Вьетнам. Красоты Там Кок в Ниньбинь (Tam Coc, Ninh Binh). Провинция Ниньбинь. Основные достопримечательности Как доехать из ханоя в там кок

Форесту Гампу больше всего во Вьетнаме понравилось то, что там всегда было куда идти. А вот если Вам, путешествуя по этой стране, доведется побывать в национальном парке Там Кок (что в переводе означает «три пещеры»), то по душе уж точно придется то, что там всегда есть, куда плыть. Совершив прогулку по живописной реке Ngo Dong, туристы имеют возможность увидеть пещеры Hang Ca, Hang Giua и Hang Cuoi.

Там Кок – одно из самых посещаемых туристических мест. Арендовав лодку и отправившись в путешествие по реке, можно любоваться живописными желто-зелеными , которые простираются вдоль берегов, а также отвесными известняковыми скалами, их высота достигает 100 м.

Настоящей изюминкой путешествия станет посещение карстовых пещер. Поток воды вымыл эти сквозные пещеры в скалах, образовав естественные гроты. Hang Ca – самая длинная из пещер, она тянется на 127 м, при этом ее потолок достаточно невысок, поэтому зачастую приходится пригибать голову, проплывая по ней. Второй грот, Hang Giua, примерно в два раза короче, длина Hang Cuoi и того меньше – 46 м. Туристов обычно привлекает царящая здесь тишина и спокойствие, правда, порой оно может быть нарушено местными жителями, норовящими продать всевозможные сувениры и изделия ручной работы.

Когда мы были во Вьетнаме в прошлый раз, ездили из Ханоя посмотреть на красоты известняковых скал Там Кок (Tam Coc) возле городка Ниньбинь (Ninh Binh). Тогда у нас еще не было навыков вождения мотоцикла, поэтому поехали с однодневной экскурсией. Фото не очень хорошие, извините, снято на нашу старую мыльницу, мы тогда боялись, что в Азии нас непременно ограбят и что вообще там очень опасно и не брали нормальный фотоаппарат:)

Туристы в основном кучкуются в южной части страны: от Сайгона до и Нячанга, или совсем на севере в , Халонге и Сапе, и в Там Кок не каждый заезжает. Хотя место очень живописное, и выделить на него полдня-день вполне стоит.

Смотреть на скалы возят на лодках, при чем гребут в основном женщины, и делают это ногами! И есть запасное мини-весло для маневрирования. Серега хотел ей помочь, и как начал грести, что лодку чуть не развернуло:)
Последние лодки отправляются в 17:30 летом и в 16:30 зимой.

На обратном пути лодочники останавливаются и начинают впаривать сувениры. Мы очень строго сказали, что нам ничего не нужно, так что она сразу отстала. Мы видели, что других туристов атаковали очень сильно. Еще мы читали, что лодочники любят останавливаться за метр от причала, и вымогать чаевые, а то не будут причаливать. Наша ничего такого не делала, потому что поняла, что Серега может прекрасно подгрести к причалу, даже если она будет грести в другую сторону:) а то еще и веслом получит;)

Затем нас повезли кататься на велосипедах.

Я тогда еще плохо каталась на велосипеде, и очень боялась и плелась в хвосте, но как-то справилась:)

После этого мы пообедали в местном ресторане, пробовали мясо козленка, но нам не понравилось.

Экскурсия занимает всего один день, и помнится, что стоила недорого, долларов 10-15. Конечно, круче приехать на своем мотоцикле, но тогда для нас это было недостижимо. Это во второй раз мы уже .

Сначала мы как самостоятельные туристы пытались поехать на местном автобусе, но он сильно затягивал отправление, и пытался на ходу смотреть телевизор, в котором скакали полуголые барышни, так что мы из этого автобуса сбежали. Потом работник отеля сказал, что он сам на этих автобусах не ездит, для него они тоже слишком суровы.

До Нинь Бинь можно добраться и на поезде, если есть билеты, но потом от поезда нужно ловить мототакси. С экскурсией проще.

Между реками Хонгха и Ма, примерно в 90 километрах к югу от . Площадь – 1 389 км², население – 906 900 человек (2011).

Столицей этой небольшой провинции является одноимённый города Ниньбинь, но особого интереса для туристов он не представляет и является популярной отправной точкой для путешествия по живописным сельским окрестностям.

Территория провинции Ниньбинь включает в себя также 18 километровый участок побережья Южно-Китайского моря, но пляжный отдых там не развит.

Главные местные достопримечательности созданы здесь самой природой – это живописный район Там-Кок с тремя пещерами, первый национальный парк Вьетнама – Кук-Фыонг, а также уникальный заповедник водно-болотных угодий – Ван-Лонг.

Также стоит обязательно посетить – огромный храмовый комплекс Байдинь, необычный собор Фат-Диен и древний город Хоалы (бывшая столица Вьетнама).

Древний город Хоалы (Cố đô Hoa Lư) - был столицей первого централизованного феодального государства Дайковьет (официальное название Вьетнама с 968 по 1054 годы) до 1010 года, затем столица перенесена в Ханой. Является родиной 3-х вьетнамских династий – Динь, Ранняя Ле и Ли.

В прошлом Хоалы располагался на территории в 300 гектар (3 км²), включающей внешнюю и внутреннюю крепости с оборонительными стенами, ворота, дворцы, храмы и святыни, и был защищён известняковыми горами.

До нашего времени мало что осталось от того древнего столичного города – сохранились лишь 47 памятников, в том числе несколько императорских храмов и гробниц, ворота, пагоды, пещера Тхьен-Тон и гроты Чанг-Ан. Самые ранние памятники относятся ко второй половине X века.

Пагода Байдинь

Байдинь (Chùa Bái Đính) или Бай-Динь - крупнейший буддийский храмовый комплекс Вьетнама, расположенный в провинции Ниньбинь, в трёх километрах от древней столицы Хоалы. В последние годы стал популярным местом паломничества вьетнамских буддистов.

Комплекс Байдинь состоит из Старой пагоды, построенной в 1136 году (занимает 27 га), и Новой пагоды, построенной в период с 2003 по 2010 годы на территории 80 га.

Новая пагода является обладательницей сразу нескольких рекордов – это самая большая пагода Вьетнама, здесь находится крупнейшая в стране бронзовая статуя Будды весом 100 тонн, а также три 50-ти тонные бронзовые статуи Будды и огромные колокола весом 36 и 27 тонн.

Кроме того в Новой пагоде находятся более 500 каменных статуй архатов (духовных практиков), высотой до 2,5 метров и весом до 4 тонн каждая.

Собор Фат-Диен (Nhà thờ chính tòa Phát Diệm) - необычный католический храмовый комплекс, расположенный в 27 километрах к юго-востоку от города Ниньбинь.

Комплекс был построен в период с 1875 по 1898 годы и является великолепным примером архитектурной гармонии между востоком и западом.

Там-Кок и Бич-Донг (Tam-Cốc - Bích-Động) – очень живописный район и популярное туристическое направление в районе города Ниньбинь.

Местные великолепные пейзажи напоминают всемирно известный залив Халонг, только в отличие от последнего, здесь нет моря, есть лишь извилистая река Нго-Донг, протекающая между зелёными рисовыми полями и отвесными известняковыми карстовыми скалами.

Экскурсия в Там-Кок длится обычно 3 часов и включает в себя поездку на лодке через прекрасные ландшафты, в том числе через три крупные естественные пещеры, а также посещение древней пагоды Бич-Донг, построенной у подножия горы в 11 веке.

Заповедник Ван-Лонг

Заповедник Ван-Лонг (Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long) - крупный заповедник водно-болотных угодий, расположенный в 15 километрах к северо-западу от города Ниньбинь. Был создан в 1998 году с целью сохранение экосистемы дельты Красной реки (Sông Hồng). Занимает территорию около 3500 гектар.

На территории заповедника обитает более 100 видов птиц и около 40 видов животных, среди которых один из редчайших видов обезьян – Лангур Делакура, а также находящийся под угрозой уничтожений Дымчатый леопард.

Кроме того здесь очень красивая природа. Именно живописные пейзажи Ван-Лонга сделали его одним из самых популярных туристических направлений в провинции Ниньбинь.

Кук-Фыонг (Vườn quốc gia Cúc Phương) - является первым национальным парком Вьетнама и крупнейшим в стране. Находится в северной части Аннамских гор, сложенных известняковыми карстовыми породами. Площадь территории – 220 км².

Парк был основан в 1962 году с целью сохранения уникальной флоры и фауны влажных тропических лесов северного Вьетнама. Здесь произрастает около 2000 видов растений, обитает 97 видов животных, более 300 видов птиц, 76 видов пресмыкающихся, 46 видов земноводных, 11 видов рыб, а также почти 1800 различных насекомых.

Одним из самых известных представителей животного мира парка Кук-Фыонг – лангур Делакура (эндемичный вид обезьян семейства мартышковых, находящийся под угрозой исчезновения).

Также стоит отметить и очень редкого представителя хищной фауны – Цивета Оустона (зверёк семейства виверовых, с короткими лапами и длинным хвостом, обитающий на деревьях).

В многочисленных пещерах национального парка обитает почти 40 видов летучих мышей.

Кроме того, есть здесь и археологические достопримечательности, например пещера Древнего человека, в которой примерно 7500 лет назад жили люди, о чём свидетельствуют обнаруженные в ней захоронения и орудия труда.

Национальный парк Кук-Фыонг расположен в 40 километрах к западу от города Ниньбинь.

Как добраться до провинции Ниньбинь

Провинция Ниньбинь расположена в 90 километрах к югу от , из которого сюда можно доехать на такси или автобусе.

Такси до города Ниньбинь обойдётся примерно в 45-50 USD, а поездка на автобусе в 60000 донгов.

Автобусы отправляются с южного ханойского автовокзала (Giap Bat), ходят через 15 минут, время в пути - 1,5-2,5 часа в зависимости трафика. Билеты приобретаются в кассе автовокзала.

Видео Ниньбинь

Мой первый день во Вьетнаме начался с холодного утра в Лаосе. В семь утра в Сам-Неа было чуть выше нуля, и я, надев на себя всю теплую одежду, которая у меня была, продолжала дрожать от холода – отвык организм от холодной погоды, я теперь жуткая мерзлячка. Купила в итоге через неделю на севере Вьетнама перчатки, и было мне большое счастье.

В тот день удача была целиком и полностью на моей стороне: это был первый день действия моей вьетнамской визы, и именно в этот день, в субботу, из Сам-Неа уходил еженедельный автобус во вьетнамский город Тханьхоа (Thanh Hoa) в трех часах от Ханоя. Во все остальные шесть дней недели отъезжающие во Вьетнам добираются до границы на пикапе, переходят ее пешком и попадают в лапы хищных вьетнамцев. Те по случаю отсутствия на вьетнамской стороне регулярного общественного транспорта стрегут с иностранцев по полной программе – сначала довозят на мотобайках за большие деньги 30 км до ближайшего городка, а оттуда водитель автобуса за цену, начинающуюся от 15 долларов, предлагает иностранцам доехать до Ханоя. Вариантов нет никаких — автобус один, водила упертый, и при нежелании платить требуемую сумму он нагло заявляет: «Оставайтесь тут!» И еще периодически останавливается в глухой местности и объявляет цену выше озвученной ранее. Я читала десятки подобных историй о пересечении этой границы в течение последних нескольких лет, и хэппи энда ни в одной из них не было – абсолютно все были разведены на деньги в той или иной степени. Поэтому когда в Сам-Неа я узнала, что за 10 долларов есть прямой автобус в Тханьхоа, сомнений не было.

Двадцать пять километров до границы были очень красивыми (как и несколько часов езды по горному Вьетнаму после) — дорога петляла вдоль стремительной горной реки над долиной с рисовыми террасами, окруженной горами.

Граница переходилась долго, потому как на обеих сторонах пограничники записывали данные каждого паспорта в важную тетрадку. На лаосской стороне, несмотря на субботний день, никто не потребовал оплату овертайма. А на вьетнамской стороне всех позвали в просторный кабинет совкового типа с тяжелой мебелью, где за огромным столом сидел важный вьетнамец в солидной форме. Я все полчаса, пока он переписывал данные паспортов в окружении двадцати вьетнамцев и четырех иностранцев из автобуса, с трудом сдерживала смех – уж очень весь окружающий пафос и бюрократия были похожи на то, к чему я привыкла дома.

Пограничники и таможенники предложили нам поменять по невыгодному для нас курсу оставшиеся лаосские кипы или доллары на вьетнамские донги. Потом таможенники попросили открыть все рюкзаки и поворошили вещи руками. А когда один из них узнал, что я из России, с его лица еще минут пять не сходила счастливая улыбка, и он все повторял: «О, Россия, Путин, я люблю!»

Потом мы ехали через маленькие горные деревеньки, и люди в них улыбались — друг другу, мне, всем. После Лаоса, где всех мало и все унылые, я попала туда, где жизнь кипела и бурлила. В маленьких городках на улицах происходило броуновское движение: велосипеды, мотобайки, наши УАЗы, КАМАЗы, МАЗы, все куда-то ехало и периодически гудело. Столько наших машин, как во Вьетнаме, я в дальнем зарубежье не видела нигде. Столько УАЗов, сколько здесь, похоже, даже во всей России нет.

Везде развешаны вьетнамские государственные флаги – желтая звезда на красном фоне. Часто встречаются красные флаги с серпом и молотом, как символ коммунизма. И просто звезда, серп и молот на фасадах зданий. Над улицами перетяжки с белыми надписями на красном фоне. И огромные билборды из серии «Мир, труд, май!» Опять же в красных тонах. Я почти дома. 20 лет назад.

Вечером, когда уже стемнело, автобус остановился на каком-то перекрестке на ужин. Мы выгрузились, и рядом припарковался еще один автобус. Из него помимо местных жителей вылез десяток белых. Израильтянин узнал в них знакомую пожилую израильскую пару, французы и я – знакомую французскую пару. Это были люди, которые вчера утром выехали из Сам-Неа на пикапе в сторону границы. Через пару часов они ее достигли, перешли, и на вьетнамской стороне не оказалось никакого транспорта. Арендовать что-то совместно (их было 12 человек) не было никакой возможности — в приграничной деревне отсутствовал транспорт, поэтому их на мотобайках довезли 30 километров до следующего маленького города. Где им пришлось ночевать, потому как следующий автобус в Тханьхоа, куда мы ехали прямиком из Сам-Неа, уходил только на следующее утро. Конечно, водитель не стал себе ни в чем отказывать и срубил с каждого по 15 долларов, правда, обещая довезти до самого Ханоя. И вот мы встретились на этом перекрестке, выехав из одного и того же начального пункта с интервалом в 24 часа. Мне было их безумно жалко, народ был измучен двухдневными торгами, переездом и получил ужасные первые впечатления от Вьетнама.

Главное правило успешного путешествия по Вьетнаму – основательная теоретическая подготовка. Вьетнам – это та страна, где индустрия обувания туристов развита как нигде. За десять месяцев путешествия по ЮВА мне встретился всего один человек, которому целиком и полностью понравился Вьетнам, и то он путешествовал по нему шесть месяцев на велосипеде, заезжая во всякие отдаленные места. Все остальные рассказывали мне ужасы о том, что вьетнамцы постоянно, настойчиво и навязчиво пытаются продать иностранцам все подряд, обманывают в ценах, в том числе в общественном транспорте и в гостиницах, и отдых превращается в настоящее мучение. Сама я после двух недель во Вьетнаме могу сказать, что более гнусных типов, чем здесь, да еще и в таком количестве, я не встречала нигде. Все основные варианты развода туристов описаны в Интернете, так что перед самостоятельным путешествием по Вьетнаму учите мат. часть. А из опыта единственного человека, которому понравился Вьетнам, я сделала вывод, что чем дальше от туристических маршрутов я заеду, тем лучше у меня будут впечатления от людей и от страны, поэтому спланировала свое продвижение по Вьетнаму так, чтобы самые интересные достопримечательные места чередовать с отдаленными уголками, где будут замечательные люди. Пока все идет по плану, и я в числе четырех известных мне на сей день людей, которым нравится Вьетнам и вьетнамцы.

В Тханьхоа водитель нашего автобуса поймал нам автобус до Ханоя, предупредив, что стоит он три доллара. Мы вчетвером загрузились, и обилечивающий товарищ пошел всех обилечивать. Французы ехали до Ниньбиня, городка в двух часах от Ханоя, а мы с израильтянином собирались в Ханой. Он, сидя впереди, зачем-то заплатил за проезд затребованные четыре доллара, а я протянула дядьке три. Следующие минут пять мы передавали эти три доллара друг другу: он хотел четыре, а я не хотела платить больше трех, ибо нефиг. Попытка выяснить у местных жителей, сколько они платят за проезд по аналогичному маршруту, успехом не увенчалась – они сказали озвученную им «кондуктором» сумму во вьетнамских донгах, которая в долларовом эквиваленте вообще равнялась пяти. Через пять минут передавание трех долларов из рук в руки «кондуктору» надоело, он взял деньги и сказал мне “Sorry, thank you”.

Во Вьетнаме живут замечательные люди: доброжелательные, приветливые, улыбчивые и общительные, но с теми, кто задействован в сфере обирания туристов, всегда надо быть начеку – Вас обязательно обдерут, причем зачастую попытки будут наглыми и бескомпромиссными.

До Ханоя я так и не доехала – на дороге была авария, выстроилась гигантская пробка, и поскольку приехать в столицу Вьетнама в 2 часа ночи мне не хотелось, в 11 часов мы все вчетвером выгрузились в Ниньбине (Ninh Binh ) – я по-любому собиралась ехать сюда после Ханоя.

На следующее утро за завтраком я изучала огромную отельную книгу с комментариями. Информация была неутешительной — большая часть народу описывала Ниньбинь как самый доброжелательный город Вьетнама, отель как самый лучший за свои деньги, а персонал как самый честный.

Многие писали, что вообще задолбались во Вьетнаме и собирались поскорей уехать из страны, но, приехав в Ниньбинь, передумали. Кто-то возвращался сюда по второму и третьему разу, как в санаторий. В результате у меня появилось ощущение, что сегодня, в первую ночь и первый полный день во Вьетнаме, я нахожусь в самом спокойном и замечательном месте и что потом везде будет хуже.

В общем, видимо, у меня какой-то другой Вьетнам – пока, по прошествии двух недель, мне за некоторым исключением нравится почти все и везде: и города, и люди, и жилье. А тех, кто захочет впендюрить вам что-то по заоблачной цене, хватает везде: и в любимом всеми «расслабленном» Лаосе, и в любимой мной Индонезии. Жаль, что так много встретившихся мне путешественников судят о Вьетнаме и вьетнамцах, помня только неприятные моменты общения с наглыми барыгами.

В тот день я за одиннадцать долларов арендовала в отеле мотобайк с водителем, и меня целый день возили всякими второстепенными дорожками по окрестностям. Это было волшебно!

Сначала должна была быть плавучая деревня, потом древний вьетнамский храм Hoa Lu , а потом Там Кок (Tam Coc ), место, считающееся одним из самых красивых во Вьетнаме. В результате плыть к плавучей деревне я не стала, потому как лично у меня о ней не было никакой информации, разделить лодку было не с кем, а платить много денег за неизвестно что мне не хотелось. Вместо этого я, оставив водителя около кассы, пошла гулять по соседней христианской деревне с огромной церковью посередине. Узенькие извилистые улочки, приветливо улыбающиеся местные жители и счастливо машущие детки – я во Вьетнаме, который все так ругают, или где?

Потом был храм Hoa Lu, красивый, но с толпами завезенных автобусами на день белых туристов из Ханоя. Гора, на которую я лезла по нескольким сотням ступенек и с которой открывался супер вид на Там Кок, плывущие по реке лодочки с туристами и известняковые горы вокруг. И наконец-то сам Там Кок. А между этими местами километры грунтовых и бетонных дорог вдоль рисовых полей, между известняковых гор, через деревушки с глиняными домиками и каменными заборами (почему-то очень напомнило центральную Турцию и Сирию). Вокруг красиво, но сейчас явно не сезон – рисовые поля, которые должны быть зелеными, сейчас представляют собой коричневое месиво. А в воздухе висит смог – все белесое, вдалеке ничего не видно.

В Там Кок мне после видов, открывшихся с горы, особо не хотелось. Что там красиво, я видела сверху — река петляет вдоль известняковых гор причудливой формы. Но сверху я видела и то, что там сотни, тысячи туристов – весельные лодки идут по реке одна за другой, с интервалом в пять метров.

Но когда я еще сюда приеду?

Моя лодочница с первых же минут взяла меня в оборот. Известными ей тремя словами на ужасном английском она объяснила мне, что мне непременно здесь и именно у нее надо купить сувениры для мамы, папы, всей моей семьи и друзей. Минут через пятнадцать ей стало понятно, что толку от меня не будет, и в следующие полтора часа она лишь изредка напоминала мне о себе и своих сувенирах.

В результате в Там Коке было супер: вокруг было красиво, три раза лодка заплывала в низкие пещеры, проплывая через них насквозь, но соль была не в этом. Мне давно не было так весело просто смотреть вокруг, и все два часа с моего лица не сходила широченная улыбка.

В почти каждой лодке, в которой находятся от одного до четырех туристов, помимо гребущего руками или ногами лодочника/цы есть тетушка с огромным ящиком, набитым сувенирами. И на протяжении двух часов вместо того, чтобы наслаждаться красивыми пейзажами, иностранцы отбиваются от попыток им что-то продать.

Каждая лодка – маленький сувенирный магазин, где вьетнамки в конусообразных шляпах разворачивают и демонстрируют футболки. В конце маршрута дрейфуют лодочки местных жителей с закусью и напитками. И продавщица будет умолять вас купить баночку Колы пусть не себе, но своей лодочнице. И если вы это сделаете, пожалев уставшую девушку, которая весь день усиленно гребет веслами, она сразу же продаст эту банку обратно за полцены.

Но при всем при этом я, кажется, ни в одном из туристических мест не встречала более доброжелательной атмосферы. Тебя обгоняют другие лодки, тебе навстречу плывут возвращающиеся, и все иностранцы друг другу улыбаются.

По пути обратно с неба полило. У меня не было с собой дождевика, и пришлось накрыться чехлом от рюкзака – промокать насквозь при +15 как-то невесело. Как только приплыли, дождь закончился, и мой мотобайководила отвел меня в кафе, где был припаркован мотобайк. От предложений купить чашечку чая в кафе или плащ-дождевик на улице я отказалась – единственное, чего мне сейчас хотелось, это как можно быстрей добраться до номера и залезть в горячий душ.

И наутро мы в Ниньбине - маленьком городке среди бархатных скал, рисовых полей и узоров рек.

Сам городок ничего особенного из себя не представляет: пыльные улицы с гудящими мотобайками, бесконечные ряды магазинов, фобошни, узкие и глубокие дома. Оказывается, когда-то существовал налог на ширину фасада зданий, и хитрые вьетнамцы в обход этого налога начали строить ввысь и вглубь. Налога давно нет, но архитектура остаётся традиционной.

Вся прелесть Ниньбиня в его инопланетных окрестностях! Добраться до них можно на велосипеде (2$ за день) или мотобайке (8$ за день). Вменяемых карт местности нет, но вот такие каракули выдают в каждом отеле:)

К тому же на дорогах полно указателей, а местные жители всегда открыты к диалогу:) Например, в этом магазине (а это магазин!) не было холодного пива, зато была добрая женщина, которая помогла нам добраться до Ханг Муа (на "карте" место значится как Mua Cave, но местные называют его именно Ханг Муа).

За два дня мы планировали посетить четыре места: Там Кок, Ханг Муа,Транг Ан и пагоду "Зелёная жемчужина". Ну, а там как пойдёт:) До Там Кока от отеля было 8 км, до Транг Ана - 10 км. Первым делом поехали в Там Кок.

В первые полчаса мне было очень страшно. Особенно, когда мы на своих прогулочных великах встроились в безумный поток байков, слиппер-басов и фур на магистрали, где не было ни светофоров, ни регулировщиков, а движение напоминало муравейник (!). На одном из перекрестков со мной чуть не случился "гейм овер" :(Мы потом так и обозначили его на карте - "место, где чуть не сбили Таню".

Свободно вздохнула я только, когда мы снова оказались на второстепенной дороге среди рисовых полей. Вот где красота и поэзия!

Там Кок

При подъезде к Там Кок видим какую-то будку. Подозреваем, что в ней ведутся сборы за въезд в заповедные земли, но никакого шлагбаума нет, кассиры из будки выбегают слишком поздно, красными флажками машут вяло, в общем мы проезжаем её быстро и бесплатно.

Вьетнамцы называют Там Кок "Халонгом на суше". Пейзажи и впрямь напоминают известную бухту, только вместо глади Южно-Китайского моря между скал петляет река и простираются рисовые поля. Выглядит это потрясающе!

Чтобы проникнуться духом Там Кок, стоит прогуляться на лодке по реке с заплывом в три его пещеры, а потом посмотреть на всё это великолепие сверху. Велосипеды оставляем на парковке у причала за 5000 VND (15 рублей на наши), оплачиваем лодку (390 000 VND на двоих) и... здравствуй Там Кок! Нашу лодочницу зовут Ня, она традиционно гребёт ногами (там у них там принято) и абсолютно не мешает нам наслаждаться окружающей красотой. Тихая, скромная и улыбчивая Ня.

К вопросу о прозрачности воды:)

В Там Кок лучше отправляться с утра, когда нет наплыва туристов и есть все шансы почувствовать себя первооткрывателями, увидеть горных козлов и окунуться в звенящую тишину пещер.

Пещеры Там Кока - это нечто удивительное. Пока не подплывёшь вплотную к входу и не подумаешь, что это он...

Причудливые своды отражаются в зеркале воды. Ня иногда тревожно вскрикивает, предупреждая нас о коварных и опасных сталактитах, вырисовывающихся из темноты. Кажется, что гора вот-вот проглотит нас.

Зубы горы:)

Освещения в пещерах практически нет, лодка плывёт очень медленно, поэтому реальное представление о расстояниях теряется. На деле пещеры не такие уж и длинные: Хан Ца - 127 метров, Хан Гюа - 60 метров и Хан Цои - 46 метров.

На выходе из Хан Цои небольшой плавучий рынок: фрукты, напитки и незатейливые сувениры. Цены выше городских, но ненамного. Пиво - 15 VND/банка, ананасы - 15 VND/штука. Тётя-продавец пытается развести нас ещё и на соки-воды-мороженое для нашей Ня, указывала на её натруженные ноги и палящее солнце, но мы только улыбаемся в ответ. Донги-то точно лучше:)

Вьетнамские ананасы (15-45 рублей за штуку в зависимости от места покупки) очень отличаются от тех, что продаются в Туле. Сочнее, слаще и милосерднее. Рот точно не треснет!

На обратном пути водные лабиринты Там Кок становятся оживлённее: судя по всему, экскурсионные автобусы прикатили. И лодки уже плывут вереницей и нет ощущения, что ты один на один с природой.

Ханг Муа

После Там Кок отправляемся искать Ханг Муа и лестницу с драконами.Если ехать в сторону Ниньбиня, надо повернуть налево сразу за табличкой "Там Кок Хоум Стей", проехать через небольшую деревушку, потом мимо небольшой часовни у роскошного хлопкового дерева, повернуть налево и вы на месте.

Издалека Ханг Муа выглядит так: лестница, взбирающаяся верх по отвесной скале в логово Белого дракона. Всё для туристов:)

Удовольствие не бесплатное - 100 000 VND с человека за билет плюс велопарковка - 3 000 VND. Остаётся преодолеть 457 ступенек:)

С каждым шагом виды становятся всё интереснее. Где-то там в дымке - Ниньбинь и наш отель, откуда мы приехали на велосипедах.

А это уже вид на Там Кок и гребни скал, растворяющиеся в призрачных облаках, будто наползающие друг на друга и ускользающие за горизонт:)

По этой реке ещё недавно мы плыли на лодке и "ныряли" под скалы. А теперь стоим и смотрим на неё с высоты птичьего полёта:)

Пагода "Зелёная жемчужина"

До заката было далеко, нам совсем не хотелось в пыльный город, поэтому мы вернулись к причалам Там Кок и отправились на поиски Пагоды Bich Dong ("Зелёной жемчужины"). На карте, выданной нам в отеле, она значилась в трёх-четырёх километрах левее. Мы снова нагло и бесплатно проехали мимо будки оплаты въезда в заповедные земли, а потом поехали по указателям (спасибо вьетнамцами, с этим в стране всё в порядке).

Где-то через двадцать минут мы были у входа в "Зелёную жемчужину". Он точно прилип к отвесной каменной стене, вершину которой облюбовали дикие козлы, а подножие - дикие джунгли.

Платим 10 000 VND (в билет уже включена парковка), переходим по маленькому горбатому мостику, и мы там, где не каждый вьетнамец бывал. Очень много надписей на древнекитайском языке, культовых изображений и скульптур.

Освещения нет, экраны телефонов выхватывают из темноты лишь лоскуты мироздания, в общем жалеем, что не взяли с собой фонарики.

Пагода включает в себя несколько уровней. Все её помещения находятся внутри скалы. Место очень атмосферное и одного часа на осмотр точно не хватит. По склонам горы расползается целая паутина пешеходных троп. Говорят, если подняться на самый-самый верх, можно увидеть пять вершин, образующих соцветие лотоса, внутри которого спрятана "Зелёная Жемчужина". Каюсь, не поднимались:)))

Транг Ан

В Транг Ан мы поехали на следующее утро. Дорога была чуть длиннее (10 километров) и чуть проще (никаких сложных транспортных развязок). Крутить педали было одно удовольствие: вокруг мохнатые скалы, рисовые поля, уютные деревенские домики и множество любопытных деталей.

"Посторонним вход запрещён!" и злая собака:)

Так выглядят вьетнамские кладбища. Очень часто встречаются одинокие могилы в полях: типа собирал рис, собирал, упал, умер, похоронили.

Ни в одной провинции Вьетнама мы не видели такого количества "мясных развалов". Похоже, Ниньбинь - столица скотоводства и родина мясников.

На дорогах встречаются мастодонты времён первой мировой:))) Кто-нибудь знает, что это за модель?

В Транг Ан мы добрались до основного наплыва туристов. Билет на лодку - 150 000 VND, парковка велосипеда - 15 000 VND. Лодка рассчитана на четырёх пассажиров и рулевого. Наверное, можно было заплатить ещё 300000 VND и поплыть вдвоём, но мы не стали разбрасываться донгами и разделили экскурсию с парой японцев. В отличие от Там Кок, нам сразу выдали спасательные жилеты и маленькие вёсла. Лодочники Транг Ана не такие виртуозы, как тамкокские: они не гребут ногами и им приходится помогать (ну ничего себе!).

Нашей лодочнице было лет сто. Как её выпустили на маршрут - вообще загадка. Первый час она всячески хорохорилась, даже песни нам пела, но спустя 2,5 часа было видно, как сильно она устала...

Прогулка по Транг Ан включает в себя посещение восьми пещер, длина которых от 150 до 500 метров. Все пещеры освещены, и на каждой есть табличка с длиной маршрута.

Многие порталы серьёзно "замаскированы" :) Плывёшь, плывёшь и вдруг лодка заруливает в какие-нибудь непроходимые заросли, а над тобой тут же нависает каменный потолок с причудливыми зубцами.

Стены и потолок начинают потихоньку "зажимать" лодку, а потом ещё и ещё. Откуда-то сверху капают "слёзы горы", внутри тебя уже бьётся клаустрофобия, а старушка вдруг начинает петь какие-то вьетнамские колыбельные (или причитальные?)

А на выходе обязательно злорадствует какая-нибудь морда:)))

По пути предлагаются четыре остановки, чтобы лодочники имели возможность отдохнуть, а пассажиры - почувствовать твёрдую почву под ногами, понаблюдать за свадебными фотосессиями, помолиться всем речным богам и наконец-то снять спасательные жилеты.

Жилеты реально выбешивали! Интересно, так много утопленников было в этих дивных местах, кого-то контузило в пещерах, река настолько непредсказуема, откуда вся эта техника безопасности?

После одной из остановок наша японка забывает надеть жилет, и как только мы выныриваем из очередной пещеры, попадаем на крупный штраф. А может, и на лишение водительских прав. Речная полиция не дремлет! Наша бабушка чуть не плачет. Японцы утешают её донгами:) 100 000 VND.

После Транг Ан мы возвращаемся в Ниньбинь. В планах найти более или менее приличную фобошню и попробовать фирменный вьетнамский суп PHO Bo. Иногда вьетнамцы халтурят и выдают за фо дешёвый концентрат. Настоящий же фо бо готовится около 3-4 часов. Бульон варят на основе говяжьих костей, воловьего хвоста, с добавлением поджаренных лука, имбиря и кучи разных специй (кинзы, фенхеля, гвоздики, корицы, бадьяна). Затем в него добавляют широкую рисовую лапшу, тонко нарезанную говядину и зелёный лук. Порция фо бо (а она огромна!) не может стоить меньше 30 000 VND (это 90 рублей на наши).

К фо бо подают лайм и какую-то адскую смесь имбиря, лука, жгучего красного перца и кунжута. Вьетнамцы очень ответственно относятся к угощению туристов незнакомыми блюдами, для них это своего рода аттракцион. Как только хозяин фобошни разъяснил нам про лайм и приправу (жестами!), он сел за соседний столик, подпёр лицо рукой и начал наблюдать, как мы едим суп, не скрывая улыбки. Почему бы и нет? Он радует нас, мы его. Как только мы доели фо бо, следуя всем его заветам, он вынес какую-то анонимную бутыль.

По его хитрому прищуру, стало сразу понятно, что зелье он сварил сам и после первого глотка у нас или отнимутся ноги, или выпадут брови.

Да ладно. Мы же по глоточку. Это же как никак "блюдо от шеф-повара". В общем выпили. Чтобы ему было приятно, изобразили, что зелье прожигает нам желудки. Он обрадовался и тут же накатил по второй:))) Ну, не шельмец? Кстати, в супермаркетах рисовую водку почти не продают. В Северном Вьетнаме это чисто домашний продукт.

Вечером уезжаем из Ниньбиня в Ханой. Ради эксперимента едем в жёстком сидячем вагоне. Ехать 2,5 часа, цена билета 58 000 VND (174 рубля на наши). Ожидаем увидеть решётки на окнах, вентиляторы под потолком и пассажиров-маргиналов... Но вагон на удивление приличный.

Знакомимся с двумя вьетнамками - Хуонг (Роза, слева) и Нгок (Драгоценный камень, справа). Нгок учится на экономиста, занимается волонтёрством, учит английский и настолько открыта миру, что не замолкает всю дорогу. Хуонг скромнее. Наши 2,5 часа пролетают очень незаметно! К тому же с нами гугл: он переводит, показывает нужные картинки и всячески упрощает нам общение:) Нгок говорит, что в Ханое мы просто обязаны погулять по старому кварталу, попробовать баньтет и посмотреть кукольный театр на воде, рассказывает, где найти главный почтовый офис и как лучше добраться до бухты Халонг. А ещё она вдруг говорит про снег и с печалью добавляет, что никогда его не видела... :) Хотя от Ханоя до районов, где можно увидеть снег, всего-то 320 километров. И это следующий пункт нашего путешествия. В Ханое мы делаем пересадку и едем в Сапу:)

На фото Сапа. Источник sapatoursfromhanoi.com

Первые три серии нашего вьетнамского сериала:
1.
2.
3.