В'єтнам. Краса Там Кок в Ніньбінь (Tam Coc, Ninh Binh). Провінція Ніньбінь. Основні визначні пам'ятки Як доїхати з ханої в там кок

Форесту Гампу найбільше у В'єтнамі сподобалося те, що завжди було куди йти. А от якщо Вам, подорожуючи цією країною, доведеться побувати в Національний парк Там Кок(що в перекладі означає «три печери»), то до душі точно доведеться те, що там завжди є, куди плисти. Здійснивши прогулянку мальовничою річкою Ngo Dong, туристи мають можливість побачити печери Hang Ca, Hang Giua та Hang Cuoi.

Там Кок – одне з найбільш відвідуваних туристичних місць. Арендувавши човен і відправившись у подорож річкою, можна милуватися мальовничими жовто-зеленими, які простягаються вздовж берегів, а також стрімкими вапняковими скелями, їх висота досягає 100 м.

Справжньою родзинкою подорожі стане відвідування карстових печер. Потік води вимив ці наскрізні печери у скелях, утворивши природні гроти. Hang Ca - найдовша з печер, вона тягнеться на 127 м, при цьому її стеля досить невисока, тому часто доводиться пригинати голову, пропливаючи нею. Другий грот, Hang Giua, приблизно вдвічі коротший, довжина Hang Cuoi і того менше - 46 м. Туристів зазвичай приваблює тиша і спокій, що панує тут, правда, часом він може бути порушений місцевими жителями, які намагаються продати всілякі сувеніри і вироби ручної роботи.

Коли ми були у В'єтнамі минулого разу, їздили з Ханоя подивитися на краси вапнякових скель Там Кок (Tam Coc) біля містечка Ніньбінь (Ninh Binh). Тоді ми ще не мали навичок керування мотоциклом, тому поїхали з одноденною екскурсією. Фото не дуже хороші, вибачте, знято на нашу стару мильницю, ми тоді боялися, що в Азії нас неодмінно пограбують і взагалі там дуже небезпечно і не брали нормальний фотоапарат:)

Туристи в основному купуються в південній частині країни: від Сайгона до і Нячанга, або зовсім на півночі в , Халонзі та Сапі, і в Там Кок не кожен заїжджає. Хоча місце дуже мальовниче, і виділити на нього півдня-день цілком варто.

Дивитися на скелі возять на човнах, при чому гребуть переважно жінки, і роблять це ногами! І є запасне міні-весло для маневрування. Серьога хотів їй допомогти, і як почав гребти, що човен мало не розвернуло :)
Останні човни вирушають о 17:30 влітку та о 16:30 взимку.

По дорозі назад човнярі зупиняються і починають впарювати сувеніри. Ми дуже суворо сказали, що нам нічого не потрібно, тому вона відразу відстала. Ми бачили, що інших туристів атакували дуже. Ще ми читали, що човнярі люблять зупинятися за метр від причалу, і вимагатимуть чайові, бо не причалюватимуть. Наша нічого такого не робила, бо зрозуміла, що Серьога може чудово підгрести до причалу, навіть якщо вона гребтиме в інший бік:) а то ще й веслом отримає;)

Потім нас пощастило кататися на велосипедах.

Я тоді ще погано каталася на велосипеді, і дуже боялася і пленталась у хвості, але якось упоралася:)

Після цього ми пообідали в місцевому ресторані, куштували м'ясо козеня, але нам не сподобалося.

Екскурсія займає всього один день, і пам'ятається, що коштувала недорого, 10-15 доларів. Звичайно, крутіше приїхати на своєму мотоциклі, але тоді нам це було недосяжно. Це вдруге ми вже.

Спочатку ми як самостійні туристи намагалися поїхати на місцевому автобусі, але він сильно затягував відправлення і намагався на ходу дивитися телевізор, в якому скакали напівголі панянки, тож ми з цього автобуса втекли. Потім працівник готелю сказав, що він сам цими автобусами не їздить, для нього вони теж занадто суворі.

До Нінь Бінь можна дістатися і поїздом, якщо є квитки, але потім від поїзда потрібно ловити мототаксі. З екскурсією простіше.

Між річками Хонгха і Ма, приблизно за 90 кілометрів на південь від . Площа – 1389 км², населення – 906 900 осіб (2011).

Столицею цієї невеликої провінції є однойменне місто Ніньбінь, але особливого інтересу для туристів він не представляє і є популярною відправною точкою для подорожі мальовничими сільськими околицями.

Територія провінції Ніньбінь включає також 18 кілометрову ділянку узбережжя Південно-Китайського моря, але пляжний відпочинок там не розвинений.

Головні місцеві визначні пам'ятки створені тут природою – це мальовничий район Там-Кок з трьома печерами, перший національний парк В'єтнаму – Кук-Фіонг, а також унікальний заповідник водно-болотних угідь – Ван-Лонг.

Також варто обов'язково відвідати – величезний храмовий комплекс Байдінь, незвичайний собор Фат-Дієн та стародавнє місто Хоали (колишня столиця В'єтнаму).

Стародавнє місто Хоали (Cố đô Hoa Lư)- був столицею першої централізованої феодальної держави Дайков'єт (офіційна назва В'єтнаму з 968 по 1054 роки) до 1010 року, потім столиця перенесена в Ханой. Є батьківщиною трьох в'єтнамських династій - Дінь, Рання Ле і Лі.

У минулому Хоали розташовувався на території 300 гектарів (3 км²), що включає зовнішню та внутрішню фортеці з оборонними стінами, ворота, палаци, храми та святині, і був захищений вапняковими горами.

До нашого часу мало що залишилося від того стародавнього столичного міста – збереглося лише 47 пам'ятників, у тому числі кілька імператорських храмів та гробниць, ворота, пагоди, печера Тхьєн-Тон та гроти Чанг-Ан. Найраніші пам'ятники відносяться до другої половини X століття.

Пагода Байдінь

Байдінь (Chùa Bái Đính)або Бай-Дінь- найбільший буддійський храмовий комплекс В'єтнаму, розташований у провінції Ніньбінь, за три кілометри від стародавньої столиці Хоали. Останніми роками став популярним місцем паломництва в'єтнамських буддистів.

Комплекс Байдин складається зі Старої пагоди, побудованої в 1136 році (займає 27 га), і Нової пагоди, побудованої в період з 2003 по 2010 роки на території 80 га.

Нова пагода є володаркою одразу кількох рекордів – це найбільша пагода В'єтнаму, тут знаходиться найбільша в країні бронзова статуя Будди вагою 100 тонн, а також три 50-ти тонні бронзові статуї Будди та величезні дзвони вагою 36 та 27 тонн.

Крім того, у Новій пагоді знаходяться понад 500 кам'яних статуй архатів (духовних практиків), висотою до 2,5 метрів і вагою до 4 тонн кожна.

Собор Фат-Дієн (Nhà thờ chính tòa Phát Diệm)- незвичайний католицький храмовий комплекс, розташований за 27 кілометрів на південний схід від міста Ніньбінь.

Комплекс був збудований у період з 1875 по 1898 роки і є чудовим прикладом архітектурної гармонії між сходом та заходом.

Там-Кок і Біч-Донг (Tam-Cốc - Bích-Động)– дуже мальовничий район та популярний туристичний напрямок у районі міста Ніньбінь.

Місцеві чудові пейзажі нагадують всесвітньо відому затоку Халонг, тільки на відміну від останнього, тут немає моря, є лише звивиста річка Нго-Донг, що протікає між зеленими рисовими полями та стрімкими вапняковими карстовими скелями.

Екскурсія в Там-Кок триває зазвичай 3 години і включає поїздку на човні через прекрасні ландшафти, у тому числі через три великі природні печери, а також відвідування стародавньої пагоди Біч-Донг, побудованої біля підніжжя гори в 11 столітті.

Заповідник Ван Лонг

Заповідник Ван-Лонг.- Великий заповідник водно-болотних угідь, розташований за 15 кілометрів на північний захід від міста Ніньбінь. Був створений у 1998 році з метою збереження екосистеми дельти Червоної річки (Sông Hồng). Займає територію близько 3500 га.

На території заповідника мешкає понад 100 видів птахів і близько 40 видів тварин, серед яких один із рідкісних видів мавп – Лангур Делакура, а також Димчастий леопард, що знаходиться під загрозою знищень.

Крім того, тут дуже красива природа. Саме мальовничі пейзажі Ван-Лонга зробили його одним із найпопулярніших туристичних напрямків у провінції Ніньбінь.

Кук-Фіонг (Vườn quốc gia Cúc Phương)- є першим національним парком В'єтнаму та найбільшим у країні. Знаходиться у північній частині Аннамських гір, складених вапняковими карстовими породами. Площа території – 220 км.

Парк був заснований у 1962 році з метою збереження унікальної флори та фауни вологих тропічних лісів північного В'єтнаму. Тут росте близько 2000 видів рослин, мешкає 97 видів тварин, понад 300 видів птахів, 76 видів плазунів, 46 видів земноводних, 11 видів риб, а також майже 1800 різних комах.

Одним із найвідоміших представників тваринного світу парку Кук-Фіонг – лангур Делакура (ендемічний вид мавп сімейства мавпових, що знаходиться під загрозою зникнення).

Також варто відзначити і дуже рідкісного представника хижої фауни - Цивета Оустона (звір сімейства віверових, з короткими лапами і довгим хвостом, що мешкає на деревах).

У численних печерах національного парку мешкає майже 40 видів кажанів.

Крім того, є тут і археологічні пам'ятки, наприклад, печера Стародавньої людини, в якій приблизно 7500 років тому жили люди, про що свідчать виявлені в ній поховання та знаряддя праці.

Національний парк Кук-Фіонг розташований за 40 кілометрів на захід від міста Ніньбінь.

Як дістатися до провінції Ніньбінь

Провінція Ніньбінь розташована за 90 кілометрів на південь від міста, з якого сюди можна доїхати таксі або автобусом.

Таксі до міста Ніньбінь обійдеться приблизно в 45-50 USD, а поїздка автобусом в 60000 донгів.

Автобуси відправляються з південного ханойського автовокзалу (Giap Bat), ходять через 15 хвилин, час у дорозі - 1,5-2,5 години залежно від трафіку. Квитки купуються у касі автовокзалу.

Відео Ніньбінь

Мій перший день у В'єтнамі розпочався з холодного ранку в Лаосі. О сьомій ранку в Сам-Неа було трохи вище нуля, і я, одягнувши на себе весь теплий одяг, який у мене був, продовжувала тремтіти від холоду – відвик організм від холодної погоди, я тепер моторошна мерзлячка. Купила через тиждень на півночі В'єтнаму рукавички, і було мені велике щастя.

Того дня успіх був цілком і повністю на моїй стороні: це був перший день дії моєї в'єтнамської візи, і саме цього дня, в суботу, з Сам-Неа йшов щотижневий автобус до в'єтнамського міста Тханьхоа (Thanh Hoa) за три години від Ханоя. . У решту шість днів тижня ті, хто від'їжджає до В'єтнаму, добираються до кордону на пікапі, переходять її пішки і потрапляють у лапи хижих в'єтнамців. Ті з нагоди відсутності на в'єтнамській стороні регулярного громадського транспорту стрижуть з іноземців за повною програмою – спочатку довозять на мотобайках за великі гроші 30 км до найближчого містечка, а звідти водій автобуса за ціну від 15 доларів пропонує іноземцям доїхати до Ханою. Варіантів немає жодних - автобус один, водила впертий, і при небажанні платити потрібну суму він нахабно заявляє: "Залишайтеся тут!" І ще періодично зупиняється в глухій місцевості і оголошує ціну вище за озвучену раніше. Я читала десятки подібних історій про перетин цього кордону протягом останніх кількох років, і хепі енду в жодній з них не було - абсолютно всі були розведені на гроші тією чи іншою мірою. Тому коли в Сам-Неа дізналася, що за 10 доларів є прямий автобус до Тханьхоа, сумнівів не було.

Двадцять п'ять кілометрів до кордону були дуже гарними (як і кілька годин їзди гірським В'єтнамом після) — дорога петляла вздовж стрімкої гірської річки над долиною з рисовими терасами, оточеною горами.

Кордон переходив довго, бо на обох сторонах прикордонники записували дані кожного паспорта у важливий зошит. На лаоській стороні, незважаючи на суботній день, ніхто не вимагав оплати овертайму. А на в'єтнамській стороні всіх покликали до просторого кабінету совкового типу з важкими меблями, де за величезним столом сидів важливий в'єтнамець у солідній формі. Я всі півгодини, поки він переписував дані паспортів в оточенні двадцяти в'єтнамців і чотирьох іноземців з автобуса, насилу стримувала сміх - дуже вже весь навколишній пафос і бюрократія були схожі на те, до чого я звикла вдома.

Прикордонники і митники запропонували нам поміняти за невигідним для нас курсом лаоські стоси, що залишилися, або долари на в'єтнамські донги. Потім митники попросили відкрити всі рюкзаки та поворушили речі руками. А коли один із них дізнався, що я з Росії, з його обличчя ще хвилин п'ять не сходила щаслива посмішка, і він усе повторював: «О, Росія, Путіне, я люблю!»

Потім ми їхали через маленькі гірські села, і люди в них усміхалися — один одному мені всім. Після Лаосу, де всіх мало і всі похмурі, я потрапила туди, де життя кипіло і вирувало. У маленьких містечках на вулицях відбувався броунівський рух: велосипеди, мотобайки, наші УАЗи, КАМАЗи, МАЗи, все кудись їхало та періодично гуло. Стільки наших машин, як у В'єтнамі, я у далекому зарубіжжі не бачила ніде. Стільки УАЗів скільки тут, схоже, навіть у всій Росії немає.

Всюди розвішані в'єтнамські державні прапори – жовта зірка на червоному тлі. Часто зустрічаються червоні прапори із серпом та молотом, як символ комунізму. І просто зірка, серп та молот на фасадах будівель. Над вулицями перетяжки з білими написами на червоному тлі. І величезні білборди із серії «Світ, праця, травень!» Знову ж таки в червоних тонах. Я майже вдома. 20 років тому.

Увечері, коли вже стемніло, автобус зупинився на якомусь перехресті на вечерю. Ми вивантажилися, і поряд припаркувався ще один автобус. З нього, крім місцевих жителів, виліз десяток білих. Ізраїльтянин дізнався в них знайому літню ізраїльську пару, французи і я – знайому французьку пару. Це були люди, які вчора вранці виїхали із Сам-Неа на пікапі у бік кордону. За кілька годин вони її досягли, перейшли, і на в'єтнамській стороні не було жодного транспорту. Орендувати щось спільно (їх було 12 осіб) не було жодної можливості — у прикордонному селі був відсутній транспорт, тому їх на мотобайках довезли 30 кілометрів до маленького міста. Де їм довелося ночувати, бо наступний автобус до Тханьхоа, куди ми їхали прямо з Сам-Неа, йшов тільки наступного ранку. Звичайно, водій не став ні в чому відмовляти і зрубав з кожного по 15 доларів, щоправда, обіцяючи довезти до самого Ханоя. І ось ми зустрілися на цьому перехресті, виїхавши з одного й того самого початкового пункту з інтервалом о 24 годині. Мені було їх шалено шкода, народ був змучений дводенними торгами, переїздом і отримав жахливі перші враження від В'єтнаму.

Головне правило успішної подорожі В'єтнамом – ґрунтовна теоретична підготовка. В'єтнам – це країна, де індустрія взування туристів розвинена як ніде. За десять місяців подорожі ЮВА мені зустрілася всього одна людина, якій цілком і сподобався В'єтнам, і то він подорожував ним шість місяців на велосипеді, заїжджаючи у всякі віддалені місця. Всі інші розповідали мені жахи про те, що в'єтнамці постійно, наполегливо і нав'язливо намагаються продати іноземцям все поспіль, обдурюють у цінах, у тому числі у громадському транспорті та готелях, і відпочинок перетворюється на справжню муку. Сама я після двох тижнів у В'єтнамі можу сказати, що мерзенніших типів, ніж тут, та ще й у такій кількості, я не зустрічала ніде. Всі основні варіанти розлучення туристів описані в Інтернеті, так що перед самостійною подорожжю В'єтнаму вчіть мат. частина. А з досвіду єдиної людини, якій сподобався В'єтнам, я зробила висновок, що чим далі від туристичних маршрутів я заїду, тим краще у мене будуть враження від людей і від країни, тому спланувала своє просування по В'єтнаму так, щоб найцікавіші пам'ятки чергувати з віддаленими куточками, де будуть чудові люди. Поки все йде за планом, і я серед чотирьох відомих мені на сьогодні людей, яким подобається В'єтнам і в'єтнамці.

У Тханьхоа водій нашого автобуса впіймав нам автобус до Ханоя, попередивши, що він коштує три долари. Ми вчотирьох завантажилися, і товариш, що оббиває, пішов усіх обилечивать. Французи їхали до Ніньбіня, містечка за дві години від Ханоя, а ми з ізраїльтянином збиралися в Ханой. Він, сидячи попереду, навіщось заплатив за проїзд затребувані чотири долари, а я простягла дядьку три. Наступні хвилин п'ять ми передавали ці три долари один одному: він хотів чотири, а я не хотіла платити більше трьох, бо нефіг. Спроба з'ясувати у місцевих жителів, скільки вони платять за проїзд аналогічним маршрутом, успіхом не увінчалася – вони сказали озвучену ним «кондуктором» суму у в'єтнамських донгах, яка в доларовому еквіваленті взагалі дорівнювала п'яти. Через п'ять хвилин передання трьох доларів з рук в руки «кондуктору» набридло, він узяв гроші і сказав мені Sorry, thank you.

У В'єтнамі живуть чудові люди: доброзичливі, привітні, усміхнені та товариські, але з тими, хто задіяний у сфері туристів, завжди треба бути напоготові – Вас обов'язково обдеруть, причому найчастіше спроби будуть нахабними та безкомпромісними.

До Ханоя я так і не доїхала - на дорозі була аварія, вишикувалася гігантська пробка, і оскільки приїхати до столиці В'єтнаму о 2 годині ночі мені не хотілося, об 11 годині ми всі вчотирьох вивантажилися в Ніньбіне (Ninh Binh) – я по-любому збиралася їхати сюди після Ханою.

Наступного ранку за сніданком я вивчала величезну готельну книгу з коментарями. Інформація була невтішною — більша частина народу описувала Ніньбінь як доброзичливе місто В'єтнаму, готель як найкращий за свої гроші, а персонал як найчесніший.

Багато хто писав, що взагалі задовбали у В'єтнамі і збиралися скоріше виїхати з країни, але, приїхавши в Ніньбінь, передумали. Хтось повертався сюди другим і третім, як у санаторій. В результаті у мене з'явилося відчуття, що сьогодні, в першу ніч і перший повний день у В'єтнамі, я перебуваю в спокійному і чудовому місці і що потім скрізь буде гірше.

Загалом, мабуть, у мене якийсь інший В'єтнам – поки що, за два тижні, мені за деяким винятком подобається майже все і скрізь: і міста, і люди, і житло. А тих, хто захоче впендюрити вам щось за захмарною ціною, вистачає скрізь: і в улюбленому «розслабленому» Лаосі, і в улюбленій мною Індонезії. Шкода, що так багато мандрівників, які зустрілися мені, судять про В'єтнам і в'єтнамців, пам'ятаючи тільки неприємні моменти спілкування з нахабними баригами.

Того дня я за одинадцять доларів орендувала в готелі мотобайк із водієм, і мене цілий день возили всякими другорядними доріжками по околицях. Це було чарівно!

Спочатку мало бути плавуче село, потім стародавній в'єтнамський храм Hoa Lu, а потім Там Кок (Tam Coc), місце, яке вважається одним з найкрасивіших у В'єтнамі. В результаті плисти до плавучого села я не стала, бо особисто у мене про неї не було жодної інформації, розділити човен було не з ким, а платити багато грошей за невідомо, що мені не хотілося. Натомість я, залишивши водія біля каси, пішла гуляти сусіднім християнським селом з величезною церквою посередині. Вузькі звивисті вулички, місцеві жителі, що привітно усміхаються, і діти, які щасливо махають, – я у В'єтнамі, який все так лають, чи де?

Потім був храм Hoa Lu, красивий, але з натовпом завезеним автобусами на день білих туристів з Ханою. Гора, на яку я лізла по кількох сотнях сходів і з якої відкривався супер вид на Там Кок, човники з туристами, що пливли по річці, і вапнякові гори навколо. І нарешті сам Там Кок. А між цими місцями кілометри ґрунтових та бетонних доріг уздовж рисових полів, між вапнякових гір, через села з глиняними будиночками та кам'яними парканами (чомусь дуже нагадало центральну Туреччину та Сирію). Навколо красиво, але зараз явно не сезон – рисові поля, які мають бути зеленими, зараз являють собою коричневе місиво. А в повітрі висить зміг – все білясте, далеко нічого не видно.

Там Кок мені після видів, що відкрилися з гори, особливо не хотілося. Що там гарно, я бачила зверху — річка петляє вздовж вапнякових гір химерної форми. Але зверху я бачила і те, що там сотні, тисячі туристів – веселі човни йдуть річкою один за одним, з інтервалом у п'ять метрів.

Але коли ще сюди приїду?

Моя човняра з перших хвилин взяла мене в оборот. Відомими їй трьома словами жахливою англійською вона пояснила мені, що мені неодмінно тут і саме у неї треба купити сувеніри для мами, тата, всієї моєї родини та друзів. Хвилин через п'ятнадцять їй стало зрозуміло, що користі від мене не буде, і в наступні півтори години вона лише зрідка нагадувала мені про себе та свої сувеніри.

У результаті там Коке було супер: навколо було красиво, три рази човен запливав у низькі печери, пропливаючи через них наскрізь, але сіль була не в цьому. Мені давно не було так весело просто дивитися довкола, і всі дві години з мого обличчя не сходила широка посмішка.

У майже кожному човні, в якому знаходяться від одного до чотирьох туристів, крім човняра, що гребує руками або ногами, є тітонька з величезним ящиком, набитим сувенірами. І протягом двох годин замість того, щоб насолоджуватися гарними краєвидами, іноземці відбиваються від спроб щось продати.

Кожен човен – маленький сувенірний магазин, де в'єтнамки у конусоподібних капелюхах розвертають та демонструють футболки. Наприкінці маршруту дрейфують човники місцевих мешканців із закускою та напоями. І продавщиця благатиме вас купити баночку Коли нехай не собі, але своїй човнярі. І якщо ви це зробите, пошкодувавши втомлену дівчину, яка весь день посилено гребе веслами, вона відразу ж продасть цю банку назад за півціни.

Але при цьому я, здається, в жодному з туристичних місць не зустрічала більш доброзичливої ​​атмосфери. Тебе обганяють інші човни, тобі назустріч пливуть ті, що повертаються, і всі іноземці посміхаються один одному.

По дорозі назад з неба полило. У мене не було з собою дощовика, і довелося накритися чохлом від рюкзака - промокати наскрізь за +15 якось невесело. Як тільки припливли, дощ закінчився, і мій мотобайководила відвів мене до кафе, де був припаркований мотобайк. Від пропозицій купити філіжанку чаю в кафе або плащ-дощовик на вулиці я відмовилася - єдине, чого мені зараз хотілося, це якнайшвидше дістатися номера і залізти в гарячий душ.

І вранці ми в Ніньбіні – маленькому містечку серед оксамитових скель, рисових полів та візерунків річок.

Саме містечко нічого особливого з себе не уявляє: курні вулиці з гуркотливими мотобайками, нескінченні ряди магазинів, фобошні, вузькі та глибокі будинки. Виявляється, колись існував податок на ширину фасаду будівель, і хитрі в'єтнамці, оминаючи цей податок, почали будувати вгору і вглиб. Податку давно немає, але архітектура залишається традиційною.

Вся краса Ніньбіня в його інопланетних околицях! Дістатися до них можна на велосипеді (2 $ за день) або мотобайку (8 $ за день). Осудних карт місцевості немає, але такі каракулі видають у кожному готелі:)

До того ж на дорогах повно покажчиків, а місцеві жителі завжди відкриті до діалогу:) Наприклад, у цьому магазині (а це магазин!) не було холодного пива, натомість була добра жінка, яка допомогла нам дістатися Ханг Муа (на "карті" місце значиться як Mua Cave, але місцеві називають його саме Ханг Муа).

За два дні ми планували відвідати чотири місця: Там Кок, Ханг Муа, Транг Ан та пагоду "Зелена перлина". Ну, а там як піде :) До Там Кока від готелю було 8 км, до Транг Ана – 10 км. Насамперед поїхали до Там Кок.

Перші півгодини мені було дуже страшно. Особливо, коли ми на своїх прогулянкових великах влаштувалися в божевільний потік байків, сліппер-басів та фур на магістралі, де не було ні світлофорів, ні регулювальників, а рух нагадував мурашник (!). На одному з перехресть зі мною мало не стався "гейм овер": (Ми потім так і позначили його на карті - "місце, де мало не збили Таню".

Вільно зітхнула я, коли ми знову опинилися на другорядній дорозі серед рисових полів. Ось де краса та поезія!

Там Кок

При під'їзді до Там Кок бачимо якусь будку. Підозрюємо, що в ній ведуться збори за в'їзд у заповідні землі, але ніякого шлагбауму немає, касири з будки вибігають надто пізно, червоними прапорцями махають мляво, загалом ми проїжджаємо її швидко та безкоштовно.

В'єтнамці називають Там Кок "Халонгом на суші".Краєвиди і справді нагадують відому бухту, тільки замість гладі Південно-Китайського моря між скелями петляє річка і простягаються рисові поля. Виглядає це чудово!

Щоб перейнятися духом Там Кок, варто прогулятися на човні річкою із запливом у три його печери, а потім подивитися на всю цю пишність зверху. Велосипеди залишаємо на парковці біля причалу за 5000 VND (15 рублів на наші), оплачуємо човен (390 000 VND на двох) і... привіт Там Кок! Нашу човнярку звуть Ня,вона традиційно гребе ногами (там у них там заведено) і абсолютно не заважає нам насолоджуватися навколишньою красою. Тиха, скромна та усміхнена Ня.

До питання про прозорість води:)

Там Кок краще вирушати з ранку, коли немає напливу туристів і є всі шанси відчути себе першовідкривачами, побачити гірських козлів і поринути в тишу печер.

Печери Там Кока – це щось дивовижне. Поки не підпливеш упритул до входу і не подумаєш, що то він...

Химерні склепіння відбиваються у дзеркалі води. Ня іноді тривожно скрикує, попереджаючи нас про підступні та небезпечні сталактити, що вимальовуються з темряви. Здається, що гора ось-ось проковтне нас.

Зуби гори:)

Освітлення в печерах практично немає, човен пливе дуже повільно, тому реальне уявлення про відстані втрачається. Насправді печери не такі вже й довгі: Хан Ца – 127 метрів, Хан Гюа – 60 метрів та Хан Цої – 46 метрів.

На виході з Хан Цої невеликий плавучий ринок: фрукти, напої та невигадливі сувеніри. Ціни вищі за міські, але ненабагато. Пиво - 15 VND/банку, ананаси - 15 VND/штука. Тітка-продавець намагається розвести нас ще й на соки-води-морозиво для нашої Ня, вказувала на її натруджені ноги та палючий сонце, але ми тільки посміхаємося у відповідь. Донги-то точно краще:)

В'єтнамські ананаси (15-45 рублів за штуку в залежності від місця покупки) дуже відрізняються від тих, що продаються в Тулі. Соковитіше, солодше і милосердніше. Рот точно не трісне!

На зворотному шляху водні лабіринти Там Кок стають жвавішими: зважаючи на все, екскурсійні автобуси приїхали. І човни вже пливуть низкою і немає відчуття, що ти віч-на-віч з природою.

Ханг Муа

Після Там Кок вирушаємо шукати Ханг Муа і сходи з драконами. місці.

Здалеку Ханг Муа виглядає так: сходи, що піднімаються верх по прямовисній скелі в лігво Білого дракона. Все для туристів:)

Задоволення не безкоштовне – 100 000 VND з особи за квиток плюс велопарковка – 3 000 VND. Залишається подолати 457 сходинок:)

З кожним кроком види стають цікавішими. Десь там у серпанку – Ніньбінь та наш готель, звідки ми приїхали на велосипедах.

А це вже вид на Там Кок і гребені скель, що розчиняються в примарних хмарах, ніби наповзають один на одного і вислизають за обрій:)

Цією річкою ще недавно ми пливли на човні і "пірнали" під скелі. А тепер стоїмо і дивимося на неї з висоти пташиного польоту:)

Пагода "Зелена перлина"

До заходу сонця було далеко, нам зовсім не хотілося в курне місто, тому ми повернулися до причалів Там Кок і вирушили на пошуки Пагоди Bich Dong ("Зеленої перлини"). На карті, виданій нам у готелі, вона значилася за три-чотири кілометри ліворуч. Ми знову нахабно і безкоштовно проїхали повз будку оплати в'їзду в заповідні землі, а потім поїхали за вказівниками (спасибі в'єтнамцями, з цим у країні все гаразд).

Десь за двадцять хвилин ми були біля входу до "Зеленої перлини". Він точно прилип до прямовисної кам'яної стіни, вершину якої облюбували дикі цапи, а підніжжя – дикі джунглі.

Платимо 10 000 VND (у квиток уже включено паркування), переходимо по маленькому горбатому містку, і ми там, де не кожен в'єтнамець бував. Дуже багато написів давньокитайською мовою, культових зображень та скульптур.

Освітлення немає, екрани телефонів вихоплюють із темряви лише клапті світобудови, загалом шкодуємо, що не взяли з собою ліхтарики.

Пагода включає кілька рівнів. Усі її приміщення перебувають усередині скелі. Місце дуже атмосферне і однієї години на огляд точно не вистачить. Схилами гори розповзається ціла павутина пішохідних стежок. Кажуть, якщо піднятися на самий верх, можна побачити п'ять вершин, що утворюють суцвіття лотоса, всередині якого захована "Зелена Перлина". Каюся, не піднімалися :)))

Транг Ан

У Транг Ан ми поїхали наступного ранку. Дорога була трохи довшою (10 кілометрів) і трохи простіше (ніяких складних транспортних розв'язок). Крутити педалі було одне задоволення: навколо волохаті скелі, рисові поля, затишні сільські будиночки та безліч цікавих деталей.

"Стороннім вхід заборонений!" і злий собака:)

Так виглядають в'єтнамські цвинтарі. Найчастіше зустрічаються самотні могили в полях: типу збирав рис, збирав, упав, помер, поховали.

У жодній провінції В'єтнаму ми не бачили такої кількості "м'ясних розвалів". Схоже, Ніньбінь – столиця скотарства та батьківщина м'ясників.

На дорогах зустрічаються мастодонти часів першої світової:))) Хто знає, що це за модель?

У Транг Ан ми дісталися основного напливу туристів. Квиток на човен – 150 000 VND, паркування велосипеда – 15 000 VND. Човен розрахований на чотирьох пасажирів та рульового. Напевно, можна було заплатити ще 300 000 VND і попливти вдвох, але ми не стали розкидатися донгами і розділили екскурсію з парою японців. На відміну від Там Кок, нам одразу видали рятувальні жилети та маленькі весла. Човенники Транг Ана не такі віртуози, як тамкоцькі: вони не гребуть ногами і їм доводиться допомагати (ну нічого собі!).

Нашій човнярі було років сто. Як її випустили на маршрут – взагалі загадка. Перша година вона всіляко хорохорилася, навіть пісні нам співала, але через 2,5 години було видно, як сильно вона втомилася.

Прогулянка по Транг Ан включає відвідування восьми печер, довжина яких від 150-500 метрів. Усі печери освітлені, і на кожній є табличка із довжиною маршруту.

Багато порталів серйозно "замасковані" :) Пливеш, пливеш і раптом човен зарулює в якісь непрохідні зарості, а над тобою тут же нависає кам'яна стеля з химерними зубцями.

Стіни і стеля починають потихеньку "затискати" човен, а потім ще й ще. Звідкись зверху капають "сльози гори", всередині тебе вже б'ється клаустрофобія, а старенька раптом починає співати якісь в'єтнамські колискові (чи причитальні?)

А на виході обов'язково зловтішається якась морда:)))

Дорогою пропонуються чотири зупинки, щоб човнярі мали змогу відпочити, а пасажири – відчути твердий ґрунт під ногами, поспостерігати за весільними фотосесіями, помолитися всім річковим богамі нарешті зняти рятувальні жилети.

Жилети реально вибивали! Цікаво, чи так багато потопельників було в цих чудових місцях, когось контузило в печерах, річка настільки непередбачувана, звідки вся ця техніка безпеки?

Після однієї з зупинок наша японка забуває одягнути жилет, і як тільки ми виринаємо з чергової печери, потрапляємо на великий штраф. А може, й на позбавлення прав водія. Річкова поліція не спить! Наша бабуся мало не плаче. Японці втішають її донгами 100 000 VND.

Після Транг Ан ми повертаємось у Ніньбінь. У планах знайти більш менш пристойну фобошню і спробувати фірмовий в'єтнамський суп PHO Bo.Іноді в'єтнамці халтурять і видають за фо дешевий концентрат. Справжній же фото готується близько 3-4 годин. Бульйон варять на основі яловичих кісток, волового хвоста, з додаванням підсмаженої цибулі, імбиру та купи різних спецій (кінзи, фенхелю, гвоздики, кориці, бадьяна). Потім до нього додають широку рисову локшину, тонко нарізану яловичину і зелену цибулю. Порція фото (а вона величезна!) не може коштувати менше 30 000 VND (це 90 рублів на наші).

До фо бо подають лайм і якусь пекельну суміш імбиру, цибулі, пекучого червоного перцю та кунжуту. В'єтнамці дуже відповідально ставляться до частування туристів незнайомими стравами, їм це свого роду атракціон. Як тільки господар фобошні роз'яснив нам про лайм та приправу (жестами!), він сів за сусідній столик, підпер обличчя рукою і почав спостерігати, як ми їмо суп, не приховуючи посмішки. Чому б і ні? Він тішить нас, ми його. Як тільки ми доїли фо бо, дотримуючись усіх його завітів, він виніс якусь анонімну сулію.

За його хитрому прищуру, стало зрозуміло, що зілля він зварив сам і після першого ковтка у нас або віднімуться ноги, або випадуть брови.

Та гаразд. Ми ж по ковтку. Це ж як ніяк "страва від шеф-кухаря". Загалом випили. Щоб йому було приємно, зобразили, що зілля пропалює нам шлунки. Він зрадів і тут же накотив по другій :))) Ну, не шельмець? До речі, у супермаркетах рисову горілку майже не продають. У Північному В'єтнамі це чисто домашній продукт.

Увечері їдемо з Ніньбіня до Ханої. Заради експерименту їдемо у жорсткому сидячому вагоні. Їхати 2,5 години, ціна квитка 58 000 VND (174 рублі на наші). Очікуємо побачити ґрати на вікнах, вентилятори під стелею та пасажирів-маргіналів... Але вагон на подив пристойний.

Знайомимося з двома в'єтнамками - Хуонг (Роза, ліворуч) та Нгок (Коштовний камінь, праворуч). Нгок навчається на економіста, займається волонтерством, вчить англійську і настільки відкрита до світу, що не замовкає всю дорогу. Хуонг скромніший. Наші 2,5 години пролітають дуже непомітно! До того ж з нами гугл: він перекладає, показує потрібні картинки і всіляко спрощує нам спілкування:) Нгок каже, що в Ханої ми просто зобов'язані погуляти по старому кварталу, спробувати баньтет і подивитися ляльковий театр на воді, розповідає, де знайти головний поштовий офіс та як краще дістатися до бухти Халонг. А ще вона раптом говорить про сніг і зі смутком додає, що ніколи його не бачила... :) Хоча від Ханоя до районів, де можна побачити сніг, всього 320 кілометрів. Та це є наступний пункт нашої подорожі. У Ханої ми робимо пересадку і їдемо до Сапи:)

На фото Сапа. Джерело sapatoursfromhanoi.com

Перші три серії нашого в'єтнамського серіалу:
1.
2.
3.