Non richiesto
ingresso tramite passaporto

Mosca-Khujand
4 ore

Somoni tagico (TJS)
10 TJS = 65,97 RUB

2 ore a Mosca

Ura-Tyube è l'antico nome della città di Istaravshan. Si trova ai piedi della catena del Turkestan. Clima: secco, temperato, fortemente continentale. La temperatura media in estate è di +26 gradi, in inverno - -5 gradi.

Trasporto

Il sistema di trasporto della città è rappresentato da autobus, taxi a tratta fissa, taxi.

Attrazioni

Puoi visitare il museo etnografico, dove ci sono decine di reperti interessanti. Molto apprezzate anche le escursioni fuori città.

Divertimento

Oltre alle escursioni, potrete diversificare il vostro tempo libero visitando teatri, cinema, gallerie d'arte, musei, locali, ristoranti.

Alberghi

Gli hotel a Istaravshan (Ura-Tyube) sono classificati secondo il sistema standard di "stelle". Ci sono suite e junior suite, nonché sistemazioni alberghiere economiche come gli ostelli.

Ristoranti

Nei ristoranti della città si possono ordinare pilaf, involtini di cavolo, sfogliatelle ripiene, zuppa di cavallo, gnocchi, manti, dolci orientali. Tra le bevande, i decotti di frutta, i vini, i tè neri e verdi sono popolari.

I negozi

I negozi locali vendono spezie, tè, vestiti in stile nazionale, piatti, souvenir, gioielli e altri beni. Vale anche la pena guardare oggetti d'antiquariato e opere d'arte (ad esempio dipinti).

Istaravshan(Tubo di Ura) - uno di antiche città-stato dell’Asia centrale. Si trova ad un'altitudine di 1000 metri sul livello del mare, ai piedi della catena del Turkestan, parte settentrionale Tagikistan A, che dista 78 km dal centro regionale, città di Khujand.

La città moderna si estende su una superficie di 183.009 ettari e conta una popolazione di circa 180mila persone. Tuttavia poco più di 50mila vivono in città, mentre i restanti 130mila vivono nei villaggi e nelle campagne circostanti.

Il clima della regione è abbastanza mite: l'inverno non è rigido, con molta neve, l'estate è calda senza precipitazioni.

Secondo i dati storici città antica su questo luogo fu fondata nel VI secolo a.C. Kirom-Kurush dalla dinastia Ahmenide, ed è stato nominato Kiropol O Kurushkada.

Al momento della conquista Asia centrale Alessandro Magno, Kurushkada era altamente sviluppato e ben fortificato e i suoi accessi erano difesi da 18mila persone. Il grande comandante dovette ricorrere all'astuzia per catturare la fortezza inespugnabile.

Tuttavia, la città conquistata non volle accettare e fu distrutta da Alessandro per disordini regolari e cospirazioni contro l'imperatore.

Successivamente, nel II secolo a.C. la città crebbe e si trasformò in uno stato abbastanza forte - Ustrushana, che occupava un'area corrispondente alle zone moderne Istaravshana Nau, J. Rasulovsky, Aininsky, Ganchinsky E Partita di montagna, Sughd regione Tagikistan A. E havastu, Zaminù, Jizahu, Farish della regione di Samarcanda in Uzbekistan E Distretto di Lailaksky della regione di Osh in Kirghizistan.

La capitale dello stato è stata determinata la città di Bundjikat, che divenne il progenitore del moderno Istaravshan.

A volte Califfato arabo Istaravshan fu una delle province arabe, conobbe poi un rapido sviluppo durante il regno della dinastia Samanidi- i fondatori della nazione tagica, nel XIII secolo fu distrutta dai Mongoli, e solo nel XV secolo, durante il regno Timuride la città rifiorì e ricevette un nuovo nome Ura-Tubo.

Nel XVIII secolo qui si formò un feudo autonomo, che nel XIX secolo fu diviso tra Buchara E Khanati di Kokand.

Il 2 ottobre 1886, dopo un assedio durato otto giorni, la fortezza Ura-Tubo cadde sotto l'assalto delle truppe dell'esercito zarista russo.
Nel novembre del 2000 alla città è stato restituito il nome storico: Istaravshan.

L'Istaravshan di oggi città moderna ed economicamente sviluppata. Le principali fonti di iniezioni finanziarie qui sono le industrie alimentari e leggere. Le industrie della lavorazione della frutta e della vinificazione sono le più avanzate del paese.

Gli abitanti della città sono da tempo famosi come artigiani insuperabili. Tessuti, scarpe, utensili, coltelli decorati con intagli e ricami artistici sono sempre stati molto apprezzati dai vicini e ben oltre i confini della regione. Quindi la città moderna è diventata a lungo il centro del commercio all'ingrosso, qui mantengono stretti legami commerciali non solo con gli stati Asia centrale, ma anche Medio Oriente.

Fino ai nostri giorni Istaravshan sono stati conservati un gran numero di monumenti antichi, a chiara testimonianza del turbolento passato storico della bellissima città. Vorrei menzionare in particolare gli autentici tesori architettonici e storici, come l'antico insediamento Mugteppa, Fortezza di Kah-kakha, Madrasa Kok-Gumbaz, Mausoleo di Bobotago, Khazrati Shoh, Chorgumbaz, Ensemble Sari Maeor e così via.

Attrazioni di Ura-Tube

Madrasa Kok-Gumbaz

Kok-Gumbaz ("Cupola Blu") - una madrasa del XVI secolo, costruita su iniziativa del sultano Abdulatif, figlio del famoso scienziato e filosofo - Ulugbek (nipote di Amir Timur). Secondo una delle leggende, Abdulatif litigò con suo padre, lasciò il palazzo e chiese al vecchio contadino di scavare un fossato per 100 tenge. Dopo aver appreso ciò, Ulugbek ha chiesto di dargli i soldi guadagnati, ma non ha punito suo figlio, ma ha aggiunto ...

Mausoleo di Khazrati Shoh

Uno dei tre edifici religiosi che compongono il complesso architettonico “Khazrati Shoh”, gli altri due sono: la moschea di Khazrati Shoh e il mausoleo di Khudoyor Valami. Oggi tutti e tre gli edifici si trovano a semicerchio e formano una bellissima piazza. Pochi però sanno che ognuno di essi ha la propria storia, il proprio tempo di costruzione e il proprio scopo. In precedenza il complesso comprendeva anche una madrasa e un cimitero cittadino. Di …

Tra i turisti si crede comunemente che si debba andare in Uzbekistan per il bene delle città antiche e in Tagikistan per il bene delle montagne e dei villaggi di montagna. Ma come spesso accade, qui parliamo solo del "centro di gravità": in Uzbekistan ci sono le montagne abitate più strutturate come Langar o Baysun, e in Tagikistan ci sono molte delle loro antichità. Ma questi sono per lo più nei villaggi, e in Tagikistan esiste solo una vera e propria "città antica" con chilometri di mahalla che nascondono antiche moschee e mausolei: questa è Istaravshan, l'ex Ura-Tyube, per quanto riguarda la strada principale e l'atmosfera generale di di cui ho parlato.

Al bazar di Ura-Tyube, appena arrivato in città, evidentemente a causa della stanchezza generale, ho litigato con la mia compagna per alcune occasioni perse, come mi sembrava allora, dal fatto che lei andava per troppo lungo. E vedendo questa scena e ascoltando il discorso russo, dal lato opposto della strada, dalla fila del fabbro, un uomo anziano e molto amichevole con uno zucchetto si è avvicinato a noi.
-Ciao! Come stai?
"Va tutto bene", ho risposto tra i denti, perché alla fine del secondo mese di viaggio ero piuttosto stanco di quelli che volevano parlare.
-Perché stai litigando? Probabilmente stanco. Vieni a casa mia, mangia pilaf, riposati.
C'era poco tempo, per abitudine ho cominciato a trovare delle scuse, dicono che devo vedere la città e così via, e mio zio (si chiamava Jamal), dopo averci pensato, ha detto che ci avrebbe mostrato la città. Olga mi ha anche convinto a non rifiutare e Jamal, come da una calotta cranica, ha tirato fuori un'auto con un autista familiare e ci ha portato nella sua nativa Zarnisor Mahalla sulla montagna che sovrasta la città vecchia.

Nell'ultima parte ho scritto di come siamo andati a visitare i residenti atipici e moderatamente globalizzati della patriarcale Istaravshan. Anche qui i padroni di casa erano i più tipici, e nella grande casa di Jamal, una caratteristica piazza centroasiatica di edifici residenziali attorno a un giardino, si stava svolgendo un matrimonio che durava da una settimana. Verso la fine dell'azione si riunivano coloro che non potevano venire nei primi giorni, per lo più parenti lontani, e di solito portavano i doni migliori. Ma i popoli dell’Asia centrale, che da anni risparmiano ogni centesimo per il loro matrimonio, sono forse ancora più propensi a “camminare come una passeggiata” rispetto ai russi, e al matrimonio giusto (e questi accadono raramente ultimamente), qualsiasi passante può diventa un caro ospite. Ci hanno portato pilaf e frutta, gli ospiti (nella foto, circa un quinto di quelli riuniti in casa) hanno fatto delle foto con Olya di cuore, e Jamal e il tassista (io, ahimè, ho dimenticato il suo nome) hanno discusso del dettagli della prossima escursione. Di conseguenza, abbiamo percorso una dozzina di punti: quasi tutto ciò che era stato pianificato per me e parte di ciò che non sapevo, e per questo abbiamo pagato all'autista circa 1000 rubli. Ma altrimenti non avremmo avuto tempo in un giorno: come dimostra la mia esperienza, è estremamente difficile navigare nei mahalla dell'Asia centrale.

Prima di tutto, Jamal ci portò in cima alla collina, sul pendio della quale era attaccato il suo mahalla:

Abbiamo terminato l'ultima parte sulla collina di Mugtepe, dove per molto tempo sorgeva la cittadella di Ura-Tyube. Ma le colline sopra la città formano una "porta" ben segnalata che separa Istaravshan dalla valle, e questa volta siamo saliti all'altra "porta". In cima alla collina c'è un edificio abbandonato, sul tetto del quale è riuscita a formarsi argilla con erbacce, in cima alla quale la gente ha trascinato una discarica fumante - secondo Jabar, è stato il suo lontano conoscente a costruire un ristorante 15 anni fa, ma è morto e non c'era nessuno che potesse finire il lavoro. Ma c'è ancora una scala affidabile che conduce al tetto e questo tetto funge da eccellente piattaforma di osservazione. Veduta di Mugtepe con la torre superstite della cittadella:

Le porte delle colline, una fortezza naturale, delimitano l'Antica Istaravshan da nord. Dietro di loro, a sinistra della cornice in alto, c'è anche un mahalla e un intero microdistretto su una collina, piuttosto pittoresco da lontano:

Ma la Città Vecchia, d'altra parte, sullo sfondo delle montagne lontane della catena del Turkestan, e guardando la distesa di tetti piatti, mi sono sentito come l'eroe di "La lumaca sul pendio", guardando dalla collina verso la Foresta, che vive la propria vita, per noi incomprensibile:

Sulla sinistra potete vedere la strada principale e il complesso Hazrati-Shokh, a noi familiare dal passato: un minareto del 1890, una cupola grigia del mausoleo dei beks Ura-Tube (XVIII secolo, e all'interno del mausoleo di XVII secolo), la cupola verde del mausoleo centrale di uno sconosciuto comandante arabo, voci e poeti trasformati in missionari dai lontani parenti del Profeta, e il tetto piatto bianco della moschea Namazgoh (anch'essa del 1890), il cui campo per il culto aperto è occupato da un edificio di cinque piani. La via principale è, infatti, il confine della Città Vecchia, divenuta il centro della città nuova.

Nel centro stesso della Città Vecchia si trova un'enorme moschea Kok-Gumbaz dell'era timuride, e una fila di stalinok chiaramente visibile dietro di essa segna il confine del centro storico, e un edificio rosa al centro è il Palazzo della città di Cultura, che è stata costruita, secondo Jamal, come “la nostra risposta”. La sua somiglianza con una madrasa è chiaramente visibile:

Ma in generale, ammettiamolo, il panorama di Ura-Tyube è piuttosto noioso - il fatto è che la Vecchia Istaravshan è quasi priva di verticali - ad eccezione di Khazrati-Shokh e Kok-Gumbaz, le sue moschee sono piccole e tozze, completamente dissolvendosi tra i tetti delle case e le rare cupole dorate - un segno sicuro dei nuovi arrivati:

Molto più spettacolare appare "dall'esterno" la Città Vecchia, un labirinto di strade infinite:

A questo proposito, beh, i lettori di lunga data probabilmente già capiscono questa parola senza spiegazioni. La bellezza delle antiche città dell'Asia centrale risiede innanzitutto in una tradizione urbana viva assolutamente diversa da quella europea, con case rivolte verso l'interno, moschee trimestrali e case da tè, giardini e cimiteri in mezzo agli edifici e aksakal , che puoi incontrare nel mahalla - cosa incontrare il buon Pan nella boscaglia.

Non è la prima volta che confronto il mahalla con la foresta, perché è un ambiente vivo e che respira. E ancora una cosa: perché è molto facile perdersi in essi, e anche sapendo esattamente cosa si sta cercando, è molto probabile non trovarlo semplicemente perché i passanti, che sarebbero felici di indicarvi la strada, chiamano quello che stanno cercando in modo completamente diverso da quello che hai sottratto prima del viaggio. Per questo motivo, anche in taxi e con Jamal che conosce la città, non ho visto le moschee Jami e Charkhi comparire in molte guide turistiche (è il mausoleo di una nobildonna, e il nome "casa del genio" è stato inventato per spaventare i bambini che si arrampicavano la tomba), ma ho visto ad esempio la moschea Zargaron, che non conoscevo prima, e che potrebbe essere proprio una di queste.

E soprattutto hanno preservato il tessuto architettonico di adobe-adobe; e nelle città della Valle di Fergana, il colore è particolarmente distinto, il che è tutto in vista, e dentro e mahallas sono piuttosto evirati dalla civiltà generale della città. Istaravshan qui è da qualche parte nel mezzo tra il secondo e il primo, e palazzi naturali fatti di mattoni con finestre su facciate cieche (perché la vera facciata è nel cortile), tagliati già sotto la Russia, di tanto in tanto vengono mostrati dietro gli angoli :

E case semi-legno, come da qualche parte in Turchia e Bulgaria, ho visto in Asia centrale solo a Istaravshan:

Ma forse il fascino principale di Mahallas è che qui semplicemente non sai mai cosa ti aspetta alla prossima svolta:

Una delle caratteristiche puramente istraviane è l'abbondanza di mosaici e maioliche nei luoghi più inaspettati. Non ho chiesto chi li ha realizzati, ma molto probabilmente si è trattato di uno, al massimo diversi maestri per l'intera città, e la richiesta per i loro lavori è una conseguenza delle piccole dimensioni di Istaravshan e della generale povertà e patriarcato del Tagikistan:

Parte integrante del paesaggio del Mahalla sono i minuscoli cimiteri delle dimensioni di un isolato:

O mausolei solitari di santi venerati localmente su larga scala, come se continuassero a essere vicini ai vivi. Qui, ad esempio, riposa un certo sceicco Khoja-Orifi Gori:

Ma ci sono molte grandi moschee antiche a Ura-Tyube. Il principale è il già familiare Kok-Gumbaz, che significa Blue Dome:

È anche una madrasa dall'aspetto da severo a cupo: molto spesso questi edifici delle scuole musulmane, i cui dormitori fungevano anche da case popolari, si affacciano sul mondo esterno con file di archi e facciate decorate, ma qui ci sono solo muri:

Ingresso tramite porta scolpita:

E la vera facciata è all'interno, nel cortile con giardino e pozzo:

A giudicare dalle iscrizioni in arabo e dai banchi, la madrasa funziona o ha operato abbastanza recentemente, ma in una delle celle è stato trovato un mucchio di cotone raccolto:

E l'arredamento della moschea, ovviamente, abbastanza ristrutturato e ripensato nei luoghi perduti dai restauratori sovietici, è rigoroso e purosangue: Kok-Gumbaz, costruito a metà del XV secolo, è forse l'unico edificio in Tagikistan del Impero timuride, l'ultimo periodo di massimo splendore dell'Asia centrale.

In alcuni luoghi scrivono che il fondatore della moschea fu Abd al-Latif, figlio di Ulugbek, che salì al trono di Samarcanda attraverso l'omicidio di suo padre. Ma governò per circa un anno, ed è improbabile che si preoccupasse di costruire una moschea in una città di provincia. In realtà, questo si riferisce al sovrano locale Abdulatif-sultan, che nel 1530-31 aggiunse una madrasa alla piazza della moschea.

La moschea fu gravemente danneggiata dall'esercito russo durante l'assalto a Ura-Tyube e restaurata 10 anni dopo, nel 1876. Nel 1897 e nel 1902 fu nuovamente distrutto, questa volta da un terremoto, ricostruito all'inizio del XX secolo e infine acquisì l'aspetto attuale dopo il restauro negli anni '50. Stranamente, nel Tagikistan religioso, la vista della moschea è abbandonata sia all'esterno che all'interno:

Non ho visto questo modello da nessun'altra parte.

Colonne potenti dei corridoi laterali e una salita al tetto, all'inizio della quale si può arrivare solo tramite la scala, e dal tetto difficilmente vedrei qualcosa di speciale.

Non ricordo la posizione relativa di tutti questi oggetti, e non riprodurrò nella mia memoria il percorso lungo vicoli tortuosi con curve strette, quindi lo racconto senza un ordine chiaro. Ma oltre alla moschea Kok-Gumbaz, c'è anche la moschea Chor-Gumbaz (1903), cioè le Quattro Cupole:

I cancelli erano chiusi, ma Jamal bussò al cortile più vicino, attraverso il quale, dopo la vecchia che ci aveva dato la chiave della moschea, entrammo dall'ingresso laterale. Nel cortile stesso, dove a quanto pare vive il custode della moschea, c'è una hauz (piscina) secca e un vecchio platano che è cresciuto nel muro:

L'uvetta veniva essiccata nell'aivan della moschea:

L'aivan ha cornici dipinte:

Ma la cosa più interessante è che la moschea a quattro cupole appare dall'interno: tutte le sue cupole sono completamente diverse. In alto a sinistra, presta attenzione alle stelle a sei punte, e sebbene molto probabilmente la loro origine qui sia puramente musulmana o semplicemente popolare, non poteva esserci una comunità ebraica nell'antica Ura-Tyube, e gli ebrei dell'Asia centrale spesso non avevano sinagoghe e pregavo con calma nelle moschee:

Ma la maggior parte delle moschee Ura-Tube non hanno cupole, come la moschea Zargaron, a giudicare dal nome, costruita da gioiellieri locali. In generale, l'aspetto delle moschee trimestrali in ogni vecchia città dell'Asia centrale è diverso, e qui di solito sono così: edifici piatti distesi a terra, completamente senza volto se visti da lontano:

Ma devi solo guardarli non dall'esterno, ma dall'interno. A quanto pare, a Ura-Tyube c'erano pochi bravi intagliatori, ma molti artisti, quindi le moschee di Istaravshan hanno colonne lisce e laccate, ma i soffitti sono più belli l'uno dell'altro:

Ho già scritto più di una volta che l'età della maggior parte degli edifici dell'Asia centrale è del tutto incomprensibile: questa è stata per noi la "fine della storia", ma qui la storia va avanti da sola e procede lentamente, come un asino carico lungo un passo, e più di una volta ho preso dei remake per gli originali, e anche degli originali per dei remake. Forse la risposta è nel calendario musulmano: questa colonna può essere datata senza contraddizioni sia al 1992 che al 1413:

Un'altra moschea simile di Khavzi-Sangin (Stone Pond), costruita nel 1904-10 vicino al piccolo mausoleo di un certo Shah-Fazil ibn Abbas (1795):

Che, a sua volta, fu costruito sulla riva di uno stagno ancora più antico in una vasca di pietra. Secondo la leggenda, alla costruzione di quest'ultimo lavorarono schiavi e cammelli, e il sultano che organizzò la costruzione fu così soddisfatto del lavoro che, al termine di esso, caricò gli schiavi sui cammelli e li rimandò a casa.

Lo stagno è ormai asciutto - la maggior parte delle case furono abbassate negli anni '20-'30, distruggendo così le popolazioni di dafnie che vi abitarono per secoli, e con esse - il verme di Guinea, il verme sottocutaneo, che per gli stessi secoli fu il flagello del Turkestan. C'è un altro soffitto dipinto nella sala della moschea. Si noti che quasi tutto ciò che è mostrato qui è stato costruito all'inizio del XX secolo - come già accennato, all'inizio del secolo Ura-Tube fu distrutto da due terremoti.

Nella moschea con noi, le persone si radunavano per il servizio, ma al mullah non importava che facessi delle foto, e alla fine mi portò anche un album-guida colorato, ma poco informativo, della regione di Sughd, da cui ho fotografato diverse pagine. Sul davanzale della finestra sono ammucchiate le papaline per coloro che sono venuti alla preghiera a capo scoperto:

Ma in un altro quartiere, dietro un cancello dalla cornice concava quasi cinese, si nasconde l'insieme Babotogai-Vali. Non conosco esattamente la sua storia, ma di regola, le tombe dei venerati sufi sono circondate da tali complessi di mausolei, moschee e rifugi per pellegrini in Asia centrale:

Fuori dal cancello c'è un giardino, e nelle profondità del giardino c'è una moschea, composta da diverse sale di epoche diverse. Ivan all'ingresso e il minareto, se non sbaglio, furono costruiti nel 1899, cioè dopo il primo dei due terremoti che colpirono la città - il secondo, quindi, riuscirono a sopravvivere:

Il soffitto locale è particolarmente bello e direi addirittura che c'è qualcosa di cosmico nel suo aspetto:

Porta della sala della moschea:

Da cui uno stretto passaggio conduce al cuore del complesso: il gurkhana, cioè la tomba (1510-17), che colpisce dall'interno per il suo perfetto minimalismo. Jamal disse che una volta dal soffitto pendeva una lampada d'oro di ottima fattura, che un certo uomo ricco presentò al mausoleo in costruzione. Ma quando i lavori volgevano al termine e la lampada prese il suo posto sul soffitto, il donatore fu improvvisamente afferrato da un rospo, e di notte entrò di nascosto qui per riprendere il suo dono. Ma appena afferrò la lampada, la sua mano morì e si seccò, tanto che nessuno riuscì a separarla dalla lampada. Ora, secondo Jamal, il manufatto è conservato all'Ermitage, ma in Asia centrale si parla di molte cose leggendarie che gli anziani hanno imparato da altri anziani quando loro stessi erano bambini. Inutile dire che sei mesi dopo non trovai nulla del genere all'Hermitage...

È fuori, accanto ad essa, sono accatastate lapidi scolpite, forse provenienti dalle tombe dei discendenti: i sufi (se un sufi riposa davvero qui) spesso formavano dinastie secolari, l'opinione dei cui rappresentanti erano ascoltati da sultani ed emiri:

Ebbene, il monumento più interessante di Istaravshan, ahimè, non è stato conservato: questa è la madrasa di Rustam-bek, secondo i primi russi locali, costruita 15 anni prima del loro arrivo, quando l'impostore Rustam apparve a Ura-Tyube, rivendicando il Il trono di Kokand di Khan. Tuttavia, è possibile che abbia restaurato questo edificio solo dalle rovine, perché tutti gli edifici dell'Asia centrale con tali terreni risalgono al XVII secolo: a Samarcanda, la madrasa Sher-Dor con facciata leonina e la sua copia semplificata alla periferia; a Bukhara - Nadir-divanbegi madrasa con uccelli, ma a Ura-Tyube c'era una madrasa con cavalli. Il mistero storico di tali trame non è stato ancora risolto - dopotutto, l'Islam proibisce le immagini di animali, e nessuna ipotesi, almeno da quelle che ho sentito, non fornisce una risposta esaustiva su come e perché questo divieto è stato aggirato qui. Nei commenti igor_alla ha portato una foto distrutta da un terremoto vicino ad Ashgabat. Non so esattamente quando morì la madrasa di Rustam-bek - forse in terremoti a cavallo tra il XIX e il XX secolo, forse in una guerra civile, ma, oltre ai leoni di Samarcanda, agli uccelli di Bukhara, ai draghi turkmeni e ai cavalli di Ura-Tube , potrebbero esserci altre trame simili di alcuni elefanti, cervi o cammelli sulle facciate degli edifici che furono perduti prima che i bianchi arrivassero qui con le loro macchine fotografiche e i loro cavalletti.

Lungo i bordi dell'Old Ura-Tube sono stati ricreati anche diversi cancelli, alcuni di essi, ma quasi tutti, li abbiamo guidati con Jamal, girando per le corsie:

E alcuni di loro sono abbastanza moderni:

Ma la storia delle antichità di Ura-Tube non si limita alla sola Città Vecchia. Nella parte successiva ci sono la periferia, i quartieri e l'artigianato, di cui Istaravshan è ricca, come ogni antica città dell'Asia centrale.

TAGIKISTAN-2016
E .
e ottenere la registrazione.. Dal bazar a Mugtepe.
Istaravshan (Ura-Tube). Vecchia città.
Istaravshan (Ura-Tube). Coltelli e boschi sacri.
Passo Shakhristan e valle Zerafshan.
Penjikent. Kainar.
Penjikent. Città.
Quartiere di Penjikent. Panjrud e Sarazm.
Sughd regione. agosto.
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Lago Iskanderkul.
Valle dello Yagnob. Strada.
Valle dello Yagnob. Sogdiana perduta.
Karategin e Pamir- ci saranno dei post.
. Panoramica e sommario.

Istaravshan- una delle città più antiche della regione di Sughd in Tagikistan, situata nella parte settentrionale del paese, ai piedi della catena del Turkestan, a 78 chilometri dalla città di Khujand, ad un'altitudine di 1000 metri sul livello del mare.

Fino al 10 novembre 2000 la città di Istaravshan era conosciuta con questo nome Ura-Tubo (Ura-teppa) e la sua popolazione era di 80mila persone.

A causa della posizione geografica della città di Istaravshan, qui prevalgono sempre condizioni climatiche miti e favorevoli. Le estati sono calde e secche e gli inverni sono nevosi.

Ura-Tyube è la città più famosa, grazie ai suoi monumenti storici architettonici e culturali secolari, che sono riusciti a sopravvivere fino ad oggi. E anche Ura-Tube era considerato il centro del commercio e dell'artigianato dell'Asia centrale. Gli abitanti di Uratyubinsk sono famosi da tempo per il loro artigianato altamente qualificato. Realizzavano coltelli decorati con intagli, operavano attivamente laboratori per la produzione di tessuti con ricami artistici, maioliche e scarpe nazionali. Nel 2002, a Istaravshan è stato celebrato solennemente il 2500° anniversario della città.

La città moderna - Istaravshan (ex Ura-tube) oggi è diventata un importante centro del commercio all'ingrosso in tutta la Repubblica. Ci sono hotel, ristoranti, centri sanitari, madrase e molte altre istituzioni in città.

La storia della città di Istaravshan toccherà il lontano passato, fu fondata nel VI secolo a.C. da Ciro, il re persiano della dinastia achemenide. Ordinò di costruire un insediamento sul sito dell'attuale Istaravshan, fortificarlo con tre file di mura e una fortezza. Il re dei re Ciro (529-559 a.C.), combinando il proprio nome, chiamò la nuova città Kiropolis (Kurushkada). La città ha creato le condizioni per lo sviluppo dell'artigianato e del commercio economico. Ma sfortunatamente nel IV secolo a.C. Alessandro Magno conquistò l'Asia centrale e ridusse l'intera città in rovine.

Luoghi da visitare di Istaravshan parecchio, vale soprattutto la pena notare luoghi come l'antico insediamento di Mugtepp, la fortezza di Kah-kakha, gli insediamenti di Bunjikat, il forte di Chilhujra, Childukhtaron, la madrasa di Kok-Gumbaz, il mausoleo di Bobotago, il mausoleo di Khudoyor Balami, il mausoleo e la moschea di Khazrati Shoh, il mausoleo di Ajinakhon, l'ensemble di Sari Mazor, la moschea Chor-Gumbaz Khavzi Sangin, la moschea Savriston e altri. Molti di loro sono considerati luoghi sacri di pellegrinaggio, a cui sono associati il ​​nome di personaggi famosi.

Ecco una mappa di Istaravshan con le strade → Regione di Sughd, Tagikistan. Stiamo studiando una mappa dettagliata della città di Istaravshan con numeri civici e strade. Ricerca in tempo reale, meteo di oggi, coordinate

Maggiori informazioni sulle strade di Istaravshan sulla mappa

Una mappa dettagliata della città di Istaravshan con i nomi delle strade sarà in grado di mostrare tutti i percorsi e le strade, dove si trovano e come arrivare a Dusti Street. Situato vicino a.

Per avere una visione dettagliata del territorio dell'intera regione è sufficiente modificare la scala dello schema online +/-. Nella pagina c'è una planimetria interattiva della città di Istaravshan con indirizzi e percorsi del microdistretto. Sposta il suo centro per trovare le strade adesso.

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L'esatta mappa satellitare di Istaravshan (Istarawshan) con la ricerca di Google si trova nella sua rubrica. Utilizza la ricerca di Google per mostrare il numero civico sulla mappa della città in Tagikistan/mondo, in tempo reale.