացած պահի ավերել այն, բայց ինչ-որ երջանիկ պատահականությամբ դա տեղի չի ունեցել, և ամրոցը մինչ օրս պահպանվել է իր սկզբնական վիճակում:

Sancerre տեղանունը շատ հայտնի գինեգործական շրջան է Ֆրանսիայում և Loire Valley տարածաշրջանի գինիների ամենափոխարինելի ներկայացուցիչը (Pouilly-Fumé-ի հետ միասին): Այստեղ խաղողի հիմնական տեսակը Սովինյոն Բլանն է։
Քարտեզ

Ինքը՝ Սանսերրե քաղաքը գտնվում է բլրի վրա, և շուրջը խաղողի այգիներ կան. տեսարանը ապշեցուցիչ է: Գինի և պանիր գնելուց հետո մենք խնջույք արեցինք հենց բերդի պատին =)

Մենք ժամանակ չունեինք գինեգործական էքսկուրսիա պատվիրելու համար, ուստի մենք պարզապես գնացինք համտեսելու գրեթե առաջինը, ում հանդիպեցինք՝ Էրիկ Լուիսին:

Sancerre-ով հիանալուց և տեղական գինիների անհեթեթ գներից լաց լինելուց հետո մենք նորից նստեցինք մեքենա և մոտ 210 կմ անց արդեն Փարիզում էինք:

Բրետան, Նորմանդիա.
Օր տասնչորսերորդ. 2 հոկտեմբերի.Ցավոք սրտի, ես միայն մեկ գիշեր պատվիրեցի հյուրանոց des Roches-ում: Էհ, ես կուզենայի այստեղ մնալ գոնե 3 օր ծովափով քայլելու, «Յոթ կղզիներ» զվարճանալու նավով, բայց ավաղ...

Հաճույքի նավակներ, որոնք գնում են «Յոթ կղզիներ»:

Մեզ սպասում է «Մաքսային ծառայողների արահետը». Ես երկար ուսումնասիրեցի Պերրո-Գյուրեկի ծրագիրը և վերջապես որոշեցի, որ պետք է քշենք դեպի արահետի մեջտեղում գտնվող կայանատեղին։

«Մաքսային ծառայողների ուղին» Պերրո-Գյուրեկի պլանի վրա.

Սակայն բալալայկան համառեց և հրաժարվեց ճանաչել ցանկալի փողոցը։ Ես ստիպված էի նրան տալ արահետի հեռավոր ծայրի հասցեն։ Արդյունքում նա մեզ տարավ Պերոս-Գուիրեկի ամենահեղինակավոր հատվածը դեպի Տրեստրաու լողափ, որտեղ գտնվում են Գրանդ հյուրանոցը, խաղատունը և առողջարանային կյանքի այլ հաճույքները:

Մեքենան թողեցինք արմավենիներով պատված մեծ ու ամբողջովին դատարկ ավտոկայանատեղիում և դուրս եկանք զբոսավայր։

Դատելով քարտեզից՝ ծովածոցի արևմտյան ափից սկսվեց «Մաքսավորների արահետը»։ Մենք բավականին արագ անցանք լողափի կողքով, մասնավոր սեփականության կողքով և իրականում դեպի արահետ:

Այն ոլորվում էր ժայռի եզրին, չկար ոչ մի գեղեցիկ ժայռ, և միայն ժայռոտ հրվանդան էր երևում։ Երբ ես մտածեցի, որ մենք պետք է գոնե մեկ ժամ քայլենք այնտեղ հասնելու համար, իսկ հետո նույնքան ժամանակ վերադարձնենք, որոշեցի չկորցնել թանկարժեք ժամանակը, այլ վերադառնալ Պլումանակ և դուրս գալ ճանապարհի վրա: մյուս կողմը.

Սա ենթադրում էր ակնհայտ դժգոհություն կնոջ նկատմամբ։ Ուղևորությունից առաջ նա երբեք չի կարդում ուղեցույցներ և հաշվետվություններ՝ ամեն ինչ թողնելով ինձ, ուստի հաճախ պարզապես չգիտի, թե ինչ ենք մենք տեսնելու: Ես գիտեի, որ ուզում եմ տեսնել այն և ցույց տալ կնոջս, նա պարզապես հաճույքով քայլում էր ծովի ափով։ Բարեբախտաբար, գործը ամուսնալուծության չի հասել։ Մեզ հաշտեցրեց... վարդագույն գրանիտե մատուռը՝ Նոտր-Դամ դե լա Կլարտի անունով: Այս տաճարը, ոչ այնքան շքեղ, որքան ծխական տարածքների եկեղեցիները, շատ արժանի է ստացվել։

Մենք ապահով վերադարձանք Պլումանակ, կայանեցինք հրապարակում և դուրս եկանք նույն լողափը, որը տեսել էինք նախորդ գիշեր: Բայց լողափ, որպես այդպիսին, այլեւս չկար։ Ջուրը գրեթե բարձրացավ գրանիտե պատի մակարդակին։

Ծովափին կանգնած մատուռը վերածվել է կղզու.

Ճանապարհը կրկին վերածվեց սոճու անտառի և շուտով մենք հայտնվեցինք Վարդագույն գրանիտե ափին: Փորձել բառերով նկարագրել դա անհնար է։ Դուք պարզապես պետք է դա տեսնել!

Հսկայական գրանիտե բլոկներ, երբեմն սառած շատ անկայուն դիրքում, ափամերձ ժայռեր, որոնց վրա բախվել է ճամփորդությունը, պայծառ արև և ուժեղ քամի. սրանք են մեր տպավորությունները վարդագույն գրանիտե ափից:

Նույն նյութից կառուցվել է փարոս, մատուռ, ինչ-որ մեկի սեփականություն և զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոն (որը փակվել է)։

Ժամանակը, որ բնությունից պահանջվում է թափոնները քայքայելու համար: Շատ պարզ.

Հեռվից ծովում երևում էին «յոթ կղզիներ»։

Մենք իջանք փրկարարական բազա, որտեղ իսկական փրկարարները կոմբինեզոն էին հագցնում ինչ-որ պարոնի, իսկ ընկերները նկարում էին։

Անգարից, որտեղ գտնվում է փրկարար նավը, ռելսերը տանում են դեպի ծով։ Ես հասկանում եմ, որ սա սայթաքում է՝ նավն արագ ջուր նետելու, այնուհետև ճախարակով ափ հանելու համար։

Մենք հասանք «սատանայի ամրոց» կոչվող ժայռերին, այստեղից պարզ երևում էր արահետի հեռավոր հատվածը, որտեղ գտնվում էինք առավոտյան։
Քաղաքով վերադարձանք մեքենա և հասանք բառացիորեն 15 րոպեում։ Եթե ​​վերադառնայինք ափի երկայնքով, գոնե ևս մեկ ժամ խրված կլինեինք։ Տանյան շատ է ուզում մնալ այստեղ և վերադառնալ այստեղ... Մենք մի օր շարժվում ենք դեպի արևելք՝ դեպի Սեն-Մալո, բայց ճանապարհին մենք որոշում ենք կանգ առնել Քափ Ֆրեհելում: Սա, թերևս, միակ հուշարձանն է, որն այսօր մեզ կարող է թույլ տալ։ Մնացածի համար պարզապես ժամանակը չի բավականացնում: Դեպի Ֆրիլ հրվանդան տանող ճանապարհը շատ գեղատեսիլ է և անցնում է ծովափով: Pleherel-Plage գյուղում մենք կանգ ենք առնում դիտահարթակի մոտ:

Պլյուերել լողափ. Հեռավորության վրա աջ կողմում Cape Freel է:

Ճանապարհը գնում է ծովի ափից բարձր, ճանապարհին բացվում են հիանալի համայնապատկերներ Այս ու այն կողմ մարդիկ տեղադրել են ոչ պաշտոնական կայանատեղեր՝ ճանապարհի երկայնքով մի քանի մեքենաների համար: Cap Freyel-ի մուտքի վճար կա՝ 2 եվրո: Վճարում ենք, մի 800 մետր էլ ենք քշում ու կանգնում ավտոկայանատեղիում։ Եվրոպական գրեթե բոլոր երկրների համարանիշներով մեքենաներ կան։ Անգլիական մեքենաները շատ են՝ այստեղ շատ մոտ են։ Մենք նույնիսկ Չեխիայից Շկոդա ենք ստացել, բայց մեր համարներն ամենաէկզոտիկն են :) Ֆրիլ հրվանդանի վրա փարոս կա (պատկանում է նավատորմին):

Մենք հեռանում ենք ժայռից և գնում դեպի հրվանդանի ծայրին կանգնած աշտարակը։ Ժամանակին այստեղ հստակ շենքեր կային, գուցե զորանոցներ կամ հրետանային մարտկոցներ։ Այժմ ամեն ինչ բաց է և հասանելի։ Ոտքի տակ վարդագույն գրանիտի նույն սալերն են, ինչ հարյուրավոր կիլոմետրեր դեպի արևմուտք:

Վերադարձի ճանապարհին ես մեքենայով իջնում ​​եմ ծովափ, Տանյան գնում է ծով, իսկ ես ուղղակի կանգնում եմ ու նայում ջրին։

Պարզապես լողափ Pleuerel-Plage-ում: Տեսարան դեպի Ֆրիլ հրվանդան լողափից:

Սեն Մալո տանող ճանապարհին մենք կանգ առանք Ֆրիլ գյուղի Boulangri-Patissri ընդհանուր խանութի մոտ։ Կա թարմ հաց, մի քանի մթերք և մի ամբողջ դարակ գինի :)

Դինարդով գնում ենք Սեն Մալո։

Մենք կարճ ժամանակով խրված ենք խցանման մեջ՝ մակընթացային էներգիայի ամբարտակի մոտ: Ճանապարհը նեղացված է, կատարվում են վերանորոգման աշխատանքներ։

Մեր դիմաց մեքենաների դանդաղ պոչն է՝ աշխատանքից տուն քշող մարդիկ։ Էլեկտրակայանի պատնեշից բացվում է հիանալի տեսարան դեպի Սեն-Մալո։

Կորի նկարն արվել է մեքենայից շարժվելիս։ Բայց դա ավելի լավ է, քան ընդհանրապես:

Մենք պատվիրել ենք քաղաքի Ibis բյուջետային կենտրոնը: Փաստորեն կենտրոնին մոտ չէր։ Չգիտես ինչու որոշեցի մեքենան կայանել վճարովի ավտոտնակում՝ 8 եվրո մեկ գիշերվա համար, թեև հյուրանոցն ուներ իր (փոքր փաթեթավորված) ավտոկայանատեղին:

Մենք քշեցինք դեպի կենտրոն, թափառեցինք քաղաքի պատերի տակ գտնվող կայանատեղիներով և վերջապես կանգնեցինք գլխավոր դարպասին բավականին մոտ։

«Ինտրա Մուրոսի»՝ բերդի պարիսպների ներսում գտնվող քաղաքի շրջակայքում բոլոր կայանատեղերը վճարվում են 15 րոպեի համար 20 սանտիմետր անմարդկային սակագնով։ Լավ է, որ ժամը 19.00-ից հետո անվճար է։ Նրանք պնդել են 1 եվրո 20 սանտիմետր։

Ավտոկայանատեղի Սեն Մալոյի պատերի մոտ։ Լուսանկարն արվել է հաջորդ առավոտյան։

Սկզբում Սեն-Մալոն հիասթափեցրեց. Ես կարդացի, որ քաղաքը լրջորեն ավերվել է 1944 թվականին և վերականգնվել՝ օգտագործելով հին գծագրերն ու գծագրերը։ Կարծես թե վերականգնումն իրականացվել է այնպես, ինչպես մերը։ Միջնադարյան նեղ փողոցներում մոխրագույն գրանիտից կառուցված հսկայական վեցհարկանի տներ են։

Որոշ տեղերում իսկապես հին շենքեր կան,

Մի քանի իսկապես հին տներ գլխավոր դարպասի մոտ։

բայց ընդհանուր առմամբ քաղաքը ստալինյան ճարտարապետության անսամբլի տպավորություն է թողնում, որը հարմարեցված է տեղական սովորույթներին և շինանյութերին:

Տները միանգամայն նույն տիպի են, երբեմն կարելի է տեսնել մի տեսակ «պրոլետարական դասական»: Նույնիսկ տաճարը մեծ տպավորություն չի թողնում։

17-րդ դարի սկզբի միայնակ մատուռ։ Բոնում կամ Վանում ես նույնիսկ ուշադրություն չէի դարձնի նրա վրա: Փողոց Ինտրա Մուրոսում։

Կենտրոնական փողոցներում կան բազմաթիվ բուտիկներ, ծովամթերքի ռեստորաններ (գները շատ ավելի մատչելի են, քան Plumana'k-ում) և նրբաբլիթների խանութներ։

Հրուշակեղենի խանութ.

Նրանք շատ արագ քայլեցին քաղաքով ծայրից ծայր և մոտեցան պատերին։ Սեն-Մալոյում դուք պետք է քայլեք պատերի երկայնքով:

Դրանց վրա կանգնեցվել են ծովային հրամանատարների և ծովագնացների հուշարձաններ,

Այդ թվում Ժակ Կարտիեն, ով հայտնաբերեց Կանադան և հիմնեց Քվեբեկը:

Քաղաքում կա նաև տեղի բանաստեղծ Ռենե դը Շատոբրիանի հուշարձանը։

Պատերից բացվում է հիանալի տեսարան դեպի ծովածոց,

Ֆորտ Նասիոնալ, որտեղ ամռանը կարող եք շրջագայության գնալ մակընթացության ժամանակ

Եվ ծովային նավահանգիստ:

Մակընթաց էր, և լողափին ինչ-որ մեկը պատկերեց մի հսկայական ծառ իր ոտնահետքերով և ստորագրեց ներքևի ոտնաձայները. «Ծառ տնկիր, փրկիր մոլորակը»:

Պարիսպներով քայլելը ինձ հաշտեցրեց այս քաղաքի հետ։ Ի վերջո, մենք իջանք Մեծ դարպասից ոչ հեռու գտնվող լողափ և նայեցինք բացարձակապես ֆանտաստիկ մայրամուտին:

Օր տասնհինգերորդ. հոկտեմբերի 3.Հաջորդ առավոտ մենք նորից գնացինք Ինտրա Մուրոս։ Քաղաքի դարպասներից մի փոքր հեռու մենք գտանք անվճար կայանատեղի:

Հնաոճ առագաստանավերը, որոնք խարսխված էին մոտակայքում, միգուցե հնագույն չէին, բայց ոճավորված, բայց հիանալի տեսք ունեին.

Սպասեցինք մինչև տուրիստական ​​գործակալությունը բացվի՝ քաղաքի քարտեզը վերցնելու և գրականությունը նայելու համար։ Սեն-Մալոյում պլանը վճարովի է: Ընդամենը 20 սանտիմետր, բայց դեռ տհաճ։ Ամենուր քաղաքի հատակագիծը իզուր տրվեց։ Մենք նորից շրջեցինք քաղաքում։ Որոշ տեղերում տները կամարների տակով անցումներ ունեն։ Փողոցները շատ նեղ են, իսկ կամարների ինֆիլադները հիշեցնում են Սանկտ Պետերբուրգի «ջրհորների բակերը»։

Հանկարծ հասանք մի հին 3 հարկանի տուն։ Այնտեղ է գտնվում «Les chiens du guet» հյուրանոցը, բառացիորեն «Գիշերային պահակները»: Երբ ես պատրաստվում էի իմ ճանապարհորդությունը, ես տեսա այս հյուրանոցը Booking.com կայքում:

Սեն-Մալոյի զինանշանը՝ յուրաքանչյուր կողմում պահակ շներով

Հետաքրքիր պատմություն կա՝ կապված պահակ շների հետ. Հին ժամանակներում նրանք գիշերը բաց էին թողնում Սեն-Մալոյի շրջակայքի ավազոտ լողափերում, որպեսզի պաշտպանեն քաղաքը և նավահանգստում գտնվող նավերը օտարներից՝ օտար ռազմիկներից, ծովահեններից և կորսավորներից: Թշնամիները կարող էին ցանկացած պահի հարձակվել քաղաքի վրա կամ թալանել նավահանգիստների պահեստներն ու նավերը թանկարժեք բեռներով։ Գուետ հին ֆրանսերեն նշանակում է «գիշերային պահակ»: Հրդեհները մարելու ազդանշանից հետո շներին բաց են թողել։ Նրանք չէին կարող վնասել բնակիչներին, քանի որ քաղաքի դարպասները գիշերը փակ էին։ Բնակիչները գիտեին, որ տաճարի զանգի ձայնից հետո իրենք պարտավոր են վերադառնալ տուն։ Առավոտյան թույլատրվում էր տանից դուրս գալ միայն շեփորի ձայնից հետո։ Հյուրանոցը գտնվում է կատաղի շների անունով համանուն հրապարակում։ Հրապարակն իր հերթին գտնվում է հոլանդական բաստիոնից ոչ հեռու, որտեղ հին ժամանակներում պահվում էին այս շները։

Թմբից երևում են երկու փոքր կղզիներ՝ Գրանդ Բը և Պետիտ Բը։ Մակընթացության ժամանակ դուք կարող եք քայլել դեպի նրանց, բայց դուք պետք է զգույշ լինեք:

Մենք թողնում ենք Սեն-Մալոն, բայց Վոբանի ավազանի շարժական կամուրջը արգելափակված է: Արգելվում է արգելապատնեշի դիմաց կանգնել և սպասել, և մենք պետք է հետ գնանք և այլ կամուրջ փնտրենք։ Ինքն էլ է ամուսնալուծված, բայց համենայն դեպս կարող է կանգնել այստեղ։

Մենք շրջանցիկ ճանապարհով անցնում ենք նավամատույցների և պահեստների մոտով դեպի ծանոթ «Իբիսը»:
Սեն-Մալոյից մեկնելուց առաջ կանգ ենք առնում Carefour-ում՝ տան համար ձիթապտղի յուղ, պանիր և խաղողի հյութ գնելու համար: Ի սարսափ մեզ, պարզվում է, որ հիպերմարկետ է։ Ատամներս սեղմելով՝ փնտրում ենք մեզ անհրաժեշտ ապրանքները՝ երկար սպասելով, մինչև մեր դիմացի երիտասարդ ընտանիքը վճարի լեփ-լեցուն սայլի համար, և նույնիսկ որոշ բոնուսներ ստանա։ Նրանք մեզ ոչ մի բոնուս չտվեցին 🙂, չնայած այնտեղ մենք վաստակեցինք ավելի քան 100 եվրո: Սկզբում մենք ցանկանում էինք գնալ Լիվարո, բայց չափազանց շատ ժամանակ կորցրեցինք հիպերում: Ստիպված եղանք բալալայկան տեղափոխել Հոնֆլյոր, մանավանդ որ մենք արդեն գնել էինք Livarot պանիրը։ Բալալայկան կրկին սխալ ուղղությամբ է տանում. նա չգիտի, որ մակընթացային էլեկտրակայանի պատնեշի միջով ճանապարհը վերանորոգվում է: Սեն-Մալոյի հանգիստ ծայրամասային փողոցներով թափառելուց հետո մենք բռնում ենք 176-րդ ճանապարհը դեպի Կաեն:

Ճանապարհից մենք մշուշի մեջ նկատում ենք Մոն Սեն-Միշելի ուրվագիծը, որտեղ մենք գտնվում էինք 2 տարի առաջ։ Մեզ համար բավականին երկար ճանապարհ է, ուստի ճանապարհի կեսին կանգ ենք առնում հանգստի վայրում՝ տաքանալու համար: Կարծես թե սա նույն կայքն է, որն այցելել է Սերգեյ Տիխոմիրովը 7 տարի առաջ։ Համենայն դեպս, ես գտա կարմրածառի վրա մատնանշված խայտաբղետ տեսարան: Կարծես թե այն իրականում աճում է այնտեղ, բայց ես չունեի բավարար օպտիկա՝ պատշաճ լուսանկար ստանալու համար:

Առեղծվածային նկար. «Որտե՞ղ է սեքվոյան»:

Այս օրը Բուրգունդիայից հետո առաջին անգամ ամպամած էր, բայց երբ հասանք Օնֆլեր, արևը դուրս եկավ։ Մենք արդեն 2 տարի առաջ Հոնֆլերում էինք, բայց այդ ժամանակ աշնանային գարշելի անձրև էր: Ուստի որոշեցի իմ բախտը կրկին փորձել Սենա գետաբերանի մոտ։

Փորձը հաջողվեց. քաղաքում եղանակը զարմանալիորեն արևոտ էր, չնայած այն հանգամանքին, որ հուշանվերների խանութները առաջարկում էին շապիկներ, անձեռոցիկներ և մագնիսներ, որոնց վրա Նորմանդիայում միշտ անձրև է գալիս :):
Honfleur-ում ես գտա մի էժան հյուրանոց ծայրամասում:

Գները սկսվում են 65 եվրոյից մեկ գիշերվա համար, հյուրանոցը մեզ արժե 49 եվրո:

Ընդունարանի աշխատակիցը երկար նայեց ամրագրման տպագրությանը, անցավ իր գրառումները և բարձրացավ համակարգչի մեջ։ Կարծես նրանք կորցրել են մեր ամրագրումը: Արդյունքում ձեղնահարկում ստացանք մի սենյակ՝ հատակին տարօրինակ երկաթի կտորներով, որը, պարզվեց, հրդեհային փախուստ էր :)

Չնայած 4-րդ հարկին և թեք տանիքին, կար 2 հարմարավետ մահճակալ, լոգարան և երկու աթոռներով սեղան։ Տեղը զով էր։

Մենք մեքենայով գնացինք քաղաքի կենտրոն, դժվարությամբ տեղ գտանք և մի քանի ժամ վճարեցինք կայանատեղիի հաշվիչի վրա։ Ինչպես պարզվեց, այդ երեկո կարիք չկար անհանգստանալ կայանման համար վճարելու համար։ Քաղաքում ընթանում էր ծովախեցգետնի 21-րդ փառատոնը, և ոստիկանները աչք էին փակում օրինախախտների վրա։ Ամեն դեպքում, հարեւան մեքենաներում կայանման տոմսերի մասին ակնարկ չկար։ Մենք հաճույք էինք ստանում ամբոխի մեջ, նայելով պանրի և երշիկի վաճառասեղաններին և շրջում էինք Vieux Bassin-ով (Հին լողավազան)՝ քաղաքի ամենահայտնի վայրը: Մենք գնացինք աղի ձեղնահարկ, որտեղ կար նավերի մոդելների ցուցահանդես,

Արձան... ծովախեցգետին աղի ձեղնահարկերում.

խմեց քիր և գարեջուր թմբուկի վրա գտնվող սրճարանում,

Մենք ծանոթ փողոցներով քայլեցինք Սուրբ Քեթրին եկեղեցու, արվեստի պատկերասրահների և ոստրե հավաքողների հուշարձանի մոտով։

Եվ վերջապես մենք հրաշքով տեղ գտանք ռեստորանում՝ բոլոր սեղանները, բացի մեկից, վերապահված էին։ Տանյան վերցրեց մի ափսե «ծովամթերք»՝ թիվ 3 ոստրեներով, օմարով, ծովախեցգետիններով և կճեպով,

Ես խնդրեցի միս, իսկ աղանդերի համար մենք վերցրեցինք պանրի ափսե:

Խմիչքի համար մենք ընտրեցինք քիրը և մի մեծ բաժակ Leffe, այլապես ես արդեն հոգնել էի գինուց։ Կողքի սեղանի տիկնայք, նույնպես գարեջուր խմելով, հավանությամբ նայեցին իմ կես լիտրանոց բաժակին։

Հաշիվը բավականին խելամիտ է ստացվել՝ 50 եվրոյից մի փոքր ավելի։
Վերադառնալով մեր Auberge de la Claire, մենք պարզեցինք, որ բոլոր կայանատեղերը վերցված են: Ես ստիպված էի հենվել առաջին հարկում գտնվող ռեստորանի պատուհանին։