G Valka Լատվիա. Վալգա-Վալկա. Մեկ քաղաք, երկու երկիր. Վալկի տուրիստական ​​տեղեկատվական կենտրոն

<

Արտահայտման սխալ. անսպասելի հայտարարություն<

Աշխարհագրություն

Երկվորյակ քաղաքներ

• Էստոնիայի դրոշ Վալգա (Էստոնական Վալգա), Էստոնիա
• Ֆինլանդիայի դրոշ Tornio (ֆին. Tornio), Ֆինլանդիա
• Լեհաստանի դրոշ Ալեքսանդրով Կույավսկի (Լեհ. Ալեքսանդրով Կույավսկի), Լեհաստան
• Բելգիայի դրոշ Դուրբեյ (ֆրանսիական) Դուրբայ), Բելգիա
• Գերմանիայի դրոշ Վայսենբուրգ (գերմանական) Վայսենբուրգ), Գերմանիա
• Սլովակիայի դրոշ Tvrdošín (Սլովակ.՝ Tvrdošín), Սլովակիա
• Ֆինլանդիայի դրոշ Orimattila (ֆին.՝ Orimattila), Ֆինլանդիա
• Գերմանիայի դրոշ Frankfurt an der Oder (գերմաներեն) Ֆրանկֆուրտ և Օդեր), Գերմանիա
• Էստոնիայի դրոշ Նարվա (Էստոնական Նարվա), Էստոնիա
• Ռուսաստանի դրոշ Իվանգորոդ, Ռուսաստան
• Ռուսաստանի դրոշ Նոր Դևյատկինո, Ռուսաստան
• Ռուսաստանի դրոշ Սվետոգորսկ, Ռուսաստան
• Լեհաստանի դրոշ Սլուբիցե (լեհ. Սլուբիցե), Լեհաստան
• Ֆինլանդիայի դրոշ Իմատրա (ֆին. Imatra), Ֆինլանդիա

Տնտեսություն

Փայտամշակման արդյունաբերության ձեռնարկություններ.

Մշակույթ, տեսարժան վայրեր

Տեղական պատմության թանգարան, թատրոն։

Կան մի շարք ճարտարապետական ​​հուշարձաններ՝ բարոն ֆոն Վրանգելի նախկին բնակելի շենքը (), Սուրբ Եկատերինա Ավետարանական լյութերական եկեղեցին (առաջին անգամ հիշատակվել է, ավերվել, ապա վերականգնվել)։

Վալկա և Վալգա զույգ քաղաքների զինանշանները երկուսն էլ վերադառնում են Վալկայի պատմական զինանշանին, սակայն լատվիական մասի զինանշանի վրա սուրը կրող ձեռքը դուրս է գալիս աջ կողմում գտնվող ամպից, մինչդեռ Վալգա այն դուրս է գալիս ձախից (այսինքն զինանշաններն ունեն հայելային-սիմետրիկ կազմություն)։

Կարծիք գրել «Վալկա» հոդվածի մասին

Նշումներ

1. (լատվիերեն) . Pilsonības un migrācijas lietu parvalde (հունվարի 1, 2014): Վերցված է 2014 թվականի փետրվարի 19-ին։
2. Գորոդեցկայա Ի.Լ., Լևաշով Է.Ա.// Բնակիչների ռուսերեն անունները. Բառարան-տեղեկատու. - M.: AST, 2003. - P. 63. - 363 p. - 5000 օրինակ։ - ISBN 5-17-016914-0։
3. (լատվիերեն) . Latvijas Pass (օգոստոս 2013). Վերցված է 2014 թվականի փետրվարի 19-ին։
4. (լատվիերեն) . LR Centrālā statistikas parvalde (փետրվարի 15, 2011): Վերցված է 2014 թվականի փետրվարի 19-ին։
5. Վլեխ // Բրոքհաուսի և Էֆրոնի հանրագիտարանային բառարան. 86 հատորով (82 հատոր և 4 լրացուցիչ): - Սանկտ Պետերբուրգ. , 1890-1907 թթ.
6. Բեգունով, Յու.Կ.Հերոսական Ռուսաստանը. XIV-XVI դարերի ռուսական տարեգրություններից և ռազմական հեքիաթներից. թարգմանություններ հին ռուսերենից: - M.: Young Guard, 1988. - P. 166. - 173 p.
9. Կորնատովսկի Ն.Ա.Պայքար Կարմիր Պետրոգրադի համար. - Մ.: ՀՍՏ, 2004. - 606 էջ. - (Ռազմական պատմության գրադարան): - 5000 օրինակ։ - ISBN 5-17-022759-0։

Հղումներ

30px	[[|Վալկա]]Վիքիքաղվածքում
	[[Lua սխալ Module:Wikidata/Interproject 17 տողում. փորձեք ինդեքսավորել «wikibase» դաշտը (զրոյական արժեք): |Վալկա]]Վիքիդարանում
30px	[((localurl:Commons:Category: Lua սխալ. callParserFunction. «#property» ֆունկցիան չի գտնվել: ))?uselang=ru Valka] Wikimedia Commons-ում
30px	ՎալկաՎիքիճամփորդությունում

• (լատվիերեն) (անգլերեն) (էստոներեն)
• (ռուսերեն)
• (ռուսերեն)
• (լատվիերեն)

Վալկին բնութագրող հատված

(Տամպլիերները մահացան որպես թագավորի և արյունարբու կաթոլիկ եկեղեցու զրպարտված և խոշտանգված ծառաներ: Բայց ամենաանհեթեթն այն էր, որ նրանք իզուր մահացան, քանի որ մահապատժի ժամանակ նրանք արդեն արդարացվել էին Հռոմի պապ Կլեմենտի կողմից: փաստաթուղթը ինչ-որ կերպ «կորել» էր, և ոչ ոք այն չտեսավ մինչև 2002 թվականը, երբ հանկարծ «պատահաբար» հայտնաբերվեց Վատիկանի արխիվում 217 համարի տակ՝ «ճիշտ» 218 համարի փոխարեն... Եվ այս փաստաթուղթը կոչվում էր՝ Չինոնի մագաղաթ։ , ձեռագիր քաղաքից, որում Ժակ դը Մոլեն անցկացրել է իր բանտարկության և խոշտանգումների վերջին տարիները)։

(Եթե որևէ մեկին հետաքրքրում է Ռադոմիրի, Մագդալենայի, կաթարների և տամպլիերների իրական ճակատագրի մանրամասները, խնդրում ենք դիտել Իսիդորայի գլուխներից հետո լրացումները կամ «Արևի երեխաները» առանձին (բայց դեռ պատրաստման փուլում գտնվող) գիրքը, երբ այն կտեղադրվի www.levashov.info կայքում՝ անվճար պատճենահանման համար):

Ես կանգնած էի ամբողջովին ցնցված, ինչպես գրեթե միշտ պատահում էր Սեվերի մեկ այլ պատմությունից հետո...
Այդ փոքրիկ, նորածին տղան իսկապե՞ս հայտնի Ժակ դե Մոլեն էր։ Ինչքան տարբեր հրաշալի լեգենդներ եմ լսել այս առեղծվածային մարդու մասին: Ինչքան հրաշքներ են կապված նրա կյանքի հետ այն պատմություններում, որոնք ես ժամանակին սիրել եմ:
(Ցավոք սրտի, այս առեղծվածային մարդու մասին հրաշալի լեգենդները չեն պահպանվել մինչ օրս... Նրան, ինչպես Ռադոմիրը, դարձրին թույլ, վախկոտ և անողնաշար վարպետ, ով «չհաջողվեց» փրկել իր մեծ շքանշանը...):
– Կարո՞ղ եք մի փոքր ավելին պատմել նրա մասին, Սեվեր: Արդյո՞ք նա այնքան հզոր մարգարե և հրաշագործ էր, ինչպես մի անգամ հայրս ասաց ինձ:
Իմ անհամբերության վրա ժպտալով՝ Սևերը հաստատական ​​գլխով արեց։
– Այո, ես ձեզ կպատմեմ նրա մասին, Իսիդորա... Ես նրան ճանաչում էի երկար տարիներ։ Եվ ես բազմիցս խոսեցի նրա հետ։ Ես շատ էի սիրում այս մարդուն... Ու շատ էի կարոտում։
Ես չհարցրի, թե ինչու նա չօգնեց նրան մահապատժի ժամանակ: Սա անիմաստ էր, քանի որ ես արդեն գիտեի նրա պատասխանը։
- Ինչ ես անում?! Դուք խոսե՞լ եք նրա հետ: Խնդրում եմ, դու ինձ կասես այս մասին, Սեվեր։ – բացականչեցի ես։
Գիտեմ, ես իմ հրճվանքով երեխայի տեսք ունեի... Բայց դա նշանակություն չուներ: Սեվերը հասկացավ, թե որքան կարևոր էր իր պատմությունն ինձ համար և համբերատար օգնեց ինձ:
«Բայց ես կցանկանայի նախ պարզել, թե ինչ է պատահել նրա մոր և կաթարների հետ»: Ես գիտեմ, որ նրանք մահացել են, բայց ես կուզենայի դա իմ աչքերով տեսնել... Խնդրում եմ, օգնիր ինձ, Նորթ։
Եվ նորից իրականությունն անհետացավ՝ ինձ վերադարձնելով Մոնսեգուր, որտեղ իրենց վերջին ժամերն էին ապրում հրաշալի խիզախ մարդիկ՝ Մագդաղենացու ուսանողներն ու հետևորդները...

Կատարներ.
Էսկլարմոնդը հանգիստ պառկեց անկողնու վրա։ Աչքերը փակ էին, թվում էր, թե նա քնած է՝ ուժասպառ կորուստներից... Բայց ես զգացի, որ սա ընդամենը պաշտպանություն է։ Նա պարզապես ուզում էր մենակ մնալ իր տխրության հետ... Սիրտը տանջվում էր անվերջ. Մարմինը հրաժարվեց հնազանդվել... Ընդամենը մի քանի ակնթարթ առաջ նրա ձեռքերը բռնել էին նորածին որդուն... Նրանք գրկել էին ամուսնուն... Հիմա գնացին դեպի անհայտություն. Եվ ոչ ոք չէր կարող վստահորեն ասել, թե արդյոք նրանք կկարողանան խուսափել «որսորդների» ատելությունից, որոնք ներխուժել էին Մոնսեգուրի ստորոտը։ Եվ ամբողջ հովիտը, ինչքան աչքը կարող էր տեսնել... Բերդը Կատարի վերջին ամրոցն էր, նրանից հետո ոչինչ չմնաց։ Նրանք կատարյալ պարտություն կրեցին... Սովից ու ձմեռային ցրտից հյուծված՝ անզոր էին առավոտից երեկո Մոնսեգուրի վրա տեղացող քարաձիգների քար «անձրևի» դեմ։

- Ասա ինձ, Նորթ, ինչո՞ւ կատարյալները չպաշտպանեցին իրենց: Ի վերջո, որքան ես գիտեմ, ոչ ոք նրանցից լավ չի տիրապետել «շարժմանը» (կարծում եմ՝ սա նշանակում է տելեկինեզ), «փչելը» և շատ այլ բաներ: Ինչու՞ հանձնվեցին։
– Դրա համար պատճառներ կան, Իսիդորա: Խաչակիրների առաջին իսկ հարձակումների ժամանակ կաթարները դեռ չէին հանձնվել։ Բայց Ալբի, Բեզիեր, Միներվա և Լավուրա քաղաքների լիակատար ավերումից հետո, որոնցում զոհվեցին հազարավոր խաղաղ բնակիչներ, եկեղեցին հանդես եկավ մի քայլով, որը պարզապես չէր կարող չաշխատել: Հարձակվելուց առաջ նրանք Կատարյալին հայտարարեցին, որ եթե հանձնվեն, ոչ մի մարդու ձեռք չի տա։ Եվ, իհարկե, կաթարները հանձնվեցին... Այդ օրվանից Կատարյալի հրդեհները սկսեցին բոցավառվել ողջ Օկկիտանիայում։ Մարդիկ, ովքեր իրենց ողջ կյանքը նվիրել են Գիտելիքին, Լույսին և Բարիքին, այրվել են աղբի պես՝ վերածելով գեղատեսիլ Օկիտանիան անապատի, որը այրվել է հրդեհներից:
Նայի՛ր, Իսիդորա... Նայի՛ր, եթե ուզում ես ճշմարտությունը տեսնել...
Ինձ բռնեց իսկական սուրբ սարսափը... Որովհետև այն, ինչ ինձ ցույց տվեց Հյուսիսը, չէր տեղավորվում նորմալ մարդկային ըմբռնման շրջանակներում:
Հազարավոր մարդասպան ասպետներ՝ հագնված փայլուն զրահներով, սառնասրտորեն կոտորել են սարսափով վազող մարդկանց՝ կանանց, ծերերին, երեխաներին... Բոլորին, ովքեր ենթարկվել են «ամենաներող» կաթոլիկ եկեղեցու հավատարիմ ծառաների ուժեղ հարվածներին... Երիտասարդներ, ովքեր փորձեց դիմադրել, անմիջապես ընկավ մեռած, թալանելով սպանվեց երկար ասպետական ​​սրերով: Ամենուր սրտաճմլիկ ճիչեր էին հնչում... սրերի ղողանջը խուլ էր։ Ծխի, մարդու արյան ու մահվան շնչահեղձ հոտ էր գալիս։ Ասպետներն անխնա կտրատեցին բոլորին՝ լինի դա նորածին երեխա, որին ողորմություն էր խնդրում դժբախտ մայրը... թե թույլ ծերունի... Նրանք բոլորն անմիջապես անխնա կացնահարեցին... հանուն... Քրիստոս!!! Դա սրբապղծություն էր։ Այն այնքան վայրի էր, որ իրականում գլխիս մազերը շարժվեցին: Ամբողջովին դողում էի, չկարողանալով ընդունել կամ պարզապես հասկանալ, թե ինչ է կատարվում: Ես իսկապես ուզում էի հավատալ, որ սա երազ էր: Որ դա իրականում չէր կարող լինել։ Բայց, ցավոք, դա դեռ իրականություն էր...
ԻՆՉՊԵ՞Ս կարող էին բացատրել կատարված վայրագությունը։!! ԻՆՉՊԵՍ կարող էր Հռոմեական եկեղեցին ներել (???) նման սարսափելի հանցագործություն կատարողներին?!
Նույնիսկ Ալբիգենյան խաչակրաց արշավանքի սկսվելուց առաջ՝ 1199 թվականին, Հռոմի Պապ Իննոկենտիոս III-ը «ողորմածորեն» հայտարարեց. Կատարի դեմ խաչակրաց արշավանքը կոչվում էր «Հանուն խաղաղության և հավատքի»: (Negotium Pacis et Fidei)...
Հենց զոհասեղանի մոտ մի գեղեցիկ երիտասարդ ասպետ փորձեց ջախջախել տարեց տղամարդու գանգը... Մարդը չմեռավ, նրա գանգը չտրվեց. Երիտասարդ ասպետը հանգիստ և մեթոդաբար շարունակեց ծեծել, մինչև տղամարդը վերջապես կծկվեց վերջին անգամ և լռեց. նրա հաստ գանգը, չդիմանալով, ճեղքվեց...
Երիտասարդ մայրը, սարսափից բռնված, երեխային մեկնեց աղոթելու, մի վայրկյան անց նրա ձեռքում մնացին երկու կեսը...
Մի փոքրիկ գանգուր աղջիկ, վախից լաց լինելով, ասպետին տվեց իր տիկնիկը՝ իր ամենաթանկ գանձը... Տիկնիկի գլուխը հեշտությամբ թռավ, իսկ դրանից հետո տիրոջ գլուխը գնդակի պես գլորվեց հատակին...
Այլևս չդիմանալով, դառնորեն հեկեկալով, ծնկի իջա... Սրանք ՄԱՐԴԻ՞Կ էին։ ԻՆՉՊԵ՞Ս կարող ես անվանել մարդուն, ով նման չարիք է գործել։
Ես այլևս չէի ուզում դիտել այն... Այլևս ուժ չունեի... Բայց Հյուսիսը անխնա շարունակում էր ցույց տալ որոշ քաղաքներ, որոնցում այրվում էին եկեղեցիներ... Այս քաղաքները բոլորովին դատարկ էին, չհաշված հազարները։ հենց փողոցներում նետված դիակների և մարդկային արյան հեղված գետերի, որոնց մեջ խեղդվում էին գայլերը... Սարսափն ու ցավը կապեցին ինձ՝ թույլ չտալով անգամ մեկ րոպե շնչել։ Ձեզ թույլ չեն տալիս շարժվել...

Ինչպե՞ս պետք է զգան «մարդիկ», ովքեր նման հրամաններ են տվել??? Կարծում եմ՝ նրանք ընդհանրապես ոչինչ չէին զգում, որովհետև նրանց տգեղ, անզգամ հոգիները սև էին։

Ինչպե՞ս կվերաբերվեիք այն փաստին, որ ամեն օր պետք է հատեք պետական ​​սահմանը՝ խանութ գնալու կամ աշխատելու համար։ Թե՞ նույնիսկ մի երկրում արթնանալը, և միևնույն ժամանակ, առանց տնից դուրս գալու, մեկ այլ երկրում առավոտյան սուրճ պատրաստելը:
Իրերի այս վիճակը տեղի է ունենում ոչ միայն ֆիլմերում կամ զվարճալի պատմություններում։ Մինչ Շենգենին միանալը Էստոնիայի Վալգա քաղաքի և Լատվիայի Վալկա քաղաքի բնակիչներն ապրում էին մոտավորապես նույն պայմաններում։ Հիմա սահմանն ազատ է.
Այսօր կա միանգամից մեկ քաղաք և երկու երկիր։

Մինչև 20-րդ դարը շրջակայքում գտնվող շատերի նման քաղաք էր։ Հայտնի է 800 տարի հին ռուսական Վլեչը, Ռուսական կայսրությունում՝ Վալկ. Ամեն ինչ փոխվեց 1920 թ. Էստոնիայի և Լատվիայի սահմանն անցնում էր դրա միջով՝ հենց փողոցներով։

Ահա թե ինչպես էր. 1919 թվականին Ռուսաստանի արևմտյան կամավորական բանակը Լատվիային հայտարարեց, որ պետությունը կրկին Ռուսաստանի մաս է: Մերժվել են Լատվիայի ինքնիշխանությունը և տեղական իշխանությունը։ Սա, իհարկե, դուր չեկավ լատվիացիներին, և նրանք հրաժարվեցին սպիտակամորթներին իրենց երկրով անցնել բոլշևիկյան ճակատ: Հետո նրանց դեմ սկսեց կռվել արեւմտյան բանակը։ Այնքան հաջողվեց, որ քիչ մնաց Ռիգան վերցնեի։ Լատվիայի կառավարությունը օգնություն է խնդրել Էստոնիայից։

Էստոնացիների հետ հաղթեցին լատվիացիները։ Լատվիայի օգնության համար հյուսիսային հարեւանը մեծ գին է խնդրել՝ փոխհատուցել պատերազմի ժամանակ բոլոր ծախսերը և Վալկի քաղաքի մի մասը։ Հետաքրքիր է, ինչու ոչ բոլորը:

1. Այդ ժամանակվանից քաղաքը բաժանվել է սահմանով։ Էստոնիայում դա Վալգան է, Լատվիայում՝ Վալկան

2. Ցավոք, այստեղ շատ հետաքրքիր բան չկա։ Կարծում եմ, որ եթե սահմանը չլիներ, ես նույնիսկ այստեղ չէի կանգնի. Եղանակը վատացել է, արևը գնացել է, սառնամանիքը թուլացել է, բայց մենք չենք կորցնում սիրտը և գնում ենք զբոսնելու։
Սա էստոնական Վալգայի կենտրոնն է։ Քաղաքապետարանը քաղաքի ամենագեղեցիկ շենքն է: Նա 150 տարեկան է։ Քաղաքի ամենահին փայտե շինությունը

3. Վալգայի զինանշան. Լատվիական Վալկայում նույնն է՝ միայն հայելային։ Աջ կողմում ամպից դուրս է գալիս ձեռք

4. Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին 19-րդ դարից

5. Փայտե ցուցանակ «Խանութ», կարծես թե հին է

6. Մոտենում ենք սահմանին։ 2007 թվականից՝ Լատվիայի և Էստոնիայի Շենգենին միանալուց հետո, այն անվճար է։ Այդպես էր, իհարկե, մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը։ Բայց այս իրադարձությունների միջև կային իրական սահմանային կետեր. երկու երկրները չկարողացան պայմանավորվել սահմանի պարզեցման շուրջ:
Արդյունքում՝ մարդիկ դպրոց գնալու, աշխատանքի կամ պարզապես այցելելու համար ստիպված են եղել հերթ կանգնել սահմանին և ստանալ այլ երկրում աշխատելու և մնալու թույլտվություն։

7. Հիմա ցանկապատեր, դարպասներ ու փշալարեր չկան

9. Սահմանը նշված է սյունակներով և անցնում է այս գետի ափերով

10. Լատվիայում, ավաղ, ավելի քիչ հետաքրքիր բան կա։ Ես հիշում եմ միայն Սուրբ Եկատերինա եկեղեցին (1477 թ.)

11. Քաղաքը մեծ մասամբ այսպիսի տեսք ունի. Տեղի բնակիչները հագնում են վառ հագուստ, որպեսզի ինչ-որ կերպ թուլացնեն այս գորշ տխրությունը

12. Մենք երկար չենք մնում այստեղ և վերադառնում ենք Էստոնիա: Միայն մեկ այլ անցակետով

14. Ինձ նաև հետաքրքրում է, թե ինչ լեզվով են շփվում Վալգայի և Վալկայի բնակիչները միմյանց հետ: Ի վերջո, լատվիերենն ու էստոներենը նման չեն

17. Ինչ-որ մեկը ցանկանում էր պոկել Էստոնիան

18. Մեկնելուց անմիջապես առաջ, կայարանի մոտ և կենտրոնից հեռու, հայտնաբերվել է Սուրբ Հոգու կաթոլիկ եկեղեցին։ Այն առանձնանում է շենքերի մեջ և գեղեցկացնում քաղաքը։ Այն կառուցվել է 20-րդ դարի սկզբին և, ըստ լուրերի, թագավորական իշխանություններից թույլտվություն է ստացել միայն այն պայմանով, որ շենքը զանգակատուն չի ունենա։ Կներեք, արդեն մթնել էր

Վալգայի և Վալկայի ծայրամասերում կան մի քանի զինվորական գերեզմանոցներ, բայց ձմռանը դրանք բոլորը ծածկված են ձյունով։ Հետաքրքիր այլ բան չի հայտնաբերվել։

Ամռանը ես ոտքով հատեցի Բելգիայի և Նիդեռլանդների սահմանը, բայց այն չանցավ քաղաքով.

Ճիշտ է, այս երկու երկրները դեռևս ունեն սահմանով բաժանված բնակավայր՝ Բաարլե-Հերտոգ (Բելգիա) – Բաարլե-Նասաու (Նիդեռլանդներ): Հուսով եմ, որ մենք դեռ կարող ենք հասնել այնտեղ:

Հիշում եմ նաև 4 այդպիսի տեղ.

Գորիցիա (Իտալիա) – Նովա Գորիցա (Սլովենիա), բաց սահման
Դերբի Լայն (ԱՄՆ) - Ստանսթեդ (Կանադա), ազատ էր, հսկվում էր սեպտեմբերի 11-ից հետո: Խախտման համար տուգանքը կազմում է 5000 ԱՄՆ դոլար
Նոգալես (ԱՄՆ և Մեքսիկա), պաշտպանված
Կոնստանց (Գերմանիա) – Կրոյցլինգեն (Շվեյցարիա), պարզեցված անցում

Մինչև 2003 թվականը Նիկոսիա (Կիպրոսի Հանրապետություն - Հյուսիսային Կիպրոս) քաղաքի սահմանը փակ էր։ Ամենահայտնի բաժանված քաղաքը գրեթե 25 տարի մնացել է միասնական Բեռլինը։

Ավելի հետաքրքիր է, որ կարելի է նշել ԱՄՆ-ի և Կանադայի սահմանին գտնվող Ազատ գրադարանը, որտեղ ձեզ թույլատրվում է նստել աթոռի վրա, որի երկու ոտքերը կանգնած են հարևան երկրի տարածքում, բայց դուք կարող եք դուրս գալ միայն ձեր հայրենիքում: .
Սահմանն անցնում է նաև Հասկելի օպերային թատրոնի նստատեղերի տակ։ Դահլիճի բեմն ու նստատեղերի կեսը պատկանում են Կանադային, իսկ մուտքը գտնվում է ԱՄՆ-ում։

), բայց նաև Լատվիայի հետ. Վալգան (12 հազար բնակիչ) և Վալկան (5 հազար բնակիչ) միակ քաղաքն են հետխորհրդային տարածքում, որը բաժանված է պաշտոնապես ճանաչված պետական ​​սահմանով։ Ոչ թե «կրկնակի քաղաք» (ինչպես Նարվան և Իվանգորոդը), այլ ամենամիակ քաղաքը, պարզապես կիսով չափ: Սակայն ժամանակակից Եվրամիությունում սա զուտ կոնվենցիա է...

Ես ցույց տվեցի հյուսիսային Էստոնիան Տալլինի հետ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, բայց հաջորդ 2-3 շաբաթվա ընթացքում ձեզ կպատմեմ հարավային Էստոնիայի, Լիվոնիայի մասին - այս անտառային կողմի գավառական քաղաքը մինչ հեղափոխությունը Ռիգան էր, իսկ իրական կենտրոնը շրջանն էր: , բայց իր սեփական համալսարանով՝ Դորպատ, այժմ «Էստոնիայի հարավային մայրաքաղաք Տարտու։

Վալգայի պատմությունն ընդհանուր առմամբ սովորական է. 1286 թվականից այն հայտնի էր որպես Դորպատի եպիսկոպոսության տիրապետություն (այստեղ պետք է կրկնել Լիվոնիայի պատմությունը, բայց ես ծույլ եմ, ուստի ես այն ուղարկում եմ համապատասխան փոստերի, համենայն դեպս. ), 1584 թվականին, երբ այստեղ կարճ ժամանակ իշխեց Լեհ-Լիտվական Համագործակցությունը, որը ստացավ քաղաքի կարգավիճակ։ Ես ինչ-որ տեղ լսել եմ, որ լեհերը նրան տվել են Վալկ անունը, իսկ նախկինում այն ​​կոչվում էր Պեդլ (դե, ոնց որ ռուս կազակները իսպանական Պեդրազա առևտրային կետը գտել են Ամուրի բերանին), բայց աղբյուրը չեմ հիշում։ և ես չեմ կարող երաշխավորել դրա հուսալիությունը: 1626-ին (շվեդների օրոք) Վալկը կորցրեց իր քաղաքային իրավունքները, բայց այն վերադարձրեց արդեն Ռուսաստանի տակ ՝ 1764-ին դառնալով քաղաք, իսկ 1783-ին ՝ Լիվոնիա նահանգի շրջանային կենտրոն, բայց այն իրոք դադարեց լինել հետնահոսք միայն 1886-ին: -89, երբ Պսկով-Ռիգա երկաթուղին, որտեղից այստեղից մեկնեց մի ճյուղ դեպի Դորպատ և Ռևել։ Քսաներորդ դարի սկզբին Վալկայում ապրում էր 10,6 հազար մարդ, և նրա թաղամասն ուղղված էր հիմնականում դեպի հարավ-արևելք՝ Լիվոնիայի ծայրամասերի լատվիական անտառային անապատ, և ըստ ամենայնի, քաղաքը պետք է գնար Լատվիա: Այնուամենայնիվ, լատվիացիներն ու էստոնացիները միասին պայքարեցին անկախության համար Քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ, շրջադարձային կետը դարձավ էստոնական Võnnu ճակատամարտը (aka, aka), և փաստ չէ, որ լատվիացիներն իրենք կհասցնեին դա: Արդյունքում քաղաքը պարզվեց, որ վիճելի տարածք է, և Անգլիայի միջնորդությամբ նորածին հանրապետությունները Սողոմոնյան որոշում կայացրին քաղաքը կիսով չափ կիսելու մասին։ Փաստորեն, այն բաժանվել է 1920-39 թվականներին, իսկ 1991-2007 թվականներին՝ մի դեպքում սահմանը ջնջել է Խորհրդային Միությունը, մյուս դեպքում՝ Եվրամիությունը, բայց ուշ խորհրդային տարիներին նրանց հաջողվել է նժույգթափերին կպցնել: ֆորմալ սահմանը, որը զգալի գլխացավանք դարձավ նոր իշխանությունների համար։ Բացի այդ, կրկնակի քաղաքը դարձել է ռուսաց լեզվի հենակետը Հարավային Էստոնիայում, և խոսքը նույնիսկ ռուս բնակչության 26%-ի մեջ չէ, այլ այն, որ լատվիերենն ու էստոներենն ավելի շատ են տարբերվում միմյանցից, քան ռուսերենից, որը դարձել է տեղի էստոնացիների և լատվիացիների միջև ազգամիջյան հաղորդակցության լեզուն։

Գործնականում այստեղ գլխավորը Վալգան է, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ այն 2,5 անգամ ավելի մեծ է, իսկ իրականում կա էստոնական քաղաք Լատվիայի արվարձանով։ Վալգայում կա նաև քաղաքի սիրտը` կայարանը, դեպի հրապարակ, որի առջև ժամանում են միջքաղաքային ավտոբուսներ Տարտուից և Տալլինից.

Թերևս Բալթյան այս ոճով Էստոնիայի ամենամեծ կայանը՝ հետպատերազմյան, բայց դեռևս Առաջին Հանրապետության արձագանքով: Դիզելն այստեղ աշխատում է Ռիգայից՝ այժմ միակ գնացքը, որն անցնում է Բալթյան երկրների միջև (չհաշված միջքաղաքային գնացքները դեպի Ռուսաստան, որոնցից մեկը՝ Սանկտ Պետերբուրգ-Վիլնյուս, անցնում է Լատվիայով): Բայց սա հստակ Տարտուում է կամ Տալլինում, ես արդեն գրել էի արդիականացվածի մասին, առայժմ հին լավ RVR-ների մասին։ Երկու հոգու համար մեկ կայարան կա, բայց ավտոկայանները տարբեր են, իսկ լատվիացիներն ունեն առանձին (և ոչ երկաթուղային կայարանի հետ համակցված)։

Կայանի ներսը դատարկ է և մոնումենտալ.

Պսկով-Ռիգա երկաթուղու ժամանակներից կարմիր աղյուսե շինություններով և ռուսական տանկերով գեղատեսիլ կայարան, որը անփոփոխ է Բալթյան երկրներում.

Բայց 1980-ականների ամերիկյան C36 լոկոմոտիվները էստոնական առանձնահատկություններ են.

Խորհրդային տարիներին Վալգան հայտնի էր իր պահեստով և սառնարանային գնացքների սպասարկման կայանով:
Station Passage-ը տանում է դեպի կենտրոն սովետական ​​շոգեքարշի հուշարձանով (1949 թ.), որի ստենդը պարունակում է նաև նախապատերազմյան կայանի լուսանկարները. այն ժամանակ դա ոչ թե փոքր, բայց հպարտ երկրի դարպասներ էր, այլ սովորական միջին չափի կայարան։ :

Լոկոմոտիվի դիմաց շատ էստոնական անտիպ բարձրահարկ շենք է.

Բայց ես վերադառնում էի Stationnaya երկայնքով (վերադարձի շրջանակները հեշտ է տարբերել ջրափոսերով), և դեպի կենտրոն ես բավականին մեծ շրջադարձ կատարեցի զորանոցով փայտե ծառուղիներով, ինչպես հյուսիսային կամ սիբիրյան որոշ ծայրամասերում.

Ինչ-որ գործարան, պատուհաններում դուք կարող եք տեսնել (այս լուսանկարում չէ) մեքենաների զանգվածային կին աշխատողներ.

Հակառակ է Սուրբ Հոգու եկեղեցին (1907), որը հազվագյուտ տեսարան է Էստոնիայի ծայրամասում.

Կենտրոնին ավելի մոտ է գտնվում նախապատերազմյան դպրոցի նման մի բան.

Իսկ քաղաքային շուկայի մոտեցումների մասին՝ Իսիդորի եկեղեցի (1897-98).

Շուկայի հետևում, որտեղ տանում է նաև Station Passage, մի օղակ կա, որի վրա կախված է երկաթուղային վերելակը, իսկ Վաբադուսե (Ազատության) փողոցը հեռանում է երկաթուղուց.

Աղմկոտ, աշխույժ և շատ գեղատեսիլ.

Մաքուր ճարտարապետությունը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպես է քաղաքը կյանքի կոչվել երկաթուղու կառուցմամբ.

Տարօրինակ լանդշաֆտ հակառակը.

Իսկ բակերում այս տեսարաններն են.

Ամենատպավորիչ բլոկը փողոցի վերջում է՝ հաջորդ շրջանաձև խաչմերուկի մոտեցման վրա.

Այս տունը հատկապես լավն է՝ հստակ ընդօրինակելով.

Բայց ես չպետք է մտածեի դրա հետևից գնալ. կան տեղական կալվածքի մնացորդներ լճակով և պալատով (1907), որն այժմ զբաղեցնում է գրադարանը: Այնուամենայնիվ, ես չեմ տեսել կալվածքը, չէ՞: Թեև սա իմ միակ բացթողումը չէ Վալգայում. կա նաև Հայրենասիրական թանգարան (այն գունագեղ է և պարունակում է, օրինակ, պերեստրոյկայի ժամանակ տեղի ցուցարարների ինքնաշեն կատապուլտ թնդանոթը և չճանաչված սահմանապահների խրճիթները) և պատերազմի զոհերի հուշահամալիր։ գերմանացի ռազմագերիների ճամբարը և նրան փոխարինող գերմանացի գերիների խորհրդային ճամբարը։

Ռինգի մյուս կողմում՝ սա «նեո-յուգենդսթայլն» է, ես նույնիսկ չեմ համարձակվում կռահել՝ 1980-ականներից, 1990-ականներից կամ մեր ժամանակներից.

Շրջանաձև երթևեկությունից հետո փողոցը կտրուկ շրջվում է՝ վերածվելով Կենտրոնական բուլվարի, որը տանում է Վալգա շրջանի վարչակազմի մոտով (Հարավային Էստոնիայում մաակոնդաները շատ ավելի փոքր են և ավելի շատ, քան Հյուսիսային Էստոնիայում) բանկի շենքում (1912 թ.).

Բուլվարի վերջում անսովոր Jaan եկեղեցին է (1787-1816): Ենթադրվում է, որ այն նմանը չունի Էստոնիայում... բայց մյուս սահմանին գտնվող Նարվայի հսկայական Ալեքսանդր եկեղեցին իր կառուցվածքով նման է (բազմակողմ ռոտոնդա զանգակատանով), թեև կառուցված է բոլորովին այլ ոճով։

Եկեղեցու ետևում գտնվում է քաղաքապետարանը (1865), որը փայտյա է, բայց օգտագործվում է իր նպատակային նպատակներով.

Սահմանից այն կողմ երկու հիմնական ճանապարհները տարբերվում են այս հրապարակից՝ քաղաքապետարանի դիմաց, Սեպայի փողոց, եկեղեցու դիմաց՝ Ռիժա (Ռիժսկայա) փողոց, և ես առաջինը վերցրեցի երկրորդը։ Բակերում կան բարձրահարկ շենքեր, որոնք ինձ ծանոթ են «վերջին խորհրդային քաղաքի» Տալլինի թաղամասից, բայց միայն Տալլինում այդպիսի շենքեր չկան, իսկ Հարավային Էստոնիայում՝ ավելի քան բավարար:

Ռիայի և Ռայայի (Ռուբեժնայա) խաչմերուկում կա մի տարօրինակ կրպակ, որն ամենից շատ նման է 1920-ականների անցակետին: Փաստորեն, սա քաղաքի ամենահին շինությունն է՝ 1780-ականների կաթոլիկ մատուռ-դամբարան, այսինքն՝ ըստ երևույթին սկզբում այստեղ գերեզմանոց է եղել։

Խաչմերուկում կա հին գոլորշու գործարան և երկու սուպերմարկետ՝ էստոնական «Սելվերը» և լատվիական «Ռիմին»։ Վերջինս, սակայն, դեռ Էստոնիայում է, իսկ այնտեղ գտնվող տներն արդեն Լատվիայում են.

Շուտով Ռայան նորից շրջվում է կտրուկ անկյան տակ՝ տեղը զիջելով Ռիգասի փողոցին։ Ոչ թե Ռիյան, այլ Ռիգասը, քանի որ այստեղ քաղաքն այլևս Վալգան չէ, այլ Վալկա. Եվրամիությանն անդամակցելուց հետո անցակետերը պահպանվել են որպես հիշողություն, և դրանց հայտնվելն այստեղ զուտ «տեղական նշանակություն» ունի.

Սկզբունքորեն գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Երկու երկրներն էլ Եվրամիությունում են, և Եվրոգոտու, քանի որ և՛ հեռավոր, և՛ աղքատ ծայրամաս է, ընդհանրապես սահմանը իսկապես չես կարող նկատել, միայն դրանից հետո զարմանալ, թե ինչու տների վրա «տանավի» փոխարեն գրված է «իելա». հանկարծ գարեջուր խմում են ոչ թե «Սակու», այլ «Լաչպլեսիս», իսկ կողքով անցնող իրավապահների մեքենայի վրա՝ «պոլիսյա», ոչ թե «պոլիցեյ»։ Ռիջան և Ռիգասը նախկինում մեկ փողոց էին, որոնք հանդիպում էին ներկայիս ավտոպորտում (այսպես է բառացի թարգմանվում լատվիական «autoosta»՝ ի տարբերություն էստոնական «bussijaam»-ի՝ «ավտոկայան»): Իհարկե, կան տարբերություններ նաև ճարտարապետության մեջ, բայց դուք կարող եք դրանք բռնել միայն հատուկ փնտրելով.

Չնայած ես Էստոնիայում նման հինգհարկանի շենքեր չեմ տեսել, սա կարծես լատվիական շարք լինի.

Եկատերինայի եկեղեցին (1752), որը հայտնի է 15-րդ դարից - պատմականորեն պարզվում է, որ Վալգան աճել է Վալկայից: Աքլորը ցողունի վրա, ինչպես այս մեկը, լատվիական դետալ է (չնայած այն հաճախ կարելի է գտնել էստոնական Լիվոնիայում).

Թեքվեց դեպի Թալավաս փողոց.

Տների հետևում սահմանով ձգվող լճակների շղթա կա տեղական գետի վրա, որը ես չհասցրի մոտիկից լուսանկարել.

Որոշ հին գործարան.

Ես դուրս եկա հրապարակ՝ տպավորիչ հին շենքերով. ահա մարզադահլիճը և որոշակի լատվիա-էստոնական ինստիտուտ.

Եվ նույնիսկ ոչ թե հանգստի կենտրոն, այլ մի ամբողջ թատրոն։ Վալգայում թատրոն չկա... Ես չեմ կարող դատել այս շենքերի տարիքը. Լատվիայի Առաջին Հանրապետության ճարտարապետությունը «հեղեղվում է» մինչև 1950-ականների վերջը։

Ռիժսկայա փողոց, տեսարան դեպի կենտրոն։ Վալկան շատ փոքր է, և այս տարածքից այն ավելի մոտ է ծայրամասերին, քան սահմանին.

Ընդհանրապես, Վիձեմեի (Լիվոնիայի լատվիական մաս) ծայրամասում գտնվող անապատի այս փոքր քաղաքների բնապատկերներն ու մթնոլորտը ինձ լավ հայտնի են անցյալ տարվա ուղևորությունից, օրինակ՝ դեպի: Ինչպես ինձ ասացին, Լատվիան ամենաօրիգինալն է ողջ Բալթյան տարածաշրջանից. Լիտվան ունի ուժեղ մշակութային ազդեցություն Լեհաստանից, Էստոնիան նայում է դեպի Ֆինլանդիա, իսկ Լատվիան ինչ-որ կերպ մնում է ինքնուրույն՝ պատռված Գերմանիայի, Անգլիայի, Շվեդիայի և Ռուսաստանի միջև:

Ռայնիսա փողոցով ես վերադարձա Էստոնիա, երկրորդ անցակետ. այստեղ փողոցն արդեն ամբողջովին շարունակական է, միայն դառնում է արդեն նշված Սեպայի մյուս կողմը։ Սա իմ ամենակարճ (մեկ ժամից պակաս) այցն էր ցանկացած երկիր: Ընդհանրապես, ծիծաղելի է, երբ ես այցելում եմ Բալթյան երկրներ. ես այցելել եմ Էստոնիա և Լիտվա յուրաքանչյուրը մեկուկես անգամ. Պարզվում է, որ ես երեք անգամ եղել եմ Լատվիայում. մենք Լիտվայից ենք (և առաջին տպավորությունը զզվելի էր, բայց, բարեբախտաբար, սխալ ստացվեց), և Էստոնիայից մենք ներս մտանք կես ժամ.

Ի՞նչ այլ քաղաքներ գիտեմ սահմանի երկու կողմերում:
- Արդեն հիշատակված Նարվան և Իվանգորոդը:
- Այնազի (Լատվիա) և Իկլա գյուղ (Էստոնիա) - սա հատված է, քանի որ խոսքը քաղաքի և գյուղի մասին է:
- (Կալինինգրադի մարզ) և (Լիտվա):
- Բրեստ (Բելառուս) և Տերեսպոլ (Լեհաստան) - չնայած տեսողականորեն դրանք տեսանելի չեն միմյանցից (առնվազն Տերեսպոլը Բրեստից):
- Էլվա (5,6 հազար բնակիչ), որը ես վերցրել եմ Տարտու-Վալգա ավտոբուսի պատուհանից (գնացքով վերադառնալիս էի). Հիմնադրվելով որպես կայարան Պսկով-Ռիգա ճանապարհին (ավելի ճիշտ՝ նրա Դորպատ մասնաճյուղը) 1889 թվականին, այն հասել է Էլվա քաղաք 1938 թվականին։ Բայց Էստոնիային այդքան բնորոշ փայտե կայանը պահպանվել է.

Ստալինի «քաղաքապետարանը», որը ես կամ բաց եմ թողել, կամ ընդհանրապես չեմ կարողացել տեսնել (չգիտեմ՝ ավտոբուս է անցնում դրա կողքով), ուստի ահա մի լուսանկար Վիքիպեդիայից.

Իսկ Խորհրդային Էստոնիային բնորոշ բարձրահարկ շինություն ջրի բաքով (ընդամենը 5 հարկ, բայց կարծես երկնաքեր լինի), այստեղ ներկված է ուրախ կարմիր գույնով.

Վալգան ունի հետաքրքիր շրջապատ, բայց մենք դրանք կթողնենք ավելի ուշ, հատկապես որ ես նրանց այցելեցի շատ ավելի ուշ, մեքենայով ալցիրլին .
Հաջորդ 5 մասերը Էստոնիայի հարավային մայրաքաղաքի և նրա քաղաքային մշակույթի օրրան Տարտուի մասին են։

Հարավային Էստոնիա
Վալգա և Վալկա.
Տարտու. Toonemägi (Domberg, Dom Hill):
Տարտու. համալսարան.
Տարտու. Հին քաղաք.
Տարտու. Նոր քաղաք.
Ծախսել. Արվարձան.
Mustvee և Kallaste. Հին հավատացյալ Chud'ye.
Սետոմաա. Գյուղեր, մատուռներ, Չուդ նավակ։
Սետոմաա. Սետո Ֆոլկ.
Վառու.
Võrumaa. Էստոնիայի հեռավոր անկյունը.
Հարավային Էստոնիայի Վեսին.
Վիլյանդի.
Մուլգիմաա շրջան.
Լավասսաարե. Էստոնական «կկու».
Փարնու. Հին քաղաք.
Փարնու. Մորսկայա Սլոբոդա.
Փարնու. Գետ և թաղամաս.

ԵՎ . Պարզվեց, որ այս բաժանումը ամբողջովին միատեսակ չէր, քանի որ մեկ հիվանդանոցը գտնվում էր երկու ամբողջ քաղաքում։ ԽՍՀՄ գոյության ընթացքում դա չէր զգացվում, բայց 1991-2008 թվականներին դեռևս առաջանում էին որոշակի դժվարություններ։

Ներկայումս երկու քաղաքներն էլ ապրում են «Մեկ քաղաք, երկու պետություն» կարգախոսով։ Թեեւ սահման կա, բայց դա զուտ ձեւականության համար է։ Երկու քաղաքներն էլ շատ չեն զիջում միմյանց, բացառությամբ տարածքի, լատվիական մասը փոքր-ինչ փոքր է, քան Էստոնիա գնացածը։

Քաղաքի տեսարժան վայրերը

Վալկայի լուսանկարները, որոնք կարելի է գտնել քաղաք այցելելուց առաջ, չեն փոխանցի հուշարձանների և շենքերի ողջ պայծառությունն ու անսովոր մթնոլորտը: Զբոսաշրջիկներին առավել հետաքրքրող տեսարժան վայրերից են հետևյալը.

Լատվիական Վալկա այցելելիս պետք է հնարավորինս շատ լուսանկարել, քանի որ այստեղ երկար ժամանակ նկարելու բան կա։

Որտեղ մնալ?

Վալկա քաղաքում զբոսաշրջիկներին առաջարկվում են հյուրանոցներ, որտեղ նրանք կարող են մնալ առավելագույն հարմարավետությամբ և բյուջետային տարբերակներով, ինչպիսիք են հանրակացարանները: Տեղավորման հնարավոր տարբերակները ներառում են հետևյալը.

Որտեղ ուտել:

Վալկայի ռեստորանները բնութագրվում են նրանով, որ հիմնականում մատուցում են եվրոպական խոհանոց, բայց միևնույն ժամանակ ունեն իրենց հատուկ լատվիական համը: Քաղաքում զբոսաշրջիկները կարող են գտնել նաև փոքր սրճարաններ (օրինակ Սրճարան Մեգո, Ջումիս, Մագոնե, Բիստրո Jumis), փաբեր ( Միկրո, Երթուղի), ինչպես նաև ավելի բարդ ռեստորաններ ( Bistro Rozmarins, Լուդինգա), կա նույնիսկ ամերիկյան ռեստորան ( Sprints).

Ինչպես հասնել այնտեղ?

Լատվիայի Վալկա քաղաք հասնելու ամենահարմար ճանապարհը գնացքն է, որը երթևեկում է և՛-ից, և՛ այնտեղից: Զբոսաշրջիկները կարող են ժամանել նաև ավտոբուսով, ավտոկայանը գտնվում է հենց Էստոնիայի սահմանի մոտ: Եթե ​​ճանապարհորդում եք Ռիգայից, խորհուրդ է տրվում փորձել առավոտյան կամ երեկոյան ավտոբուսով: Օրվա ընթացքում մայրաքաղաք կարող եք հասնել մեկ այլ ցերեկային ավտոբուսով, որը, սակայն, հետ չի վերադառնում Վալկա։ Քաղաք հասնելու երրորդ, ոչ պակաս տարածված ճանապարհը մեքենան է: Երթուղին նույնն է, ինչ ավտոբուսով, բայց խնայում է ժամանակը։

Աշխարհագրություն

Երկվորյակ քաղաքներ

• Վալգա ( էստ. ՝ Valga ), Էստոնիա
• Տորնիո ( ֆին. ՝ Tornio ), Ֆինլանդիա
• Ալեքսանդրով Կույավսկի (լեհ) Ալեքսանդրով Կույավսկի), Լեհաստան
• Դուրբայ (ֆր. Դուրբայ), Բելգիա
• Վայսենբուրգ (գերմաներեն) Վայսենբուրգ), Գերմանիա
• Տվրդոշին (սլովակ.՝ Tvrdošín), Սլովակիա
• Օրիմատիլա (ֆին.՝ Orimattila), Ֆինլանդիա
• Frankfurt an der Oder (գերմաներեն) Ֆրանկֆուրտ և Օդեր), Գերմանիա
• Նարվա ( էստ. ՝ Narva ), Էստոնիա
• Իվանգորոդ, Ռուսաստան
• Նոր Դևյատկինո, Ռուսաստան
• Սվետոգորսկ, Ռուսաստան
• Slubice (լեհերեն) Սլուբիցե), Լեհաստան
• Իմատրա (ֆին. Imatra), Ֆինլանդիա

Տնտեսություն

Փայտամշակման արդյունաբերության ձեռնարկություններ.

Մշակույթ, տեսարժան վայրեր

Տեղական պատմության թանգարան, թատրոն։

Կան մի շարք ճարտարապետական ​​հուշարձաններ՝ բարոն ֆոն Վրանգելի նախկին բնակելի շենքը (), Սուրբ Եկատերինա Ավետարանական լյութերական եկեղեցին (առաջին անգամ հիշատակվել է, ավերվել, ապա վերականգնվել)։

Վալկա և Վալգա զույգ քաղաքների զինանշանները երկուսն էլ վերադառնում են Վալկայի պատմական զինանշանին, սակայն լատվիական մասի զինանշանի վրա սուրը կրող ձեռքը դուրս է գալիս աջ կողմում գտնվող ամպից, մինչդեռ Վալգա այն դուրս է գալիս ձախից (այսինքն զինանշաններն ունեն հայելային-սիմետրիկ կազմություն)։

Կարծիք գրել «Վալկա» հոդվածի մասին

Նշումներ

1. (լատվիերեն) . Pilsonības un migrācijas lietu parvalde (հունվարի 1, 2014): Վերցված է 2014 թվականի փետրվարի 19-ին։
2. Գորոդեցկայա Ի.Լ., Լևաշով Է.Ա.// Բնակիչների ռուսերեն անունները. Բառարան-տեղեկատու. - M.: AST, 2003. - P. 63. - 363 p. - 5000 օրինակ։ - ISBN 5-17-016914-0։
3. (լատվիերեն) . Latvijas Pass (օգոստոս 2013). Վերցված է 2014 թվականի փետրվարի 19-ին։
4. (լատվիերեն) . LR Centrālā statistikas parvalde (փետրվարի 15, 2011): Վերցված է 2014 թվականի փետրվարի 19-ին։
5. // Բրոքհաուսի և Էֆրոնի հանրագիտարանային բառարան. 86 հատորով (82 հատոր և 4 հավելյալ): - Սանկտ Պետերբուրգ. , 1890-1907 թթ.
6. Բեգունով, Յու.Կ.Հերոսական Ռուսաստանը. XIV-XVI դարերի ռուսական տարեգրություններից և ռազմական հեքիաթներից. թարգմանություններ հին ռուսերենից: - M.: Young Guard, 1988. - P. 166. - 173 p.
9. Կորնատովսկի Ն.Ա.Պայքար Կարմիր Պետրոգրադի համար. - Մ.: ՀՍՏ, 2004. - 606 էջ. - (Ռազմական պատմության գրադարան): - 5000 օրինակ։ - ISBN 5-17-022759-0։

Հղումներ

• (լատվիերեն) (անգլերեն) (էստոներեն)
• (ռուսերեն)
• (ռուսերեն)
• (լատվիերեն)

Վալկին բնութագրող հատված

- Զանգի՛ր նրան, կանչի՛ր այստեղ:
Կուտուզովը նստեց մի ոտքը մահճակալից կախված, իսկ մեծ փորը հենված մյուսին, թեքված ոտքը։ Նա կծկեց իր տեսող աչքը, որպեսզի ավելի լավ զննի սուրհանդակին, կարծես իր դիմագծերի մեջ ուզում էր կարդալ այն, ինչ զբաղեցնում էր իրեն։
«Ասա ինձ, ասա ինձ, ընկերս», - ասաց նա Բոլխովիտինովին իր հանգիստ, ծերունական ձայնով, ծածկելով կրծքավանդակի վրա բացված վերնաշապիկը: - Արի, մոտ արի: Ի՞նչ լուր բերեցիր ինձ։ Ա. Նապոլեոնը լքե՞լ է Մոսկվան. Իսկապե՞ս այդպես է։ Ա.
Բոլխովիտինովը նախ մանրամասնորեն զեկուցել է այն ամենը, ինչ իրեն պատվիրել են։
«Խոսիր, խոսիր արագ, մի տանջիր հոգիդ», - ընդհատեց նրան Կուտուզովը:
Բոլխովիտինովը պատմեց ամեն ինչ և լռեց՝ սպասելով հրամանի։ Տոլը սկսեց ինչ-որ բան ասել, բայց Կուտուզովն ընդհատեց նրան։ Նա ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց հանկարծ նրա դեմքը կծկվեց և կնճռոտվեց. Նա ձեռքը թափահարեց Տոլյայի վրա և շրջվեց հակառակ ուղղությամբ՝ դեպի խրճիթի կարմիր անկյունը՝ պատկերներից սևացած։
-Տե՛ր, իմ Արարիչ։ Դու լսեցիր մեր աղոթքը...», - ասաց նա դողդոջուն ձայնով, ձեռքերը ծալելով։ - Ռուսաստանը փրկված է։ Փառք քեզ, Տե՛ր: - Եվ նա լաց եղավ:

Այս լուրերի պահից մինչև արշավի ավարտը Կուտուզովի ամբողջ գործունեությունը բաղկացած էր միայն ուժի, խորամանկության և զորքերին անօգուտ հարձակումներից, զորավարժություններից և մահացող թշնամու հետ բախումներից զերծ պահելու խնդրանքից: Դոխտուրովը գնում է Մալոյարոսլավեց, բայց Կուտուզովը տատանվում է ամբողջ բանակով և հրաման է տալիս մաքրել Կալուգան, նահանջել, որից այն կողմ նրան թվում է շատ հնարավոր։
Կուտուզովը նահանջում է ամենուր, բայց թշնամին, չսպասելով նրա նահանջին, հետ է վազում հակառակ ուղղությամբ։
Նապոլեոնի պատմաբանները մեզ նկարագրում են նրա հմուտ մանևրը Տարուտինոյում և Մալոյարոսլավեցում և ենթադրություններ են անում այն ​​մասին, թե ինչ կլիներ, եթե Նապոլեոնը կարողանար թափանցել հարուստ կեսօրվա գավառներ:
Բայց առանց ասելու, որ ոչինչ չէր խանգարում Նապոլեոնին գնալ այս կեսօրվա գավառները (քանի որ ռուսական բանակը նրան ճանապարհ տվեց), պատմաբանները մոռանում են, որ Նապոլեոնի բանակը ոչնչով հնարավոր չէր փրկել, քանի որ այն արդեն իր մեջ կրում էր մահի անխուսափելի պայմանները։ Ինչու՞ է այս բանակը, որը Մոսկվայում առատ պարեն գտավ և չկարողացավ պահել, բայց ոտքի տակ դրեց, այս բանակը, որը, գալով Սմոլենսկ, սնունդը չէր դասավորում, այլ թալանեց, ինչու՞ այս բանակը կարողացավ վերականգնել Կալուգայի նահանգը, որտեղ բնակեցված են նույն ռուսները, ինչպես Մոսկվայում, և կրակի նույն հատկությամբ՝ վառել այն, ինչ նրանք վառում են։
Բանակը ոչ մի տեղ չկարողացավ վերականգնվել. Բորոդինոյի ճակատամարտից և Մոսկվայի կողոպտումից ի վեր, այն արդեն իր մեջ կրում էր քայքայման քիմիական պայմանները։
Այս նախկին բանակի ժողովուրդը փախավ իր ղեկավարների հետ՝ չիմանալով, թե որտեղ՝ ցանկանալով (Նապոլեոնին և յուրաքանչյուր զինվորին) միայն մեկ բան՝ անձամբ հնարավորինս շուտ դուրս գալ այդ անելանելի վիճակից, որը թեև անհասկանալի է, բայց բոլորն էլ տեղյակ էին։
Ահա թե ինչու, Մալոյարոսլավեցում կայացած խորհրդում, երբ ձևացնելով, թե իրենք՝ գեներալները, խորհրդակցում են, տարբեր կարծիքներ են ներկայացնում, պարզամիտ զինվոր Մութոնի վերջին կարծիքը, ով ասում էր այն, ինչ մտածում էին բոլորը, որ միայն պետք է հեռանալ. որքան հնարավոր էր շուտ, փակեցին իրենց բոլոր բերանները, և ոչ ոք, նույնիսկ Նապոլեոնը, չկարողացավ որևէ բան ասել այս համընդհանուր ճանաչված ճշմարտության դեմ:
Բայց թեև բոլորը գիտեին, որ պետք է հեռանան, այնուամենայնիվ, ամոթը կար իմանալու, որ պետք է առաջադրվի։ Եվ պետք էր արտաքին մղում, որը կհաղթահարեր այս ամոթը։ Եվ այս մղումը եկավ ճիշտ ժամանակին: Սա այն էր, ինչ ֆրանսիացիներն անվանում էին le Hourra de l'Empereur [կայսերական ուրախություն]:
Խորհրդի հաջորդ օրը Նապոլեոնը, վաղ առավոտյան, ձևացնելով, թե ցանկանում է ստուգել զորքերը և անցյալ ու ապագա ճակատամարտի դաշտը, մարշալների շքախումբով և շարասյունով, ձիավարեց զորքերի գծի միջով: . Կազակները, շրջելով որսին, հանդիպեցին հենց կայսրին և գրեթե բռնեցին նրան։ Եթե ​​այս անգամ կազակները չբռնեցին Նապոլեոնին, ապա նրան փրկեց նույն բանը, որը ոչնչացնում էր ֆրանսիացիներին՝ այն որսը, որին կազակները շտապեցին թե՛ Տարուտինոյում, թե՛ այստեղ՝ լքելով մարդկանց։ Նրանք, ուշադրություն չդարձնելով Նապոլեոնին, շտապեցին դեպի որսը, և Նապոլեոնին հաջողվեց փախչել։
Երբ les enfants du Don [Դոնի որդիները] կարող էին բռնել կայսրին հենց իր բանակի մեջտեղում, պարզ էր, որ այլ բան չկար, քան հնարավորինս արագ փախչել մոտակա ծանոթ ճանապարհով: Նապոլեոնը, իր քառասունամյա փորով, այլեւս չզգալով իր նախկին ճարպկությունն ու քաջությունը, հասկացավ այս ակնարկը. Եվ կազակներից ստացած վախի ազդեցության տակ նա անմիջապես համաձայնեց Մութոնի հետ և, ինչպես պատմաբաններն են ասում, հրաման տվեց հետ նահանջել Սմոլենսկի ճանապարհը։
Այն փաստը, որ Նապոլեոնը համաձայնել է Մութոնի հետ, և որ զորքերը հետ են գնացել, չի ապացուցում, որ նա դա հրամայել է, բայց այն ուժերը, որոնք գործում էին ամբողջ բանակի վրա, այն Մոզայսկի ճանապարհով ուղղորդելու իմաստով, միաժամանակ գործում էին Նապոլեոնի վրա:

Երբ մարդը շարժման մեջ է, նա միշտ նպատակ է դնում այս շարժման համար: Հազար մղոն քայլելու համար մարդ պետք է մտածի, որ այս հազար մղոնից այն կողմ ինչ-որ լավ բան կա: Ձեզ անհրաժեշտ է պատկերացում խոստացված երկրի մասին, որպեսզի ուժ ունենաք շարժվելու:
Ֆրանսիական առաջխաղացման ժամանակ խոստացված հողը Մոսկվան էր, նահանջի ժամանակ՝ հայրենիքը։ Բայց հայրենիքը շատ հեռու էր, և հազար մղոն քայլող մարդու համար նա, անշուշտ, պետք է ինքն իրեն ասի՝ մոռանալով վերջնական նպատակի մասին. իսկ առաջին ճամփորդության ժամանակ այս հանգստի վայրը մթագնում է վերջնական նպատակը և քո վրա կենտրոնացնում բոլոր ցանկություններն ու հույսերը: Այն ձգտումները, որոնք արտահայտվում են անհատի մեջ, միշտ ավելանում են ամբոխի մեջ։
Ֆրանսիացիների համար, ովքեր հետ գնացին Սմոլենսկի հին ճանապարհով, իրենց հայրենիքի վերջնական նպատակը չափազանց հեռավոր էր, և ամենամոտ նպատակը, որին ձգտում էին բոլոր ցանկություններն ու հույսերը, հսկայական չափերով, որոնք ուժեղանում էին ամբոխի մեջ, Սմոլենսկն էր: Ոչ այն պատճառով, որ մարդիկ գիտեին, որ Սմոլենսկում շատ պաշարներ և թարմ զորքեր կան, ոչ թե այն պատճառով, որ դա նրանց ասվել է (ընդհակառակը, բանակի ամենաբարձր աստիճանները և ինքը՝ Նապոլեոնը գիտեին, որ այնտեղ սնունդը քիչ է), այլ որովհետև միայն սա էր։ կարող էր նրանց ուժ տալ շարժվելու և դիմանալու իրական դժվարություններին: Նրանք՝ և՛ իմացողները, և՛ նրանք, ովքեր չգիտեին, հավասարապես խաբելով իրենց ավետյաց երկրին, ջանում էին Սմոլենսկի համար։
Հասնելով բարձր ճանապարհին՝ ֆրանսիացիները զարմանալի եռանդով և չլսված արագությամբ վազեցին դեպի իրենց երևակայական նպատակը։ Ի հավելումն ընդհանուր ցանկության այս պատճառի, որը միավորում էր ֆրանսիացիների ամբոխը մեկ ամբողջության մեջ և նրանց տալիս էր որոշակի էներգիա, կար ևս մեկ պատճառ, որը կապում էր նրանց։ Պատճառը նրանց թիվն էր։ Նրանց հսկայական զանգվածն ինքնին, ինչպես ֆիզիկական ներգրավման օրենքով, գրավում էր մարդկանց առանձին ատոմներ: Նրանք շարժվեցին իրենց հարյուրհազարանոց զանգվածով՝ որպես մի ամբողջ պետություն։
Նրանցից յուրաքանչյուրը միայն մեկ բան էր ուզում՝ գերվել, ազատվել բոլոր սարսափներից ու դժբախտություններից։ Բայց, մի կողմից, Սմոլենսկի նպատակին հասնելու ընդհանուր ցանկության ուժը յուրաքանչյուրին տանում էր նույն ուղղությամբ. Մյուս կողմից, կորպուսի համար անհնար էր հանձնվել ընկերությանը որպես գերության, և չնայած այն բանին, որ ֆրանսիացիներն օգտվում էին բոլոր հնարավորություններից՝ ազատվելու միմյանցից և ամենաչնչին պարկեշտ պատրվակով գերության մեջ հանձնվելու, այս պատրվակները միշտ չէ, որ եղել են։ Նրանց շատ ու սերտ, արագ շարժումը նրանց զրկեց այս հնարավորությունից և ռուսների համար ոչ միայն դժվար, այլև անհնար դարձրեց այս շարժումը կասեցնելը, որին ուղղված էր ֆրանսիացիների զանգվածի ողջ էներգիան։ Մարմնի մեխանիկական պատռումը չէր կարող արագացնել քայքայման գործընթացը որոշակի սահմանից այն կողմ։