Վրացիներն անվերապահորեն սիրում են իրենց երկիրը և, քննարկելով այդ սիրո պատճառները, նրանք, անկախ իրենց ծննդավայրից և բնակավայրից, միաձայն կրկնում են. «Վրաստանն ունի ամեն ինչ՝ սարեր և ծով, ճարտարապետություն և խաղողի այգիներ»։ Իրոք, ողջ բնական բազմազանությունը կենտրոնացած է երկրի համեմատաբար փոքր տարածքում (Վրաստանը 245 անգամ փոքր է, քան Ռուսաստանը): Վրաստանը բաղկացած է մեկ ազգային նշանակության քաղաքից (իհարկե, սա հոյակապ Թբիլիսին է), 9 շրջաններից և Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետությունից։ Ես ձեզ կպատմեմ իմ սիրելի շրջանների մասին, որոնք լավ ուսումնասիրվել են Վրաստանով մեկ ամիսների ընթացքում ճանապարհորդելու ընթացքում:

Քարթլի, որը բաժանված է Քվեմո Քարթլիի և Շիդա Քարթլիի

Քարթլիի շրջանը պարտադիր այցելություն է նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են Վրաստանի պատմությամբ և մշակույթով. տարածաշրջանը հարուստ է հնագույն ամրոցներով և տաճարներով, թանգարաններով և արվեստի պատկերասրահներով: Հենց Քարթլիում է կենտրոնացած Վրաստանի ակտիվ հասարակական, մշակութային և քաղաքական կյանքը, այն երկրի կենտրոնական և ամենախիտ բնակեցված շրջանն է։ Մայրաքաղաք Թբիլիսի(իսկ սա 1.200.000 բնակիչ) գտնվում է այստեղ, իսկ միջնադարում այստեղից է սկսվել վրացական պետությունը։

• վարեք Արգո ճոպանուղով, որն աշխարհում ամենաերկարներից մեկն է՝ 2600 մետր սահուն երթևեկություն Բաթումի քաղաքից վեր՝ կանաչ լեռների և Սև ծովի տեսարաններով: Վերևի կայարանում կա ռեստորան կենդանի երաժշտությամբ և լավագույն սելֆիների համար նախատեսված տարածք;
• գնալ համերգ Սաակաշվիլիի օրոք կառուցված նոր համերգասրահում։ Արևելյան ոճի նրբագեղ շինություն՝ մուտքի մոտ շատրվաններով, գտնվում է ծովին շատ մոտ։ Համերգից հետո կարող եք քայլել դեպի քաղաքի կենտրոն (այն կտևի մեկուկես ժամ): Եթե ​​Սուխիշվիլին (վրացական ժողովրդական պարերի լեգենդար անսամբլը) ելույթ է ունենում Բաթումի ձեր ճանապարհորդության ժամանակ, անպայման տոմս գնեք.
• մեկնել մեկ օրով Սարփի լողափ, որը գտնվում է Թուրքիայի հետ սահմանին: Գոնե ՄՏՍ-ը Սարփիում հայտնվելուն պես SMS է ուղարկում «Բարի գալուստ Թուրքիա»: Աջարիայի ամենամաքուր լողափը՝ խճաքարերով և փիրուզագույն մաքուր ջրով։ Ափին կան մի քանի սրճարաններ և խանութներ, կարող եք վարձել արևային հովանոցներ և հանգստոցներ։ Ամբողջ օրը այստեղ անցկացնելը հիանալի է, միկրոավտոբուսները կանոնավոր կերպով շարժվում են դեպի Բաթում։ Այստեղ գիշերելն իմաստ չունի. բնակավայրը փոքր է և գրեթե միշտ մարդաշատ է Թուրքիա մեկնող բեռնատարներով ու մեքենաներով։ Ի դեպ, ցանկության դեպքում կարող եք նայել հարևան պետություն.
• ուտել խաչապուրի աջարական ոճով. Իհարկե, դուք պետք է դա փորձեք ձեր հայրենիքում՝ Աջարիայում: Խմորի հայտնի «նավակը»՝ լցված պանրով և թարմ հում ձվով, կարող է փոխարինել մի ամբողջ ճաշի կամ ընթրիքի: Կան հինգ ձու ունեցող նմուշներ: Ավելի լավ է դրանք վերցնել ամբողջ ընկերության համար.

• արի Բաթումի Բուլվար լայն, ընդարձակ, լուսավորված։ Կա նորը և հինը, որի շինարարությունը սկսվել է 1881 թվականին՝ երկու գերմանացի այգեպանների մասնակցությամբ։ Բուլվարի երկարությունը 7 կիլոմետր է, և ամեն քայլափոխի ձեզ անակնկալներ են սպասվում։ Օրինակ՝ պարող շատրվաններ։ Կամ Ալիի և Նինոյի հուշարձանը (կա մի ամբողջ դրամատիկ պատմություն սիրահարների մասին, ովքեր չեն կարողացել միասին լինել կրոնական խնդիրների պատճառով): Կամ - ուշադրություն! - այսպես կոչված Chacha Tower, կամ պարզապես Chacha Tower: Սահակաշվիլիի պլանի համաձայն՝ այս աշտարակի մոտ (որը սարսափելի մզկիթ է հիշեցնում) շատրվաններից պետք է հոսեր իսկական չաչա։ Գաղափարն անհավանական էր, բայց վիճակված չէր իրականացնել։ Տեսարժան վայրեր, նստարաններ, բարեր և Բաթումի ողջ լույսը. երեկոյան բոլորը քայլում են բուլվարով: Ցանկացած պահի կարող եք գնալ լողափ և շարունակել ձեր քայլքը գալլյայի ափով;
• եթե երեխայի հետ եք ճանապարհորդում, ուրեմն ուղիղ երթուղի ունեք դեպի Բաթումի դելֆինարիում: Ես այնտեղ չէի, բայց բոլորը հիացած էին։ Ներկայացումները տեղի են ունենում առավոտյան և երեկոյան, տևում են կես ժամ և արժե 15 լարիից (6 ԱՄՆ դոլար): Կա նաև դելֆինների հետ լողալու հնարավորություն։

Սամցխե-Ջավախեթի

Ամռանը տարածաշրջանը հարմար է բնության գրկում հանգստանալու, ձիավարության և արշավային երթուղիների համար շրջակա լեռներում, Քուռ գետի վրա ռաֆթինգի և հոգևոր ներդաշնակության որոնման համար: Ձմռանը արժե ակտիվ հանգստի համար գալ Սամցխե-Ջավախք. դեկտեմբերից մարտ կան լեռնադահուկային հանգստավայրեր՝ գերազանց ձյան ծածկով:

Վրաստանի հարավային շրջաններից մեկը, որը կորել է կանաչ լեռների մեջ (ոչ այնքան բարձր, որքան Սվանեթիում կամ Թուշեթիում, բայց այնուամենայնիվ), հայտնի է իր օդով։ Երկրի շատ շրջանների բնակիչներ խոստովանում են, որ Սամցխե-Ջավախքում ամենամաքուր օդն է։

Ախալցխա

Մայրաքաղաք Ախալցխան աննկատելի է. Բոլոր ուղեցույցներում գրված է Ռաբատի ամրոցի մասին, բայց, ինչ վերաբերում է ինձ, այնտեղ անելիք չկա։ Ռաբաթին շողշողացող նոր ամրոց է՝ պարսպից դուրս մզկիթով, սինագոգով և տաճարով: Շատերին է դուր գալիս, բայց երբ հասկանում ես, որ շենքերը նոր են, հետաքրքրությունը վայրի նկատմամբ մարում է։ Ի դեպ, Ախալցխա քաղաքի անունը բառացիորեն թարգմանվում է որպես «նոր բերդ», ուստի ամեն ինչ շատ տրամաբանական է ստացվել։

Վարձիա

Վարձիա- ահա, որտեղ դուք պետք է գնաք: 12-րդ դարի քարանձավային քաղաք-վանք՝ եկեղեցով և այն ժամանակվա որմնանկարներով ծովի մակարդակից 1300 մետր բարձրության վրա (2016թ. աշնանը որմնանկարները վնասվել են հրդեհից, բայց հուսանք, որ մասնագետները կկարողանան պահպանել. դրանք գոնե մասամբ), որտեղ այժմ ապրում են վանականները։

Ուշադրության է արժանի նաև Վարձիա տանող ճանապարհը՝ ներքեւում քամիների ժապավենը (վրացերեն՝ Մտկվարի), վաճառվում են խաղողի այգիներ և գեղատեսիլ գյուղեր՝ մաքուր աղբյուրներով և թթի օղիով։ , այդպես էլ կլինի), ճանապարհին այցելեք Կանաչ վանք՝ Վրաստանի ամենահին վանքերից մեկը։ Հրաշալի գեղեցիկ ճանապարհը տանում է դեպի վանք (իսկ այն գեղեցիկ է թե՛ ամռանը, թե՛ ձմռանը)։ Վանքն ինքնին հանգիստ վայր է՝ 9-րդ դարի փոքրիկ տաճարով, մատուռով, սուրբ ջրի աղբյուրով և զով գետով մոտակայքում։ Կա ևս մեկ սենյակ, որտեղ պահվում են վանականների գանգերը, ովքեր զոհվել են վանքը օսմանցիներից պաշտպանելիս։

գեղեցիկ փոքրիկ քաղաք է, որը դուք կարող եք անցկացնել մեկ կամ նույնիսկ երկու օր ուսումնասիրելու համար, եթե չեք շտապում: Ի՞նչ անել այստեղ:

• զբոսնել ճոպանուղով և այնտեղից ոտքով իջնել քաղաք. ոլորապտույտ ճանապարհն անցնում է փշատերև անտառով.
• լուսանկարեք քաղաքի կենտրոնում գտնվող Չայկովսկու հուշարձանի հետ (գիտեի՞ք, որ կոմպոզիտորը սիրում էր այս վայրերը և իր ստեղծագործություններից ավելին է գրել Վրաստանում);
• զբոսնել լողավազան տաք հանքային ջրով և, իհարկե, լողալ: Ճանապարհը անցնում է Բորժոմկա գետի հունով՝ ձորով։ Շատ գեղեցիկ;
• քայլեք Բորժոմկա գետի երկայնքով քաղաքի ներսում, խմեք անճաշակ, բայց առողջ ջուր աղբյուրից, նստեք ջրի վերևում գտնվող սև գազարների մեջ.
• համեղ ու էժան շաուրմա ուտել կայարանի շենքի դիմաց;
• տես Միրզա Ռըզա Խանի փորագրված տունը, որն ի սկզբանե եղել է Իրանի հյուպատոսի ամառանոցը։ Տունը կոչվում է «ֆիռուզա» («փիրուզագույն»)՝ լիովին արդարացնելով նրա տեսքը.
• Եթե ​​բացարձակապես ոչինչ չունեք անելու, գնացեք Տեղագիտական ​​թանգարան. այն Վրաստանի ամենահին թանգարաններից մեկն է (բացվել է 1926 թվականին): Ներսում հնագիտական ​​արտեֆակտներ են, սպասք, փափուկ խաղալիքներ։ Ինձ շատ ավելի տպավորեց թանգարանի շենքը. այն 19-րդ դարավերջի նախկին կայսերական գրասենյակն է.

Բակուրիանի

Բակուրիանի– ևս մեկ հմայիչ վայր Սամցխե-Ջավախեթիի տարածաշրջանում: Ձմռանը նրանք գնում են այնտեղ դահուկ քշելու, իսկ ամռանը և ոչ սեզոնին լավ է պարզապես զբոսնել, ճաշել ինչ-որ ռեստորանում և վերադառնալ:

Բակուրիանիի դեպքում շատ ավելի կարեւոր է ոչ թե որտեղ, այլ ինչպես։

Դուք կարող եք այնտեղ հասնել միայն սարերից (մյուս կողմից), և այստեղից է սկսվում զվարճանքը: Դուք կարող եք այնտեղ հասնել երթուղայինով կես ժամում և համարել, որ լավ եք անում: Բայց կա տարբերակ ոչ թե թույլերի, այլ գեղեցկությունը գիտողների համար՝ Կուկու գնացքը։ Այն մեկնում է օրական երկու անգամ (ժամը 7-ին և 11-ին) և 40 կիլոմետր տարածություն է անցնում երկու ժամում: Ճանապարհին կտեսնեք կովեր, գյուղեր, գնացքի վրա ծածանվող մարդիկ ու երեխաներ, վագոններին մոտեցող ժայռեր ու կանաչ սարեր։ Նման ճանապարհորդությունն արժե երկու ժամ, մանավանդ, որ կարելի է վերադառնալ միկրոավտոբուսով։

Ավելացնելու բան կա՞:

Թուշեթի(թუშეთი) շրջան է հյուսիսարևելյան Վրաստանի դժվարամատչելի տարածաշրջանում, որը սահմանակից է հյուսիսում Չեչնիայի, արևելքում՝ Դաղստանի հետ։

Այս տարածքը վերաբերում է Ախմետինսկի շրջանԿախեթին և, ըստ էության, բնիկ ժողովուրդը, որը նախկինում բնակեցվել է Թուշեթիում, ժամանակի մեծ մասն ապրում է հյուսիսային Կախեթում:

Այստեղ ընդունվել է բնակության սեզոնային եղանակ. քանի որ «մայրցամաքի» հետ կապը գոյություն ունի միայն հունիսի վերջից մինչև հոկտեմբերի կեսը (նույն ժամանակահատվածում զբոսաշրջիկները կարող են հասնել Թուշեթի):

Տուշինցիները չվող թռչունների նման գաղթում են գյուղից Քվեմո-ԱլվանիԱլազանի հովիտը իրենց պապենական բները Թուշեթիի մեծ գյուղերում. Օմալո(Օմալո) Շենակո(Շենակո) Դարտլո(Դարտլո) և ավելի փոքր տնտեսություններ:

Թուշեթին Վրաստանում

Վրաստանի արևմտյան մասի (Սվանեթի) լեռնագնացների համեմատ տուշիններն ուղղափառ քրիստոնյաներ են։

Բայց որոշակի տարբերություններով.

– Տուշի բնակիչները խոզի միս չեն ուտում
– թույլ մի տվեք կանանց մոտ տաճարներին
– իսկ ըստ պատմական տեղեկությունների՝ նրանք նախկինում զոհասեղանների վրա զոհաբերություններ են կատարել (ուղղակի ոչխարներ են մորթել):

Չնայած, ճիշտն ասած, ես Թուշեթիում տաճարներ չտեսա։
Օրինակ՝ Դարթլո գյուղում տաճար են անվանում երեք կիսափլված պարիսպներից բաղկացած ավերակ, որտեղ ժամանակին նստել է այս գյուղի յոթ ավագների դատարանը։

Այս ավերակի պարագծով նշվում է ձողերից պատրաստված փխրուն ցանկապատը, և ուղեկցորդը անմիջապես զգուշացնում է աղջիկներին, որ նրանք չեն կարող գնալ այնտեղ։

Անմիջապես կասեմ, որ այս երեք պատերը ոչ մի գեղատեսիլ արժեք չեն ներկայացնում։

Թուշեթի քարտեզի վրա

Աշխարհագրորեն Թուշեթի շրջանը Չեչնիայից և Դաղստանից դեպի Ալազանի բեղմնավոր հովիտ տանող ճանապարհին բուֆեր է, և նախկինում տուշերը հաճախ բախվում էին հյուսիսից ժամանած ռազմատենչ լեռնաբնակների ջոկատների հետ։

Հետևաբար, այստեղ ամենուր բլուրների վրա կան բնորոշ բրգաձև ձևի աշտարակներ՝ թեք տանիքով և պատի վերևում գտնվող փոքր բացվածքներով:

Նման աշտարակներում, որպես կանոն, պատսպարվում էին երեխաներով ու ծերերով կանայք, իսկ տղամարդիկ աշտարակի ստորոտում հետ էին մղում թշնամու հարձակումը։

Պահապանները հեռվից տեսան չեչենների մոտեցումը սակրերի և վահանների արտացոլանքների փայլով, որից հետո տեղի ունեցավ զանգվածային տարհանում աշտարակներ ապաստանելու համար:

Թուշեթիի շրջանը անհասանելի է ստանդարտ զբոսաշրջիկի համար։
Այստեղ ընդհանրապես փաթեթավորողներ չկան։
Թուշեթիի հիմնական այցելուները Արևելյան Եվրոպայից «տեղյակ» զբոսաշրջիկներն են:

Ամենաշատը լեհերն են և, տարօրինակ կերպով, չեխերը:
Կան բազմաթիվ էնդուրո հեծյալներ, որոնք ճանապարհորդում են դժվարին արահետներով:

Կան արշավականներ՝ փայտերով ու վրաններով։
Մենք տեսանք Թուշեթիի ձի հետախույզներին, բայց շատերը դեռևս հյուսիսային Կախեթիից հասնում են Թուշեթի լեռնային արահետով (ես այն չեմ անվանի ճանապարհ) անցուղու միջոցով: Աբանո(2850 մ)

Ինչպես հասնել Թուշեթի

Լավագույնը վարորդով ջիպ վարձելն է, իսկ 100% դեպքերում վարորդը կլինի տուշցի, ով տուն կամ բարեկամ ունի Օմալոյում կամ Դարթլոյում և քաջատեղյակ է ճանապարհի բոլոր նրբություններին:

Ինչպես արդեն գրել եմ վերևում, Տուշինոյի բոլոր բնակիչները ձմռանը սարերից հովիտ են տեղափոխվում, իսկ տուրիստական ​​սեզոնին տաքսի են անում կամ լեռներում հյուրատներ են պահում։

Ջիպերի փոխանակումը վարորդների հետ գտնվում է գյուղի շրջանաձև խաչմերուկով կենտրոնական հրապարակում Քվեկմո-Ալվանի(Քվեկմո-Ալվանի):

Ավելի լավ է ժամանել ուղևորությունից մեկ օր առաջ և համաձայնել վարորդի հետ.
– Նայիր մեքենային, խոսիր վարորդի հետ և հասկացիր, թե ինչպիսի մարդ է նա։
Ընդհանրապես այնտեղ բոլորը նորմալ տղաներ են։

Ավտոպարկը ներկայացված է ճապոնական աջ ղեկով ամենագնացներով և լիաքարշակ միկրոավտոբուսներով։

Ցանկացողները կարող են համագործակցել և միասին գնալ Թուշեթի, մենք նախընտրում ենք ճամփորդել ոչ մարդաշատ պայմաններում և առանց վիրավորվելու.

Երբ դուք համաձայնեցնեք ուղևորության (երկկողմանի) գնի մասին, ասեք մեզ, թե որտեղից վերցնենք ձեզ. նրանք կարող են գալ Թելավիկամ մեկ այլ կետ Ալազանի դաշտում։
Երկու օրով վարորդ վարձեցինք 500 լարիով. այս գինը ներառում է ամեն ինչ (վառելիք, գիշերակաց և սնունդ):

Թուշեթիում երկու օրից ավել անելու բան մեծ հաշվով չկա, ուստի տրամաբանական է համատեղել Թուշեթի ճանապարհորդությունը։

Սեզոն Թուշեթիում և եղանակ

Սեզոնը սովորաբար սկսվում է հունիսի վերջից և տևում մինչև հոկտեմբերի կեսը։
Հետո ճանապարհը փակվում է։

Եղանակը ալպիական է՝ շոգ ցերեկը, երբ արևը շողում է։
Երբ ամպերը գլորվում են, և լեռներում եղանակը դժվար է կանխատեսել, զով է:

Երեկոյան ու գիշերը զով էր - անցած գիշեր 9 աստիճան էր ու ուժեղ քամի էր փչում - հյուրատանը տաք ծածկոցն ու բուխարիը մեզ փրկեցին։

Ճանապարհն արժե առանձին պատմություն և դժվար փորձություն է զբոսաշրջիկների համար, հատկապես սեզոնի սկզբում, երբ այն վերականգնվում է ձմռանից հետո։

Այն կարելի է հանգիստ անվանել ճանապարհ առաջին 20 կմ-ի համար, իսկ հետո ես կանվանեմ այս պարսպապատ օձաձև ճանապարհը մեկ ուղով և կես կիլոմետր խորությամբ անդունդ՝ «կետային թեստ»:

Թեև, եթե դուք գլորում եք չաչան և դուրս չեք նայում պատուհանի դիմացի պատուհանից՝ նայելով զառիթափ պատին քարե սալաքարերով, դա նորմալ է թվում:

Ուղևորների վարորդները գալիս են այստեղ, և վերին Օմալոյում մենք հանդիպեցինք երկու խելագարված («որտեղ հասանք») անգլիացիների վարձակալած Mitsubishi Pajero-ով (նրանք իրենց հետ վերցրեցին մի քանի լիտր չաչա և երկու ավտոստոպ Իսրայելից և Նորվեգիայից քաջության համար։ )

Բայց որպես նախազգուշացում՝ ամենավտանգավոր օձի սկզբում գրանիտե հուշարձան կա՝ նվիրված 800 մետրանոց անդունդը թռչող չորս վրացիներին։
Կա նաև նստարան և սեղան, որպեսզի նստեք և մտածեք, թե արդյոք ավելի առաջ գնալ:

Տեղացի վարորդների հետ ճանապարհը գրավիչ է, գեղեցիկ տեսարաններ և ցնցումներ 3-4 ժամ. ահա թե որքան ժամանակ է պահանջվում անցնելու 50 կմ օձաձև ճանապարհը դեպի առաջին գյուղը Թուշեթի խորքերը ճանապարհին: Օմալո.

Այո, ճանապարհին շատ գեղատեսիլ բաներ կան և սկզբում փորձում ես ամեն ինչ ֆիքսել։
Բայց իրականում մեկ ժամ հետո հոգնում ես վարորդի արագությունը դանդաղեցնելուց, որպեսզի ստեղծես անանցանելի վիճակ, և դու ուղղակի նստած նայում ես պատուհանից դուրս։
Ի դեպ, դա նաև օգտակար ժամանց է։

Օմալոն և հայրենի Միմինո գյուղը՝ Շենակոն

Միմինո ֆիլմի մի մասը, մասնավորապես, որտեղ նա ուղղաթիռով թռչում է հավ և կովեր լեռնային գյուղեր տեղափոխելով, նկարահանվել է գյուղերի միջև հարթ սարահարթում։ ՕմալոԵվ Շենակո.

Այստեղ դեռևս կան եգիպտացորենի դաշտի թռիչքուղու և ուղղաթիռի մնացորդներ։

Թվում է, թե կարելի է ուղղաթիռ վարձել Մցխեթայի մերձակայքում գտնվող օդանավակայանում, թեև այժմ գրասենյակը, որը զբաղվում էր առևտրային տրանսպորտով, կրկին կենտրոնացել է Սվանեթիի վրա։

Օմալո գյուղը նման է Թուշեթիի վարչական կենտրոնին, որտեղ գտնվում են կառավարական կառույցները, հյուրատների մեծ մասը և նույնիսկ խանութը, որտեղ կարելի է մեկ շիշ ջուր գնել ( դուք պետք է ձեզ հետ ալկոհոլ վերցնեք).

Օմալոն բաղկացած է երկու մասից՝ ստորին Օմալոն և, համապատասխանաբար, վերին Օմալոն։
Վերին Օմալոն գտնվում է բլրի ստորոտում, որի գագաթին աշտարակներ են։

Գյուղն ըստ էության մի քանի հյուրատներ է, որոնցից մեկն ունի զվարճալի անվանումը. Լաշարա“.

Սեփականատերը ստոյիկորեն դիմանում է ծաղրանքին, բայց ի վերջո չի դիմանում և փոխում է իր հյուրատան անունը։

Հյուրատների 80 տոկոսը գտնվում է booking.com-ում. սեզոնի ընթացքում ասում են, որ պետք է նախօրոք կացարան ամրագրել.
Բայց երբ մենք այնտեղ էինք (երեկ) գյուղում մեզանից զբոսաշրջիկներ չկային։

Բնակարան Օմալոյում

Խուսափելով Լաշարայից (այնտեղ ինչ-որ բան բետոնացվում էր, և անկյունային սրճաղացն էր ոռնում), մենք տեղավորվեցինք բավականին պարկեշտ հյուրատանը՝ Guest House Shina-ում։

Այս վայրը տարբերվում է մյուսներից նրանով, որ ունի իր սննդի տարածքը (չեմ համարձակվում ռեստորան անվանել)՝ բուխարիով, պլաստիկ պատուհաններ՝ կրկնակի ապակեպատ պատուհաններով, և այն բավականին հարմարավետ է։

Ես կցանկանայի անմիջապես ցրել Թուշեթիում բնակարանների ձևաչափի և որակի մասին պատկերացումները. այստեղ հյուրանոցներ չկան:
Այն ամենը, ինչ կա, փոքրիկ սենյակներով հյուրատներ են՝ 2-3 երբեմն ավելի մահճակալներով։

Բոլոր մահճակալներն ունեն գարնանային նախապատմական ներքնակներ և հագեցած են ամուր սինթետիկ բարձերով։

Որոշ հյուրատներ ունեն ընդհանուր զուգարաններ ցնցուղներով, ուստի ամրագրելիս ուշադրություն դարձրեք այս հարմարությանը (ի դեպ, Շինայում ամեն ինչ կարգին էր):

Կեցության արժեքը ներառում է մեկ, երկու կամ երեք սնունդ:
Այսինքն՝ նախաճաշ կամ նախաճաշ + ընթրիք կամ «all inclusive»:

Թթու վարունգների վրա հույս չդնեք. Թուշեթիում բոլոր ապրանքները ներմուծվում են։
Թեև լեռնագնացները պատմականորեն զբաղվում էին ոչխարաբուծությամբ, ամբողջ գառը արտահանվում է ԱՄԷ, Թուրքիա և Իրան։

Ընթրիքը կարող է ներառել լոլիկով և վարունգով աղցան, գարշահոտ ոչխարի պանիր, ապուր (սովորաբար պահածոյացված, լապշայով) և տաք ուտեստ՝ կարագի մեջ տապակած կարտոֆիլ տավարի մսի կտորներով կամ կարագի մեջ տապակած կոտլետներ։

Ընթրիքից հետո կարող է այրոց լինել, ուստի խորհուրդ է տրվում ձեզ հետ ֆոսֆալուգել վերցնել կամ չաչա խմել։

Ընդհանուր առմամբ, ես թվարկեցի մեր ընթրիքի ճաշացանկը, բայց դա նույնն է այլ վայրերում:
Սարսափ. Այստեղ բոլորը սիրում են կարագ և ավելացնում այն, որտեղ հնարավոր է, ինչպես նաև տապակում են դրա հետ ուտելիք:

Այն կատաղած անգլիացիները, որոնց մենք հանդիպեցինք իրենց ուսապարկով ընկերների հետ, ըստ երևույթին, չգիտեին, որ Թուշեթիում խանութներ չկան, ուստի երեկոյան, երբ նրանք հասան Վերին Օմալո, թափառեցին շրջակա տարածքը ուտելիք փնտրելու համար։

Այս պահին ես արդեն պառկել էի քնելու, ուստի նրանց հետ հիմնականում Օլեգն ու Իկրինկան էին շփվում։
Մեր հյուրատան տերերն այս պահին փակեցին իրենց խոհանոցը՝ թողնելով մեզ բուխարիով, կացինով և վառելափայտի պաշարով, ի դեպ, լեռնաշխարհը շատ է զգացվում, երբ փայտ ես կտրում. կուրծքդ ու սարի արծվի պես թռչիր դեպի ազատություն։

Ուստի, ամաչելով մեզնից մնացորդ ուտելիք խնդրել, և մենք թողեցինք կարտոֆիլի կեսն ու ամբողջ ապուրը, զբոսաշրջիկները մեզ հրավիրեցին չաչա խմելու։

Իկրինկան և Օլեգը հրաժարվեցին, իսկ մինչ այդ զբոսաշրջիկները վրան խփեցին շատ քամոտ բլրի վրա և փորձեցին ինչ-որ բան պատրաստել գազի վառարանի վրա:

Ըստ երևույթին, նրանց չհաջողվեց. նրանք պարզապես չաչայի վրա կուտակեցին և քաղցած քնեցին, դատելով նրանց առավոտյան մռայլ տեսքից:

Քայլարշավ Թուշեթիում

Խոսելով վրանների և ոտքով թափառելու մասին՝ սա վտանգում է հանդիպել հորթի չափ չար Ալաբային:

Մենք որոշեցինք քայլել ճանապարհով, բայց վարորդը մեզ չզգուշացրեց կանաչ բլուրների բնակիչների մասին, որտեղ արածում են կովերն ու ոչխարները։

Մենք քայլեցինք մոտ տասը մետր և հանկարծ տեսանք, որ վարորդը ձեռքերը թափահարում է մեզ վրա. ետ նայելով հակառակ ուղղությամբ, մենք նկատեցինք մի երամակ և մի քանի հսկայական գայլի շան «նրա մոտ» դիրքում:

Ամեն ինչ լավ է ավարտվել, սակայն տեղացիների խոսքերով հաճախ են լինում դեպքեր, երբ շները հարձակվում են։

Այս դեպքում դուք պետք է կծկվեք և սպասեք հովվին. շները ձեզ թույլ չեն տա վեր կենալ և կփորձեն հարձակվել, եթե փախեք նրանցից:

Ո՞վ գիտի, թե ինչ արեցին բրիտանացիները, բայց առավոտյան նրանց վրանում հերթապահում էր առողջ պահակ շունը, այնուհետև հետևում էր նրանց կրունկներով և շարժում պոչը. նրանք նրա համար չաչա չէին լցնում…

Էլեկտրականություն, ինտերնետ, տաք ջուր

Հյուրատներում էլեկտրականություն կա. յուրաքանչյուր տուն ունի արևային մարտկոցներ և ջրատաքացուցիչներ, ինչպես Իսպանիայում:

Այսինքն՝ առաջընթացը հասել է Օմալոյի ստորին և վերևի։
Ինտերնետ չկա։

Բջջային կապ կա, բայց թույլ է՝ iPhone-ի մեկ-երկու բար:
Բջջային ինտերնետ 2G - կախված ձեր բախտից, բայց ես կարողացա ստուգել իմ էլ.

Դարթլո գյուղ

Օմալոյից Դարտլո հասնելու համար տևում է մոտ 30 րոպե:
Նաև օձաձև ճանապարհ, բայց քիչ թե շատ լավ տրորված ճանապարհ՝ առանց անիվների տակ ատամներ ջարդող սալաքարերի։

Դարթլոն բավականին կոմպակտ գյուղ է, որը գտնվում է լեռնաշղթայի ստորոտին գտնվող բլրի վրա, որից այն կողմ գտնվում է Չեչնիան:

Վերևում միայն գյուղն է Կվավլո– ներքևից երևում է փայտամածներով ծածկված դիտաշտարակից – մենք չէինք ուզում քշել օձաձև ճանապարհով, ուստի սահմանափակվեցինք Դարթլոյի զննությամբ:

Այն, ինչ ես նկատեցի. թուշեթիի բնակիչները օգտագործում են հարթ քար, որն ուղղակի ընկած է իրենց ոտքերի տակ, բայց այստեղ այն մեծ ծախսեր է պահանջում՝ որպես տանիքի նյութ։

Լաստերի վրա պատյան են պատրաստում, այնուհետև երեսպատում են ծածկը, իսկ վերևում՝ սալիկի նման հարթ քար։

Հարց ունեի՝ իսկ ձմռանը, երբ տանիքներին ձնակույտեր են փչում։ Գլուխները դիմանում են, ասում են.

Ընդհանրապես, այստեղի բոլոր տները շատ հարուստ տեսք ունեն՝ շնորհիվ այն բանի, որ որմնադրության մեջ օգտագործվում է բնական քար. փոքր կառույցները պարզապես կառուցված են առանց ցեմենտի քարերի միջև։

Դուք կարող եք թափառել գյուղում և զբոսնել:
Տեղի բնակիչները քիչ են, և նրանք անտարբեր են զբոսաշրջիկների նկատմամբ։ Բայց ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ ես պարզապես չեմ տեսել տեղի բնակիչներին։

Տների պատուհաններն ու դռները լայն բաց են, դռների վրա կողպեքներ չկան։
Գյուղի արահետները նեղ են ու եղինջներով պատված, ուստի շորտերով քայլելը հարմար չէր։

Ինչ անել Թուշեթիում

Թափառեք բլուրների միջով (հիշեք, որ պետք է փայտ վերցնել և հեռու մնալ ոչխարների հոտերից):
Ձիերով քշել:

Շնչեք թթվածնից սպառված լեռնային օդը:
Հիացեք ալպիական լանդշաֆտներով...

Թուշեթիի և...

Ինչպես ավելի վաղ գրել էի, դեպի Թուշեթի ճամփորդությունը լավ է ընթանում Ալազանի հովտի գործարաններով և ֆերմերներով գինեգործությամբ:

Հենց այսպիսի ճամփորդություն մենք ավարտեցինք՝ 2 օր համտեսելու, 2 օր Թուշեթիի և տան համար:
Ես գրել եմ գինեգործության մասին այստեղ. իսկ Թուշեթիի մասին իմ պատմությունը հասել է իր տրամաբանական ավարտին. ես կտեսնեմ, թե ինչ եղավ GoPro-ի լուսանկարների և տեսանյութերի հետ, իսկ ավելի ուշ այն կտեղադրեմ առանձին հաղորդագրության մեջ:

5 /5 (29 )

Ես սկսեցի այս զեկույցը «Գրելու համար չափազանց ծույլ» բառերով: Այստեղ բառեր չեն կարող լինել, պարզապես շունչ քաշած պատկերներ» և ես մտածեցի ձեզ հետ կիսվել միայն լուսանկարներով:

Բայց ոչ... Ես ինքս տարվել եմ այս գրության մեջ: Այստեղ հասկանում ես... կարելի է հավերժ խոսել ճամփորդությունների և այցելած վայրերի մասին։

Եվ առավել եւս՝ աշխարհի ամենավտանգավոր ճանապարհներից մեկի մասին (ներառված է թոփ 5-ում):

Ըստ որոշ հրատարակիչների՝ սա Վրաստանի Թուշեթի շրջան տանող ճանապարհն է, որտեղ գտնվում են Օմալո, Շենակո, Դարթլո, Դիքլո լեռնային բնակավայրերը...

Ճանապարհը դեպի O-oo-bla-Ka-a!

Կախեթիի գլխավոր մայրուղուց 65 կմ հեռավորության վրա Կիևո-Ալվանի շրջանում ներկայացնում է անվերջ վերելք դեպի երկինք և երկար վայրէջքներ ամենագեղեցիկ օձերի երկայնքով վտանգավոր կիլոմետր երկարությամբ ժայռերի երկայնքով:

Խոչընդոտների մասին խոսք լինել չի կարող, Աստված տա, որ հաջողությամբ անցնենք մոտեցող ԿամԱԶ-ը։

Մենք առանց խնդիրների հեռացանք Mitsubishi Delica-ից ու անվերջ շրջանցեցինք նրանց։

Զբոսաշրջային սեզոնին այս վայրերում երթևեկությունը պատշաճ է, բայց սեզոնն ինքնին կարճ է, քանի որ դեպի այս հովիտներ տանող ճանապարհը բաց է միայն հունիսից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։

Մնացած ժամանակ երթուղին ծածկված է ձյունով կամ ավերվել հեղեղներից, ինչի մասին են վկայում բազմաթիվ գետերի ողողված ափերը և ամենավտանգավոր վայրերում հերթապահող ճանապարհային տեխնիկայի մշտական ​​առկայությունը։

Autobahn ժապավեն...

Բնության գեղեցկության մասին կարելի է միայն լռել...

Մարդիկ այլևս չեն ապրում ամբողջ տարի լեռներում, բոլորն իրենց ձմեռային սեզոնն անցկացնում են ներքևում՝ Chievo Alvani-ում: Ամռանը նրանք աշխատում են զբոսաշրջիկների համար, և ասեմ, որ հիանալի են աշխատում։ Մենք իսկապես վայելեցինք ջերմ ընդունելությունը Վերին Օմալոյի մեր հարմարավետ հյուրատանը: Աշտարակը պոկված է այնտեղ լինելուց, բարձր լեռներից, զովությունից, տաք վառարանից, ճաշի և նախաճաշի անիրատեսական հյուրասիրություններից տերերի կողմից։

Հյուրատներ Դարթլոյում

Լավ առավոտ է այսպիսի տեսարանով և տերերի հիանալի նախաճաշով հարմարավետ սառը պատշգամբում:

Իհարկե, բնակիչների մեջ կան նաև հովիվներ, ովքեր ամառային սեզոնին զբաղված են իրենց անասուններով։

Իմ կյանքի լավագույն ճտերից մեկը։ Դիկլո. Թուշեթի.

Խորհրդային ժամանակներից գյուղերը էլեկտրաէներգիա չեն մատակարարվել, ամեն ինչ ջեռուցվում է փայտով, իսկ էլեկտրաէներգիան օգտագործվում է արևային էներգիայից։ Նրանք հիացած չեն իրենց արևային մարտկոցներով և մարտկոցներով։

Անմիջապես կասեմ, որ արժե այցելել մարզի բոլոր գյուղերը և դրա համար բյուջե հատկացնել առնվազն 3 օր։ Մենք շտապում էինք և մի քանի օրում ամեն ինչ չտեսանք, բայց որոշ զբոսաշրջիկներ հիմնականում սահմանափակվում են Օմալոյով: Ի՞նչ կասեք դեպի Շենակո (Միմինոյի հայրենի գյուղ) զառիվայր իջնելու և վերելքի մասին, իսկ հիասքանչ քարե տանիքներով և աշտարակներով հիասքանչ լեռան Դարթլոն, որը գտնվում է շատ գեղեցիկ հովտում...!

Դարտլո աշտարակների տեսարան

Դարտլոն ճանապարհից դուրս

Վերին Օմալոն և նախնիների աշտարակները.

Շիֆեր քար բոլոր տների տանիքներին։

Օմալոյի տեսարանը Դարտլոյից

Նախկին գյուղեր և աշտարակներ

Գործուն եկեղեցի Թուշեթիում։ Կանանց արգելվում է.

Ինչ վերաբերում է ճանապարհին, ես շատ ուժեղ մտավախություններ ունեի մինչ ճամփորդությունը, և իսկապես սարսափելի էր մեքենա վարելը: Սարսափ գեղեցիկ!!!

Մենք որպես այդպիսին վտանգ չենք զգացել, այստեղ մարդիկ են զոհվել, բայց 95 տոկոսը։ Մահացածները հարբած վարորդներ են եղել, մնացած 5 տոկոսը։ Ինչպես հասկանում եմ, դա պայմանավորված է տեխնիկայի խափանումով կամ ճանապարհին անուշադրությամբ (անհնար է բավականաչափ տեսնել այդ անցումների գեղեցկությունը):

Երկու օր անց Քոբուլեթիում (Բաթումի) 20 կմ/ժ արագությամբ ժամանակի գոտիս կոտրվում է։ Մեքենան կանգ է առնում վարելիս՝ կառավարումը կորցնելով (ղեկն անջատվել է), և ես պատկերացնում էի…. իսկ եթե անցուղուց իջնելիս մազակալներից մեկը կոտրվեր...

Մեր վերևում հրեշտակներ կան: Շնորհակալություն կյանքի և հնարավորությունների համար:

P.S.Ինչպե՞ս եք հավանում հոդվածը: Վերջին հոդվածները կարող եք ստանալ էլեկտրոնային փոստով

Պարզապես պատահեց, որ ես առաջին անգամ Թուշեթի եկա վերջերս, երբ արդեն 50-ն անց էի։ Ես սկսեցի ափսոսալ, որ այստեղ չէի եղել իմ պատանեկության տարիներին, երբ ծանր ուսապարկն ու ընթացիկ գործերի բեռը ավելի թեթև էին։ Այնուամենայնիվ, այս անբասիր լեռների և ձորերի, միջնադարյան կուռքերի աշտարակների, փշատերև անտառների և զմրուխտ դաշտերի անիրական գեղեցկությունը չի անհետացել: Ընդհանրապես, եթե թեկուզ փոքր հնարավորություն կա, ապա լեռների միջև ընկած այս զարմանահրաշ կղզին այն վայրերից է, որն անպայման պետք է այցելել։ Ինչևէ, առաջին հերթին առաջինը:

Կղզիներ լեռների միջև

Թուշեթիում կենտրոնացված էլեկտրամատակարարում չկա։ Կա մի փոքր հիդրոէլեկտրակայան, որը սնուցում է մի քանի գյուղ, տանը կան արևային մարտկոցներ, որոշ հյուրանոցներ ունեն բենզինով աշխատող գեներատորներ։ Կան մի քանի կետեր, որտեղ աշխատում են բջջային կապը, այդ թվում՝ Օմալոյի վարչական կենտրոնը։ Ճանապարհը վերջին շրջանում լավացել է։ Այն անցնում է Աբանոյի լեռնանցքով, որի բարձրությունը 2936 մետր է։ Մարդատար մեքենա է, չի անցնի, բայց քրոսովեր վարել երեւի հնարավոր է, եթե իսկապես դեմ չես: Բայց լավ ամենագնացը, եթե հաշվի առնենք լավ եղանակը, հեշտությամբ կանցնի 70 կմ Ալվանիից Օմալո 4-5 ժամում: Ընդհանրապես, այս ճանապարհը, որն ինքնին անջնջելի տպավորություն է թողնում, արժեր քշել, թեկուզ այն կողմ ոչինչ չլիներ։ Ճանապարհը բաց է տարեկան մոտավորապես 100 տաք օր, Խևսուրեթիից, Դաղստանից և Չեչնիայից բոլոր հետիոտնային արահետները, որոնք անցնում են ավելի քան 3200 մետր երկարությամբ անցումներով, անցանելի են նույն 100 օրվա ընթացքում։ Մնացած ժամանակ տրանսպորտի միակ եղանակը, որի դեպքում ուղղաթիռն է։ Հաշվի առնելով, որ «Միմինո» ֆիլմի Վալիկոն Տուշին էր և թռավ հենց այս չվերթով, հնարավոր է, որ ուղղաթիռը նույն ուղղաթիռն է, որը մենք հիշում ենք ֆիլմից։
Թուշեթին բոլոր կողմերից շրջապատված է լեռներով։ Միակ գետը, որը հոսում է Անդյան Կոյսուն, բայց Դաղստանից Տուշեթի ճանապարհ չկա գետի կիրճով, քանի որ գետը մտնում է անանցանելի կիրճ, որը բնական սահման է ծառայում Դաղստանի հետ։ Սա բնորոշ է այս լեռներին։ Թուշեթիում հաճախ ձորի կողքի գյուղ հասնելու համար պետք է բարձրանալ մի կիլոմետր բարձրություն, ապա իջնել հարեւան գյուղ, քանի որ գետի երկայնքով այս երեք կիլոմետրը սկզբունքորեն անանցանելի է։ Միևնույն ժամանակ, հենց լեռների վրա կան բավականին մեծ, համեմատաբար հարթ տարածքներ, որտեղ տեղակայված են արոտավայրեր և դաշտեր։ Զառիթափ ձորերի միջև ընկած այս զմրուխտ կղզիները առանձնահատուկ են դարձնում Թուշեթիի բնապատկերները՝ ի տարբերություն Կովկասի այլ շրջանների։

Չեչնիան բաժանող լեռնաշղթան

Թուշեթիի շենքերը կառուցվել են տեղական շիֆերից, որն ականապատվել է հենց այնտեղ՝ կառուցվող շենքի կողքին։ Ընդ որում, ոչ միայն պատերը, այլեւ տների տանիքներն ու աշտարակները եղել են սալաքարից։ Ուստի, նայելով այս տների ու աշտարակների գյուղերին, մնում ես այն զգացողությունը, որ դրանք չեն կառուցվել, այլ այդ ժայռերից են բուսել։ Հաճախ, նույնիսկ ուշադիր զննման դեպքում, դժվար է հասկանալ, թե որտեղ է վերջանում ժայռը և որտեղ են սկսվում պատերը: Զարմանալիորեն, այս աշտարակները կառուցվել են առանց որևէ կապող նյութի, պարզապես ուշադիր ընտրելով սալերը և սեփական քաշը: Առավել զարմանալի է, որ այս էլեգանտ կառույցների բարձրությունը հասնում է 8-հարկանի շենքի բարձրության, և նրանք հարյուրավոր տարիներ կանգնած են եղել բավականին սեյսմիկ գոտում: Կան աշտարակներ, որոնցում տեղակայված են ընտանեկան հյուրանոցներ։ Բարձրացեք պատից կախված սանդուղքով և մտեք ձեր հյուրանոցի սենյակ: «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ» մեծ ցուցանակը թույլ չի տա նման աշտարակը շփոթել միայն աշտարակի հետ:

Ես ուզում էի, սակայն!

Տուշինի ավանդական խոհանոցը պարզ է ու ոչ հավակնոտ, լեռնաշխարհը, սննդակարգը նախկինում շատ խղճուկ է եղել։ Սակայն տեղական պանիրը, պանրով ավանդական տափակ հացերը (այստեղ նրանց ոչ թե «խաչապուրի» են ասում, այլ «կոտորի»), լեռնային շրջանների համար սովորական խինկալին, բոլորը շատ համեղ են։ Կա մեկ տեղական արտադրանք, որը Վրաստանում համարվում է դելիկատես։ Սա վրացական ցանկացած շուկայի ամենաթանկ ապրանքներից մեկն է։ Խոսքը ոչխարի «Գուդա» պանրի մասին է, որը հասունանում է ոչխարի արևածած կաշվից պատրաստված հատուկ տարայում։ Նրա յուրահատուկ, մեղմ ասած, հոտի պատճառով ոչ բոլորը կորոշեն փորձել այն, բայց եթե խոհարարական էկզոտիկայի կողմնակից եք, բաց մի թողեք այս հնարավորությունը։

Թուշեթի գուդա պանիր

Թուշեթիի մի քանի լուսանկար

Նախիր Գոմեցարի կիրճում

Տուշիններ

Բարև, իմ անունը Դավիթ է: Ձեր դիմաց - ճամփորդական բլոգ«Յոթ սարերից այն կողմ Ru», որտեղ ես խոսում եմ իմ ճանապարհորդությունների մասին, բոլորն էլ անկախ են և ցածր բյուջեով, բայց երկար: Բարի գալուստ և եկեք զրուցենք:

Թուշեթի. ինչպես հասնել այնտեղ, որտեղ ապրել, որքան արժե: Աբանո լեռնանցքի, Օմալո և Շենակո գյուղերի լուսանկարները

Իմ արկածները Թուշեթիում պատմվել են (մասեր, ), հիմա եկել է գործնական հարցերի ժամանակը՝ «ինչպես, որտեղ, ինչքան»։ Գրառումը նկարազարդեմ առաջին օրը արված լուսանկարներով (Աբանո լեռնանցք, Վերին Օմալո և Շենակո):

Տեսարան դեպի Աբանո լեռնանցք տանող ճանապարհից; Մեծ Կովկասից այն կողմ Թուշեթիի ձորերն ու կիրճերն են։

Ինչպես հասնել Թուշեթի

Մարդիկ սովորաբար Թուշեթի են հասնում ամենագնացով (որոշ զբոսաշրջիկներ իրենց մոտոցիկլետներով): Միկրոավտոբուսներն ու ավտոբուսները Թուշեթի չեն գնում՝ ճանապարհը վատ է, չեն կարողանում։

Եթե ​​դուք չունեք ձեր սեփական մեքենան, դուք պետք է մեքենա վերցնեք վարորդով: Ես և իմ ընկերները (Սանկտ Պետերբուրգի բնակիչները, որոնց հանդիպել եմ Թբիլիսիում) գիշերել ենք, առավոտյան (8:00) տաքսի ենք նստել (երեկոյան պայմանավորվել ենք տաքսու վարորդի հետ. ցանկացողների առատությունը կար. հարկելու համար) և մեքենայով Քվեմո Ալվանի 12 լարիով (Թելավից Ալվանի կարող եք հասնել նաև միկրոավտոբուսով): Այն վայրը, որտեղ վարորդները սպասում են զբոսաշրջիկներին, կոչվում է «փոխանակում». Թելավի տաքսու վարորդները կգտնեն ձեզ համար: Այստեղ մենք գտանք երեք կամ մի քանի մեքենա: Մենք մեկնեցինք դրանցից մեկի վրա։ Այստեղ բացի մեզանից զբոսաշրջիկներ չկային։ Մենք ուզում էինք չորրորդ ուղեւոր ունենալ, բայց մեզ ասացին, որ մարդիկ հազվադեպ են գալիս այստեղ մեկ-մեկ: Սպասեցինք - ավաղ:

Եթե ​​չգիտեք, թե որտեղ մնալ Օմալոյում, այս նույն վարորդները կարող են ամեն ինչ կազմակերպել ձեզ համար՝ նրանք Թուշեթիից են և ունեն բոլոր անհրաժեշտ շփումները: Նրանց հետ կարելի է խոսել նաև Թուշեթիի շուրջը փոխադրումների մասին. եթե կոնկրետ վարորդը զբաղված է, նա կգտնի մեկին, ով կզբաղվի այդ գործով: Մինչ այժմ Թուշեթիում զբոսաշրջության ոլորտում առաջարկն ակնհայտորեն գերազանցում է պահանջարկը։

Ծխախոտ Աբանո լեռնանցք տանող ճանապարհին

Մեքենայի ստանդարտ արժեքը 200 լարի է, ուստի ավելի լավ է Թուշեթի գնալ խմբով` ծախսերը բաժանելու երեք-չորսի միջև: Կան զբոսաշրջային ընկերություններ, որոնք ուղևորներ են հավաքագրում, այնպես որ, եթե ուղեկիցները չեն ձևավորվել, ինչպես իմ դեպքում, նրանք կգտնեն ձեզ համար:

592-820-356 – Դաթո
555-20-72-92 – Վաժա

Ես անձամբ չեմ ճանաչում այդ մարդկանց և չեմ օգտվել նրանց ծառայություններից։ Փորձիր.

Բացի այդ, Թբիլիսիում կարող եք գտնել տուրեր դեպի Թուշեթի իրատեսական գներով (գները տես գրառման վերջում): Հարցրեք ձեր հյուրատանը կամ հյուրանոցում:

Abano Pass. Ճանապարհ ամպերի մեջ

Ամպեր ոտքի տակ

Էլ ի՞նչ է հայտնի Թուշեթի ճանապարհորդության մասին: Համացանցային աղբյուրները պնդում են, որ մի քանի տարի առաջ Թուշեթիում մարդկանց տեղափոխում էին «ԿԱՄԱԶ» բեռնատարների հետնամասով։ Սակայն տեղացիներից և թելավիներից ոչ մեկը չհաստատեց այս տեղեկությունը. Թուշեթիից և դեպի Թուշեթի տանող ճանապարհին ես չտեսա «ԿԱՄԱԶ» մակնիշի ավտոմեքենաներ, որոնց հետևում ուղևորներ կան:

Ավելին. Աբանոյի լեռնանցքում երևում էր նաև մի հին Լադա, որը գալիս էր -իցԹուշեթի. Ես չգիտեմ, թե ինչպես ավարտվեց ճանապարհորդությունը այս մեքենայի համար: Մենք միայն գիտենք, որ ամենագնացները պարբերաբար խցանվում են ճանապարհներին։ Այսպիսով, եթե վարորդ եք վարձում, հիշեք, որ դուք կարող եք երկար ժամեր մնալ լեռնային ճանապարհին. ավելի լավ է ձեզ հետ սնունդ և ջուր ունենալ:

Վայրէջք Աբանո լեռնանցքից

Կրկին վայրէջք, բայց ավելի մեծ: Գեղեցկություն։

Թուշեթի քարտեզ

Վերխովանի բնակիչներից մեկն ինձ վստահեցրեց, որ Վերխովանից մինչև Չեշո կարելի է քայլել, բայց ավելի լավ է ուղեկցորդով, այնտեղ ճանապարհ չկա, միայն լեռնաշղթայի միջով ճանապարհ կա, ինձ այդպես ասացին։ Ես չգիտեմ, թե որքանով է ակնհայտ կամ ոչ անհրաժեշտ ճանապարհը, ես ինքս դա չեմ տեսել: Գրառման մեջ նշված Թամազը տանում է այս ճանապարհով։ Բայց նա ասաց, որ «ավելի լավ է ուղեցույցով» պարզապես չպարտադրել իր ծառայությունները, նա ամենևին էլ այդպիսին չէ: Խորապես պարկեշտ մարդ, լավ մարդ։ Պետք է կապ հաստատել Վաժա Քարդլիձեի հետ։ Պարզապես Վերխովհանում, որտեղ ապրում է Թամազը, բջջային կապ չկա.

Կամ պարզապես գնացեք և տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում: Թուշեթիում կամ կոնկրետ Գերխովհանում տեղացիների հետ կխոսես արահետի մասին, թե ինչ կա դրա հետ՝ գծանշված է, պարզ, թե շփոթեցնող, քո կոնկրետ փորձով ուղեցույց պե՞տք է, թե՞ ոչ...

Ասում է Վովանը (հյուր) Sun, 13.07.2014 - 23:07.

Ողջույն, օգոստոսի սկզբին մենք պատրաստվում ենք փոքրիկ խմբին շրջագայել Վրաստանով: Ինձ հետաքրքրում էր Թուշեթին։ Խնդրում եմ, ասեք ինձ, հնարավո՞ր է Ժինվալի-Թիանեթի-Ախմետա քշել հեծանիվներով և ավելի հեռու՝ Թուշեթի: Սա իրատեսակա՞ն է, և որտեղի՞ց կարող եմ երթևեկել այս ճանապարհով:

Դավիթ, բարև:
Շատ լավ և օգտակար պատմություն. Մենք պարզապես պլանավորում ենք հուլիսին գնալ Վրաստան, և այժմ ես կարդում եմ տեղեկատվությունը և փորձում եմ երթուղի պլանավորել։
Եվ կուզենայի իմանալ, թե արդյոք Թբիլիսիում նախատեսում ենք մեքենա վարձել Թուշեթի մեկնելու, այնտեղի բնությունը վայելելու և գյուղերը տեսնելու համար։ Ի՞նչ եք կարծում, ավելի լավ է գնալ ընդհանուր 3 օրով, թե՞ 4:
Եվ ես նույնպես շատ հետաքրքրված եմ, քանի որ ես իսկապես չէի կարող հասկանալ, որ հուլիսին Nissan Qashqai-ով, եթե անձրև չգա, կարող եք առանց որևէ խնդրի հասնել Շիմանի և Մուցո գյուղեր:
Կանխավ շնորհակալություն)

Ասում է Alexey2323 (հյուր) Կիր, 28.07.2013 - 23:52:

Բարեւ Ձեզ!
Շնորհակալություն ամեն ինչի համար!)
դու գրել ես
«Խևսուրեթիից (Այնտեղ Շատիլիից) ճանապարհ չկա Թուշեթի, կարող ես ոտքով գնալ էքսկուրսավարի հետ, ասացին, որ մի տեղ քայլելու համար երեք օր կպահանջվի»:

Հարց - ունե՞ք կոնտակտներ դիրիժորների համար:
Իսկ ի՞նչը կարող է վտանգավոր լինել, եթե դուք գնում եք առանց ուղեցույցների։ (օրինակ, վայրի կենդանիներ)

Բարի լույս, Դավիթ:
Ես կարդացի ձեր զեկույցը Թուշեթիի մասին, և մի քանի հարց հայտնվեց. Սեպտեմբեր ամսին նախատեսում ենք հեծանվային շրջագայություն Վրաստանի շուրջ, երթուղին անցնում է Ալվանիով, այնպես որ մենք ուղղակի իրավունք չունենք չայցելելու Թուշեթի։ Կարծում եմ՝ ֆիզիկապես դժվար կլինի հասնել Օմալո, մենք դիտարկում ենք տրանսֆերային տարբերակը։ Հետաքրքիր կլինի, թե արդյոք հնարավոր կլինի թողնել «երկաթե ձիերը» Ալվանիում և ինչպես կարող է 7 հոգանոց խումբը տելեպորտ անել Օմալո՝ օգտագործելով երկու մեքենա, թե՞ ավելի ընդարձակ տրանսպորտի տարբերակներ կան։
Շատ շնորհակալություն!

Խևսուրեթիից (Այնտեղ Շատիլիից) ճանապարհ չկա Թուշեթի - ոտքով կարելի է գնալ էքսկուրսավարի հետ, ասացին, որ մի տեղ քայլելու համար երեք օր կպահանջվի։ Այսպիսով, Խևսուրեթից պետք է իջնել հարթավայր, Թբիլիսիով գնալ Կախեթի և այնտեղ վերև։

Ձեր երթուղին անիրատեսական է, ասենք։)

Եվս մեկ հարց՝ չգիտեմ՝ մայիսին այս բոլոր ճանապարհներն անցանելի կլինեն։ Գոնե գիտեմ, որ Թուշեթի տանող ճանապարհը կարող է ձյունապատվել նույնիսկ մայիսին,- դա ինչ-որ տեղ լրահոսում էր։

Այսօր Թուշեթիի հետ կապող միակ ճանապարհն անցնում է Սթորի գետի կիրճով՝ Աբանո լեռնանցքով։ Սակայն ձյան պատճառով ճանապարհը փակ է հոկտեմբերի վերջից մայիսի կեսերը։ Տեղի բնակչությունը մոտակա շրջկենտրոն հասնելու հնարավորություն ունի միայն սահմանապահ ուղղաթիռով։ Այնուամենայնիվ, նա թռչում է ամիսը մեկ անգամ:

Սկսվել է Թուշեթին կապող ճանապարհի մաքրման աշխատանքները. Ինչպես Կախեթիի տեղեկատվական կենտրոնին հայտնել է Ախմետայի մունիցիպալիտետի գամգեբել Կոբա Մաիսուրաձեն, ենթադրաբար մինչև ամսվա վերջ ճանապարհը կմաքրվի դեպի լեռնանցքը, իսկ մինչև մայիսի 15-ը՝ արդեն դեպի Օմալո.

Բայց նույնիսկ եթե այնտեղ այլևս ձյուն չլինի, ճանապարհի վիճակը կարող է շատ վատ լինել՝ հալչող ձյուն և այդ ամենը, այնուամենայնիվ, այնտեղ հեշտ չէ։ Իսկ բուն Թուշեթիում այս սեզոնին ճանապարհները կարող են լինել անանցանելի վիճակում։

Եթե ​​ես լինեի, ես կհետաքրքրվեի մայիս ամսին ավելի մոտ հարցով։ Օրինակ, ես զանգահարում էի գրառման մեջ նշված հյուրատուն և հարցնում, թե հնարավո՞ր է հասնել իրենց մոտ։ Եթե ​​ասեն՝ այո, ուրեմն կգնայի Թուշեթի։ Կես օր այնտեղ, երեք օր այնտեղ, կես օր այնտեղ, դա արդեն հինգ օր է: Մնացածը կարելի է անցկացնել Կախեթիում, օրինակ՝ դա հենց Թուշեթիի մոտ գտնվող հարթավայրում է։ Դուք կարող եք գնալ Վաշլովանի ազգային պարկ՝ հետաքրքիր վայր (ես չեմ եղել, բայց ինտերնետում շատ լուսանկարներ կան, ես կգնամ այս տարի): Հենց մայիսին այնտեղ կանաչ կլինի, այս բոլոր ֆանտաստիկ բնապատկերները...

Եթե ​​հանկարծ Թուշեթիում ճանապարհ չլինի, ապա կարող եք գնալ Սվանեթի - այնտեղ անպայման հնարավոր կլինի հասնել նույնիսկ ձմռանը կամ ամռանը: Եթե ​​բարձրլեռնային հատվածում ճանապարհը կարգին լինի, ապա Մեստիայից հնարավոր կլինի ճանապարհորդել Ուշգուլի՝ Վրաստանի ամենագագաթ...

Կրկին, դուք հեշտությամբ կարող եք հինգ օր անցկացնել Սվանեթիում, և մեկ շաբաթ նույնպես:

Եթե ​​դուք իսկապես ցանկանում եք ավելի հեռուն գնալ, և հանկարծ նման հնարավորություն ստեղծվի, ապա կարող եք Ուշգուլիից իջնել Լենտեխի, այնուհետև Քութայիսի՝ շատ դժվար ճանապարհ, դատելով ինտերնետային աղբյուրներից, նրանք դեռ ճանապարհորդում են Ուշգուլի - Լենտեխի հատվածով. օրինակ:

Լենտեխի - Ուշգուլի Սա ամենադժվարն է Սվանեթիում: Այս մոտեցման վրա կան մի քանի լեռնանցքներ։ Դրանք ներառում են Զագարոյի լեռնանցքը և Ուղվիրի լեռնանցքը (2700 մետր): Երկուսն էլ կարող են ձյուն գալ սեզոնի վերջին, այնպես որ ստուգեք պայմանները կամ պատրաստ եղեք քայլելու: Լենտեխի և Ուշգուլի միջև երթուղիներ հաստատ չկան։ Ճանապարհը սեզոնային ճանապարհ է միայն ամառային վարելու համար, ինչը նշանակում է, որ բացարձակապես չկա «իրական երթևեկություն», բայց մի քանի արտասահմանցիներ այս ճանապարհն անում են որպես հատուկ մարտահրավեր իրենց ջիպերով: Օգտվող:see-ը սպասել է Ուշգուլիում դեպի Լենտեխի 2011 թվականի օգոստոսին մեկ ամբողջական օր՝ առանց մեքենա տեսնելու: Հաջորդ օրը նա քայլեց ավելի քան 10 կիլոմետր, մինչև որ լեհական ջիպը վերցրեց նրան։ Նկատի ունեցեք, որ ճանապարհը տանում է մոտ. 45 կմ բացարձակ անապատով և տարբեր քարտեզներում նշված այս երկարությամբ որոշ գյուղեր արդեն լքված են:

Ոչ ոք չի կարող ասել, թե ինչ կլինի մայիսին այս տարածքում՝ կախված է տարվանից և եղանակից։ Միանգամայն հնարավոր է, որ չկարողանաք անցնել: Եթե ​​նույնիսկ անցնես, Աստված գիտի, թե ինչ կլինի քո մեքենայի հետ։ Եթե ​​սարերում փչանաք, պետք է սպասեք, օրինակ, մեկ-երկու օր վերանորոգողներին։ Ես չեմ ուզում վախեցնել, բայց արժե ուշադիր քննարկել այն հարցը, թե ուր եք գնում և ինչ է սպասում ձեզ այնտեղ մայիսին:

Լավ եղանակին դա փոխհատուցվում է Կովկասի հսկաների շքեղ տեսարաններով։ Այլամայի անմոռանալի տեսարան. Որպես հարկ կարելի է համեմատել Ուշբայի տեսարանների հետ Մեստիա տանող ճանապարհից Բեչո շրջադարձից, բայց այստեղ Աիլամա շատ ավելի մոտ է։ Հաջողություն!!!

Շնորհակալություն! Մաղթում եմ ձեզ, որ ամեն ինչ հնարավորինս հարթ ընթանա դեպի Վրաստան ձեր ուղևորության հետ:)

Ասում է Ռևազը (հյուր) Հինգշաբթի, 13.09.2012 - 22:53:

Բարև Դավիթ!

Շնորհակալություն շատ մանրամասն պատմության համար, ավելի լավ, քան ցանկացած Lonely Planet:
Ես ինքս Սանկտ Պետերբուրգի ընկերներիս հետ գնում եմ Վրաստան։ Մենք դեռ չենք որոշել, թե ուր ենք գնալու, բայց կհիմնվենք ձեր բլոգի վրա:
Ի դեպ, եթե հոկտեմբերի սկզբին լինեք Թբիլիսիում, մենք կարող ենք հանդիպել ձեզ հետ։